服饰牡丹花纹

① 古代后宫嫔妃衣服花纹。如:皇后，牡丹。贵妃，芍药。

纹样上，龙凤纹是高贵的花纹，代表了皇权的至高无上，同时，后妃的纹样也分了等级。以朝服的冠饰为例，太后、皇后、皇贵妃、贵妃的朝冠周缀七枚金凤，妃的周缀五枚金凤，嫔的周缀五枚金翟。

彩帨是清代宫中后妃嫔妇女挂在朝褂纽扣上的饰物，上窄下宽。其中，皇后、皇贵妃的彩帨上的绣纹为“五谷丰登”；贵妃、妃的彩帨的绣纹为祥云、灵芝和瑞草；嫔的彩帨不绣花纹。

(1)服饰牡丹花纹扩展阅读：

在后妃服装中，用颜色来区分等级也十分严格。等级最高的颜色是明黄色，是凌驾于一切服色之上的神圣而不可侵犯的颜色，只有太后、皇后和皇贵妃才可享用，其他人严禁使用。

贵妃、妃用金黄色。嫔用香色（茶褐色）。和太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔相比，贵人、常在、答应三级不是皇宫中的主位，只不过是皇帝的侍妾，其吉服褂的颜色是石青色，其吉服袍是香色。

饰物上，如女冬朝冠的冠顶饰物的等级高低，质地从高到低依次是：东珠、红宝石、珊瑚、蓝宝石、青金石、水晶、砗磲、素金、镂花金。若同样都饰以东珠，则以东珠的数量多少来区分等级高低。

如以后妃们的朝冠上的珍珠数量为例，太后、皇后朝冠上的翟尾垂珍珠302颗；皇贵妃朝冠共有珍珠192颗；贵妃朝冠共有珍珠188颗；嫔的朝冠共有珍珠172颗。不仅依次递减，而且由此标识出身份地位的级别，以及在后宫中的等级、位序和贵贱之别。

② 我国各朝代的服饰装饰花纹主要有哪些

秦汉时期多以黼纹及几何纹为主，也有吉祥文字，藻井与云纹为饰，唐代则专以龟背属纹、串枝花、牡丹纹为主，宋代则以满地小锦花为主，元、明两代继唐、宋并发展折枝花、独科花等，清代又发展以写实的花、枝、叶等折枝花纹为主。织花纹饰主要包括几何纹、盘绦纹、龟背纹、连云纹、缠枝花纹及小花纹等。由于织布时同时织成，从而减少很多绣工，为各阶层人物所好。

③ 古代服饰文化有很重大的意义，这些服饰大多都有哪些图样花纹

1、植物纹：梅抄兰竹菊、桃李海棠、牡丹芍药、荷花芙蓉、萱桂茶花、月季、水仙、佛手、松柏、万年青、西番莲、蔷薇宝相、葡萄百果、嘉禾。
2、吉祥寓意类：多子（石榴）、富贵荣华（牡丹）、瓜瓞连绵（葫芦或葡萄藤蔓、松龄芝寿、莲花纯洁、菊花隐逸、岁寒三友、福寿喜、五福捧寿、八仙。
3、动物图案：龙凤等（文官一品仙鹤补服，二品锦鸡，三品孔雀等等，平常都能用的还有狮子、虎、鹿、鹤鹊鸳鸯等各种飞禽、蝙蝠、蝴蝶蜜蜂等草虫、鲤鱼鲶鱼等鱼。
4、自然气象纹：云纹、祥云、流云、水纹、浪纹。
5、器物纹：宝瓶、聚宝盆、八宝七珍、如意。
6、几何纹：八达晕、天花、宝照、卐字、八卦、龟背、方胜、柿蒂纹、锁子、连环。
7、人物：百子图、戏婴图、仕女、神佛、二十四孝、悬梁映月、樵牧耕读。
8、风景：潇湘八景、西湖十景、寒江垂钓、各地的名胜或山水名画等。

古代纹饰非常丰富，各种纹饰常常搭配用，比如凤穿牡丹，蝶恋花，虎衔艾草，喜鹊登梅，莲年有鱼，落花流水，江牙海水（就是水和石），鱼跃龙门等等，云纹水纹大量用做点缀，几何纹路常用做外框，或者用来打底、分割、装饰边角等。

