牡丹打籽
① 明朝服饰的服饰分类
明朝服饰分类：
明代披风
披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作：“（披风）造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“（盆种小葫芦）形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。”
明代褙子
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
明代比甲
比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。后来传入蒙古。
明代胄甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
明代袄裙
明代上袄下裙的服装形式，与唐宋时期的裙衫是完全不一样的，明代女子常在裙外加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上袄的领式很多，有交领、方领和竖领。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”；到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙；又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。
明代曳撒
明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。前身分裁，打马面褶子，后身通裁，无褶；身侧有摆。明中后期，服饰花样翻新，众彩纷呈，缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居，出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”，为“一色”变音，来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。
② 开封汴绣和其他的刺绣有什么区别
汴绣，历史悠久，素有“国宝”之称。它继承了宋绣的题材、工艺特点，借鉴了苏绣、湘绣等姊妹绣艺的长处，吸收了河南民间刺绣的乡土风味，并在此基础上创新了大量针法。既长于花鸟虫鱼飞禽走兽，又善于山水图景，刻画人物形象细致传神。绣品既有苏绣雅洁活泼的风格，又有湘绣明快豪放的特点，从而形成了“汴绣”绣工精致细腻、色彩古朴典雅、层次分明、形象逼真的特色。《东京梦华录》称它为“金碧相射，锦绣交辉”。[3]
汴绣与宋绣的误区：汴绣发源于宋绣，但汴绣并非宋绣，二者之间有明显区别，不可混为一谈。宋绣发源于商丘，商丘为中国六朝古都，中国历史文化名城，古称曾长期为宋国、宋城、宋州，后为两宋王朝发源地。因此，产生于商丘地区的手工刺绣称“宋绣”。[4]
针法特征
刺绣的基本针法，全国各地大致相似，只是有些名称不同而已。除基本针法外，各地因条件不同发展了自己的特色。在形成独特的传统和艺术风格的过程中，针法的发展和动用起了显著作用。
开封汴绣在建国初期时候，汴绣针法仅有十几种，1958年针法已发展二十九，其中继承传统针法十四种，学习借鉴苏绣、湘绣针法五种，创新针法十种，这十种依次如下：蒙针绣、悠针、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣。
进入20世纪90年代，汴绣的针法为了更好地适应时代的发展，加强了针法的创新研究和改革，使汴绣在竞争中标新立异。部分新颖的汴绣针法：双面绣、洒线绣、反枪绣、辫子股绣、盘金绣、盘银绣、席篾绣、打籽绣、编绣、发绣、小乱针绣、大乱针绣、滚针绣、垫绣，以及双面异色绣、双面三异绣等。
绣品风格
汴绣在北宋时期己与书画结合，有书法、山水、花鸟、楼阁、人物等题材；解放后，汴绣继承了宋代闺绣画的优秀传统，尤其善于绣制古代名作、历史长卷作品。