④ 中国古代服饰上的花纹名称 比如云纹啊，凤纹啊

有：锦霞纹，团花纹，水纹，牡丹纹，青莲纹，蕊蝶纹，碧荷纹，凤椒纹，回字纹，百蝶穿花纹。

1、龙纹

龙图案在构造特色上区分为：状如行走的行龙；云气环绕的云龙；腾空而起的飞龙；盘成圆形的团龙；头部呈正面的祥龙；头部呈侧面的望龙；头在上尾在下的称升龙；尾在上头在下的为降龙。在形态上区分：有鳞的是蛟龙；有翼的称应龙；有角的是虬龙；无角的是雌龙；尚未升天的是蟠龙；好栖水的是晴龙；喜火的是火龙。

2、凤纹

凤象征吉祥的神，凤纹亦称凤鸟纹，包括凤纹及各种鸟纹。古老的汉族传统装饰纹样之一。凤纹在青铜器中是最为美丽的纹饰。它是由原始彩陶上的玄鸟演变而来的，西周基本形象是雉，早期凤纹有别于鸟纹最主要的特征是有上扬飞舞的羽翼。

3、瑞兽纹样

瑞兽图中呈现了自商以来青铜器兽面纹饰的凝聚静止的美感。春秋战国、秦汉时期动物图案的激昂跳跃的动感，表现出动物旺盛的生命力和雄浑气势。

4、牡丹纹

以牡丹花为主题。自唐代以来，牡丹颇受世人喜爱，被视为繁荣昌盛、美好幸福的象征。宋时被称为“富贵之花”。

5、团花纹

团花纹层次增多，形象丰富，有桃形莲瓣团花，多裂叶形团花、圆叶形团花以及三种花形团花。是团花最为丰富的时期。

⑤ 古代衣服上的花纹有哪些

1. 龙凤呈样

龙凤呈祥，古代吉祥图案。封建时代以男性喻龙，女性喻凤，男女结婚喜回庆，以龙凤作图案象征龙凤相答配，吉祥幸福。故常有用龙、凤、灵芝、祥云构成装饰纹样。民间称之谓“龙凤呈祥”。

2.二龙戏珠

两条云龙、一颗火珠。《通雅》中有“龙珠在颌”的说法，龙珠被认为是一种宝珠，可避水火。有二龙戏珠也有群龙戏珠，还有云龙捧寿，都是表示吉祥安泰和祝颂平安与长寿之意。

3.鹤鹿同春

鹤鹿同春是中国传统寓意纹祥之一。六合是指天地四方（天地和东南西北），亦泛指天下。六合同春便是天下皆春，万物欣欣向荣。中国民间运用谐音的手法，以“鹿”取“陆”之音；“鹤”取“合”之音。 “春”的寓意则取花卉、松树、椿树等。这些形象，组合起来构成“六合同春”吉祥图案。

4.岁寒三友

中国传统寓意指松、竹、梅经冬不衰，因此有“岁寒三友”之称。松竹梅傲骨迎风，挺霜而立，精神可嘉！象征常青不老的松、象征君子之道的竹、象征冰清玉洁的梅三种植物组成，因其寒冬腊月仍能常青。

5.三星高照

三星：原指明亮而接近的三颗星，也指福星、禄星、寿星三个神仙。指有福、禄、有寿，命运好。 出处：《诗经·唐风·绸缪》：“绸缪束薪，三星在天。”

⑥ 古代后宫嫔妃衣服花纹。如:皇后，牡丹。贵妃，芍药。

牡丹花色的器物只得皇后使用，海棠花色的器物只得从五品以上妃子使用，其余花色的器物任一品阶都可使用。
皇后：明黄色
正红色，可戴凤钿/凤冠（九尾凤），可戴垂至肩膀流苏，且可两边同时佩带
皇贵妃：正紫色，可戴侧凤簪钗（七尾凤），可戴垂至肩膀流苏，但只可佩带一边
各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗（五尾凤），可佩带垂至耳垂流苏
从三品以上可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏
从四品以上可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏
从五品以上可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰
从七品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰
从九品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰
所有小主级统一穿粉红色/浅绿色/乳白色宫服。

⑦ 能不能给我一些古代的服饰、服饰纹样、玉饰的名称

首饰类：金丝
嵌蝉
一色宫妆
攒
首饰 玲珑

虫镶珠银簪 累丝珠钗

珠钗 碧玉滕花
云脚珍珠卷须簪
镶
细 红翡翠滴珠耳环
嵌翡翠滴珠护甲 赤
尾

赤
钗花细

耳环 溜银

金累丝托镶茄形坠
镂金
嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝
镯 金累丝嵌
双鸾
步摇

服饰类：金罗蹙鸾
绯罗蹙金刺
吉服
蹙金双层广绫
鸾袍 木兰青双绣缎裳
绿齐胸瑞锦襦裙 翠蓝
粉霞锦绶藕丝
累珠叠纱粉霞茜裙 青缎掐花
外裳 五色锦盘金彩绣绫裙
牡丹花纹锦长衣 曳地飞鸟描花长裙 藤青曳罗靡子长裙 铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花
烟霞银罗花绡纱长衣 莲青色夹金线绣百子榴花缎袍 晚烟霞紫
如意
衫
绫披帛
绣折枝堆花襦裙
蝶纹束衣 锦茜红明花服饰类：金罗蹙鸾华服 绯罗蹙金刺五凤吉服 玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍 木兰青双绣缎裳 桂子绿齐胸瑞锦襦裙 翠蓝马面裙 粉霞锦绶藕丝罗裳 累珠叠纱粉霞茜裙 青缎掐花对襟外裳 五色锦盘金彩绣绫裙 玫瑰紫牡丹花纹锦长衣 曳地飞鸟描花长裙 藤青曳罗靡子长裙 铁锈红撒亮金刻丝蟹爪菊花宫装 烟霞银罗花绡纱长衣 莲青色夹金线绣百子榴花缎袍 晚烟霞紫绫子如意云纹衫 镜花绫披帛 玉色绣折枝堆花襦裙 月白蝶纹束衣 锦茜红明花抹胸 流彩暗花云锦宫装 金银丝鸾鸟朝凤绣纹朝服 翠纹织锦羽缎斗篷 藕丝琵琶衿上裳 软毛织锦披风 织锦镶毛斗篷 素绒绣花袄 勾勒宝相花纹服 缕金百蝶穿花云缎裙 刻丝泥金银如意云纹缎裳 琵琶襟上衣 云雁细锦衣 弹花暗纹锦服 妆缎狐肷褶子大氅 八答晕春锦长衣 对襟羽纱衣裳 八团喜相逢厚锦镶银鼠皮披风 云霏妆花缎织彩百花飞蝶锦衣 织锦皮毛斗篷 碧霞云纹联珠对孔雀纹锦衣 镂金丝钮牡丹花纹蜀锦衣

但要注意：秀女只能穿粉色宫装（这条是通用的）
如果不是高位，不要穿紫色。
皇后才能穿红色。
凤凰、牡丹图案都是皇后专属的。

然后饰品：牡丹首饰 玲珑点翠草头虫镶珠银簪 累丝珠钗 宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花玉佩 云脚珍珠卷须簪 烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤金凤尾玛瑙流苏 赤金宝钗花细 景泰蓝红珊瑚耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇 富贵双喜银步摇 金镶玉手镯 白玉耳坠 玉花鸟纹梳 银质四蝶步摇 孔雀银步摇 嵌宝石双龙纹金镯 云鬓花颜金步摇 翠镶碧玺花扁方 镏金点翠步摇 金镂空蝠寿扁方 白玉嵌珠翠扁方 嵌珠金项链 银镀金嵌宝蝴蝶簪 镶宝金龙金簪 银镀金镶宝石碧玺点翠花簪 双翔凤簪子 金镶九龙戏珠手镯 镶宝双层花蝶鎏金银簪 点翠嵌宝大发钗 珐琅银钗 落英缤纷翡翠头花 累丝嵌宝石金凤簪 镶宝玉寿星鎏金银簪 鎏金龙纹银簪 云凤纹金簪 五彩翡翠簪 镶两颗宝石的戒指 镶珠宝宝塔形金簪 银镀金嵌宝福禄簪 鸳鸯莲瓣纹金碗 菊花纹珐琅彩步摇 镶珠宝蝴蝶金簪 镶宝石蝶戏双花鎏金银簪 镶宝石凤蝶鎏金银簪 镶宝鹿鹤同春金簪 凤蝶鎏金银簪 花丝金龙金簪 玛瑙簪 灵芝竹节纹玉簪 镏金点翠钗 金镶翠挑簪 梅花形金簪 玉笄 白玉嵌珠翠玉簪 梅花步摇 累丝双鸾衔寿果步摇金簪 嵌宝蜘蛛形金簪 嵌绿松石花形金簪 四蝴蝶银步摇 玉蝴蝶纹步摇 金镶东珠耳坠 金镶红宝石耳环 珐琅彩花卉簪 和阗青玉如意形发簪 翡翠扁方 蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮 -年琪玥珠钗 檀木箜篌簪 秋蝶无笙琪霜簪 珍珠玲珑八宝簪 姬柳然慧心簪 五凤朝阳桂珠钗 紫金翟凤珠冠 金崐点珠桃花簪 白玉嵌珠翠玉簪 云鬓花颜金步摇 丽水紫磨金步摇 翠镶碧玺花扁方 金镶东珠耳坠 蓝白琉璃珠镶嵌金腕轮 落英缤纷翡翠头花 菊花纹珐琅彩步摇 金镶红宝石耳坠 -檀木箜篌簪 事事如意簪 梅英采胜簪 景福长绵簪 日永琴书簪 日月升恒万寿簪 仁风普扇簪 万年吉庆簪 方壶集瑞边花(鬓花) 瑶池清供边花 西池献寿簪 万年嵩祝簪 天保磬宜簪 卿云拥福簪 绿雪含芳簪 翡翠盘肠簪 珊瑚蝙蝠簪 喜鹊登梅簪 五蝠捧寿簪 双凤纹鎏金银钗 鎏金穿花戏珠步摇、

关于发髻：

古代女子发髻的名称繁多，如：凌云髻，近香髻，节晕髻，半翻髻，愁来髻等等

唐代发式有髻、鬟之分，髻为实心，鬟为空心。髻名称众多，有倭堕髻、螺髻、双螺髻、反绾髻、半翻髻（单刀半翻髻和双刀半翻髻）、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、同心髻、交心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、愁来髻、百合髻、长乐髻、堕马髻、闹扫状髻、乐游髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻（髻上插花者）、云髻、双髻、宝髻（缀以花钿、簪钗等首饰者）、平番髻、飞髻、义髻（假髻）等。鬟有：云鬟、高鬟、短鬟、低鬟、双鬟、圆鬟、同心鬟、垂鬟等。

器具类：攒金丝海兽葡萄纹缎盒 银白点朱流霞花盏 缠枝牡丹翠叶熏炉 青花底琉璃花樽 青鹤瓷九转顶炉 攒金丝弹花软枕 粉彩百花茶盏 青化寿字茶盏 素面淡黄色琉璃茶盏 白玉花卉纹梳子 织金美人象牙柄宫扇 杨妃榻 贵妃榻 香妃长榻 湘妃榻 湘竹榻 软榻 暖榻 紫檀木美人榻 嵌螺钿紫檀玫瑰广榻·嵌螺钿紫檀玫瑰托 茉莉宽榻 昙花小榻 牡丹窄榻 八宝琉璃榻 梨花榻 昭君榻 西施榻 貂蝉榻 捻金银丝线滑丝锦被

玉石的有----- 金丝香木嵌蝉玉珠 一色宫妆
攒金牡丹首饰 玲珑点翠草头虫镶珠银簪 累丝珠钗 宝蓝点翠珠钗 碧玉滕花
玲珑点翠草头虫镶珠银簪 紫玉镂金簪 累丝
簪 累丝银凤簪 累珠银凤簪 珊瑚珠排串步摇 银质鎏金点翠梅花簪 九凤绕珠赤金缠丝珍珠钗 碧玉金步摇 玫瑰晶并蒂莲海棠的修翅玉鸾步摇簪 累丝嵌宝石
簪 西池献寿簪 万年嵩祝簪， 天保磬宜簪 卿云拥福簪 绿雪含芳簪 翡翠盘肠簪 珊瑚蝙蝠簪 喜鹊登梅簪 五蝠捧寿簪 檀木箜篌簪， 事事如意簪 梅英采胜簪 景福长绵簪 日永琴书簪 仁风普扇簪 万年吉庆簪
簪 累丝双鸾衔寿果步摇金簪 镶宝石蝶戏双花鎏金银簪 云脚珍珠卷须簪 烧蓝镶金花细 红翡翠滴珠耳环 赤金嵌翡翠滴珠护甲 赤
尾玛瑙
赤金宝钗花细 景泰蓝
耳环 溜银喜鹊珠花 金累丝托镶茄形坠角儿 镂金菱花嵌翡翠粒护甲 银凤镂花长簪 白银缠丝双扣镯 金累丝嵌红宝石双鸾点翠步摇

⑧ 牡丹花礼服历史哪个年代最盛行

牡丹花礼服历史哪个年代最盛行

中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。

（公元前21世纪之前） 关于衣服的发明，战国时人撰写的《吕氏春秋》、
中国服饰史

秦汉

（公元前221～公元220） 秦统一中国后，进行了许多重大的改革。汉代政权巩固，经济发展，中国封建社会达到成熟期。出土文物反映，这一时期的衣料又较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。
中国服饰史
锦绣衣料 秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的“登高明望四海”、“延年益寿”等通幅花纹。此外，绘花和印花织物、朱砂着色织物、超级细薄织物，在河北满城汉墓、长沙马王堆汉墓、广州南越王墓等处都有实物出土，不仅种类多、式样齐，纺织技术也达到很高水平。汉代法律规定，农民只许穿本色麻布衣,西汉后期允许服用青、绿色。但由于商业发展,许多禁令早为商人打破，帝王穿用的精美锦绣，商人却用来被饰墙壁。《汉书》提到，被买卖的奴婢也穿镶花边的丝履，满头金珠花钗,这与椎髻、穿短衣裤的农民,形成鲜明对照。
西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119),张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

(581～907) 隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。
丝绸工艺 隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经多种工艺处理。①彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸。最常见的是成都小团窠锦，常用作半臂和衣领边缘服饰。②特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。有彩绫，或本色花或两色花，用于官服,有鸾衔长绶、雁衔威仪、俊鹘衔花等名目;此外还有孔雀罗、樗蒲绫、镜花绫和织造精美的辽绫等。③刺绣，有五色彩绣和金银线绣。另外还有堆绫、贴绢法,温庭筠词“新贴绣罗襦,双双金鹧鸪”即指此法。④泥金银绘画，即用金粉、银粉画在衣裙材料上。舞女衣裙用绣画加工较多。⑤印染花纹，分多色套染和单色染。简单花纹有“鱼子缬”，只作方框形小点子，或作梅花、柿蒂、方胜、网格花纹，多属撮晕绞缬（扎染）类，相当费工。大花五彩多层蜡染、板印，色彩绚丽烂漫，亦称夹缬或撮晕锦，多对薄质纱罗加工，争奇斗胜，使衣着、披帛式样不断翻新。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但麻布类织物仍然是他们主要的衣服材料。
男子冠服 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。直到五代，变化不大。
随着国家的统一,隋唐朝廷都曾参照前朝旧制,改革舆服制度,规定天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤,戎服尚黄,常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。男子官服,一般是头戴乌纱幞头;身穿圆领窄袖袍衫,衣长在膝下踝上,齐膝处设一道界线，称为横襕，略存深衣旧迹;腰系红鞓带,足登乌皮六合靴。从皇帝到官吏,样式几乎相同,差别只在于材料、颜色和皮带头的装饰。无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多带尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。
幞头之制出于北齐，隋唐之初逐步定型。这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后,或长或短,式样有三五种,初尚平头小样,而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中,后垂的两条带子或下垂或上举,或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，中施丝弦为骨。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”变成了“硬翅”,终于形成宋代的展翅漆纱幞头,俗称乌纱帽。
女装 隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效尤，又往往受西北民族影响而别具一格。
隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成一时风尚。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺,长裙拖地4～5寸，不得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。早期高耸轻俊，后期流行用假发做义髻，便显得蓬松。女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。
唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间(627～741)十分流行胡服新装，戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄或男式圆领衫子,穿条纹间道锦小口裤,腰系金花装饰的钿缕带，足登软底透空紧靿靴；部分发髻上耸如俊鹘展翅，脸上无例外地用黄色星点点额，颊边画二月牙，或在嘴角酒窝间加两小点胭脂。待到元和年间(806～820)，更发展到蛮鬟椎髻，乌膏注唇，赭黄涂脸，眉作细细八字低颦。五代后期还讲究浓眉上翘的倒晕蛾翅眉，头上满插用金、银、玉、象牙或玳瑁制成的小梳。
唐初，妇女沿袭北齐、隋代旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂?，后来发展成帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面（图9）。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。

宋辽夏金元

(960～1368) 宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。由于长期争战，客观上促进了各民族服饰的再度交流与融合。
宋代服饰 宋代政权建立后，博士聂崇义于建隆二年(961)上《三礼图》（图10 ）,奏请重新制订了服制。此后100多年间，又几度加以完善，且对民间多有禁例，“衣服递有等级，不敢略相陵躐”。然而由于宋代政治、经济等因素影响，“衣服之章，上下混淆”，南宋时已不可遏制。社会上层衣服算是符合常规的，大致有官服、便服、遗老服等三式。
宋初统一南方过程中，从长江流域的后蜀、南唐、吴越得到锦绣彩帛达几百万匹。为示威天下，赵匡胤把2万多人的仪仗队用织绣印染的各种丝绸装扮起来,名作“绣衣卤簿”,还绘有图卷,保留下许多宋代官服制度的重要资料。宋代官服面料以罗为主，江浙地区每年上贡花、素罗即达数十万匹；高级丝织物还有紧丝、透背、隔织、绫、锦、绮、縠、缬、绢等。政府又因五代旧制，每年照例要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幞头。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。
宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。
宋代遗老的代表性服饰为合领（交领）大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴；明代的老年士绅还常戴用。
劳动人民的衣着变得更短,原因是生产虽有发展,生活却益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子"。
宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。许多服饰在款式，色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女装不同于唐风而讲究瘦长，以显苗条；新式的旋袄、胡服等，新颖、大方、素雅。除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”,以一身缟素为美。当时衣帽材料始用缬帛（印花丝绸）、销金（加入金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。这些服饰新风格，常常一面被百官服、命妇服引用，又一面对庶人服、商贾服禁用。南宋末年,表明社会进步的时装被称为“奇巾异服”，却又不断斗美夸丽。
宋时装大体有两类：①传统服装的继承和发展。以旋袄最有代表性，流行也最广泛。其款式与唐代齐膝短大衣式的胡服新装相近。其特色：一是直领，镶一道花边叫“领抹”,多用捻金线彩绣四季翻新花样,谓之“一年景”，绣作者皆出诸寺师姑之手，且设有专市占定东京大相国寺两廊交易；二是对襟，无纽常敞（故又称不对襟），任其露出腰腹围（尚鹅黄色，称腰上黄）；三是小袖,袖口及腕缩紧,不同于背子（背心）或半臂（半袖）。②周邻少数民族服饰的吸收。以钓墩最有代表性。它是女子的袜裤，没有裤腰，两腿分离，与毡笠、弯头双色鞋及服装间色，都属当时契丹、女真风俗，士庶仿效，无法禁绝。朱熹曾为之感慨：“今世之服，大抵皆胡服”，可见流行之广而盛。
宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有。简单的,头发做成玉兰花苞式；复杂的，有飞鬟危巧的尖新式、如鸟张翼式，甚至重叠堆砌如一花塔。后一种大概是仿照当时特种牡丹花“重楼子”,用罗帛制作加于高髻之上,后来竟高过3尺,所用角梳也大过1尺2寸。高髻险装风气日盛，不得不用法律限制尺寸，但上行下效，禁令也无济于事，必待新花样出现成风，才能转移先前的爱好。至于后妃公主的凤冠,讲究用金翠珠玉作种种花样,有的用掐丝法表现一大群仙女随西王母赴蟠桃宴故事，名“王母队”，等于把一台乐舞模型安放在头顶，后面还附有两个翘膀，下垂肩际，这种帽子叫等肩冠。还有盖头，是士大夫女眷出门必带之物，以巾蒙首，称幂首巾，南宋尤盛，因朱熹提倡，后人称“文公兜”；婚礼用销金盖头。
辽、西夏、金服饰 辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。
党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎；妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。此外，黑龙江阿城金代贵族墓出土的男女服装中，还有一种前面连腰、后面敞开的分裆裤，裤口还附有可套于脚心的环带（制式恰如现今的健美裤），前腰高及胸部、上有肩带,后附背带3对,可以结束在胸前,形制与江陵马山战国楚墓出土的绵袴非常相似，也许还与《汉书》提到的多带“穷袴”有关联。
当时北方民族男子发式一般髡发，即剃去顶发，余发散披或结辫下垂耳旁。有身份或交纳大量驼马财物的，才许可拢发裹巾，巾式类似唐代幞头。
辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾经设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识。金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗，“芝麻官”俗语即由此而来。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。如《中兴四将图》画像中抗金名将岳飞、韩世忠身边家将的便服，已与金人男服无大区别。
元代服饰 元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头。蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽；中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子（圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰）、戴笠子帽。
元代长衣通名为袍，其式样在北方男女区别并不大，但材料精粗贵贱，却差别悬殊。高级大官服多采用鲜明红彩织金锦，且沿袭金制从花朵大小定品级高低，下级办事人只许用檀褐色罗绢。平民一般禁止用龙凤纹样和金、彩，只许用暗色纻丝。至元二十二年还令“凡乐人、娼妓、卖酒的、当差的，不许穿好颜色衣”。由于禁令限制，反而促使劳动人民因地取材创造了种种不同的褐色，多达四五十种名目，后来还影响到帝王衣着破例采用褐色。
发式，汉族男性变化不多，北方的汉族女性较前简化。蒙古族男性则把顶发从额前垂下一小绺或留作桃形，余发编成大环或麻花状，垂在耳边，帝王也不例外；女性多挽发髻，贵族加戴姑姑冠（罟罟冠），高到二三尺（图11）。帝王尤喜爱各式帽，俱用精美珍贵材料做成，缀珠玉以示尊贵。
元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。前一代的华服变成后一代的贱服，历史上并不罕见，是改朝换代影响服饰变化的一种必然现象。元代的服装制度与辽金相似。
元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。
元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

明清

(1368～1911) 明清两代的服饰面貌有较大差异。明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。
明代服饰 明代政权建立后，曾力图消除元代蒙古族服制对汉族的影响，“悉命复衣冠如唐制”，但当务之急是安定社会、发展生产，未能真正贯彻。至洪武二十六年(1393)才确定了许多主要服饰。由于明代政府非常重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。
上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用；样式近似唐代圆领服而尺寸宽大，盘领右衽,两侧各多出一块,称“襬”（摆）；衣料多用纻丝或纱、罗、绢，但颜色、花纹有别。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50cm见方的绸料，织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等(图12)。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。
明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，帽翅长达1尺2寸；常服戴乌纱帽。入冬以后，皇帝还赐给百官毛皮暖耳，很象后世的耳套，平民不准使用；同时有披肩、围脖等御寒用品。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞帔。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。
明代普通百姓的服装或长、或短，或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。当时出现一种长身背心，状似士兵的罩甲，故名马甲，在青年妇女中尤为流行（图13）。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，不得用大红、鸦青、黄等色，以免与官服正色相混；劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾；一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。
清代服饰 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年(1652)，钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服（图14）。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。
清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多地主、商人就如此装束。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期(1662～1735)还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后,衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”（图15），梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代

（1912年以来） 辛亥革命结束了两千年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。
在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也剪去辫子，改穿西装。1912年，民国政府首先颁行《剪辫通令》，随后参照西洋诸国服饰制度发布《服制条例》；20年代末，政府又颁《服制条例》，主要规定男女礼服和公务人员制服。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装：民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装、逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装：辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。
中华人民共和国建立后，百废待举，人民致力国家建设，服饰崇向简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神、具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。