汴绣
针法运用恰到好处：
绒彩夺目
①绒彩夺目，较画更佳，代表作品有《清明上河图》、《百骏图》、《簪花仕女图》、《五牛图》、《夜宴图》等[5] 。
严整富丽
②绣制的花卉特别是《洛阳牡丹》，针线细密，不露边缝，严整富丽，雍容华贵，形态娇而不冶，色彩艳而不俗。
装饰性强
③绣出的花草鸟虫采用虚实相结合，针法细腻，色彩鲜艳，装饰效果强烈。
忠实原品
④中国画多以表现中国古今国画大师的小型作品，尤以中国现代国画大师的作品为主，如齐白石、徐悲鸿、范曾、王成喜等大师的作品，绣品既忠实于原作品不失大师们的风格，又表现出汴绣的艺术特点。
深厚持重
⑤人物绣像作品多以形象、神态准确、层次质感实出，达到深厚持重，反应物像的效果。
③ 牡丹花籽怎么种
牡丹花籽播种方法：
播种的时候我们首先在土里挖一个小坑，深度差不多为三到四内厘米，将牡丹的种子放入容土坑中。
然后用泥土覆盖住，用工具轻轻将土层踏平。
做好这些工作后要马上浇上水，使水分完全渗透的泥土中滋养种子。
因为是在秋天播种，所以冬天很快就回来，冬天的时候要做好保温防冻的工作，可以用稻草、树叶覆盖在上面，这样可以起到保温的效果。
一般到第二年春天，比较健壮的种子就会萌发出嫩芽，渐渐地生长出幼嫩的叶片，这时候我们就要注意做好施肥和除草的工作。
④ 清朝的刺绣有哪些独特之处
清代湘绣的魅力在于，湘绣技艺是一种纯粹的手工工艺，各工序使用简单的工具，依靠手工技艺来完成制作。大千世界，物象万端，为了表现飞禽走兽、花卉树木以及山川人物各异的形神，历代湘绣艺人应物旋针，前后创造出70多种变化针法。
其中针法就有接掺针、拗掺针、挖掺针、直掺针、横掺针、排掺针、毛针、隐针、游针等，构成了完整而独特的针法体系。除了多种表现性针法之外，还有富于装饰美感的织针、网针以及其他绣种所共有的盘金、打籽等针法。
清代湘绣藏品量大，人们仍然能从这些珍品中看到清代湘绣的高超技艺。如：湖南沅陵博物馆馆藏的《清代湘绣红缎地凤凰》，这个绣件为大红地，上绣两只姿势奇特，相对而飞的凤凰，中间是粉红色的牡丹花。枝叶曼妙，构图对称中见变化，色彩火红喜庆。
在湖南湘西州民族工艺美术研究所藏的《彩地鲤鱼化龙和双凤戏牡丹纹神帐》，收为民间喜庆之日所用的祭祀用品。这件神帐也称“堂檐”，上面两幅是双凤戏牡丹，蓝地上用彩丝刺绣；下面一幅是红地鲤鱼化龙和麒麟送子，一幅是蓝地太极双凤蛱蝶，色彩丰富，造型奇特。清代湘绣藏品不胜枚举，可以想象当时湘绣的繁荣昌盛。
⑤ 刺绣在清代有怎样的发展
清代刺绣多为宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送专营纺织品的江南织造管辖的3个织绣作坊照样绣制，绣品十分工整精美。
清代初期，经济、文化的发展都受到了一定影响，但很快得到了恢复。从康熙至乾隆的100多年当中，社会处于相对安定时期。受政治、经济、文化的影响，丰富多彩的刺绣在清代达到了极盛时期。
在艺术风格方面，刺绣制作技艺形成了两种鲜明的对比，以民间为主的绣品具有地方特色，多以健美、质朴、实用为主；而官府御用之作，则以材料珍贵、技艺奇巧精细为上品，这种趋势一直延续至清代末期。
清代刺绣纹饰繁缛精巧，题材种类较多，其中以花鸟走兽、人物风景、戏剧故事、历史传说和吉祥图案等最多。
清代宫廷绣品种类之多，用途之广，不是前朝所能比拟的。北京养心殿造办处是全国优秀书画家和工艺匠师们的荟萃之地，主要负责纺绣等事项。
宫廷绣主要是由广储司所属绣作负责，专门刺绣皇上用品。在江宁、苏州、杭州还设有3家织造府，其中的绣工也专为内府及官吏刺绣。绣作与绣局绣制的产品，只作为贡品，不参与市场交换，主要是为了封建帝王及后妃们，体现王权威严与奢侈生活需要而生产的，因而在艺术上形成了庄重、华丽、富贵的风格。在技术上有精工细作、繁缛的倾向。
例如，清代帝王和皇后所居住的寝宫布置得十分华丽，多为世上稀有之物。在这些装饰品中，刺绣也是主要的品种。
如储秀宫内后妃床上铺有4条龙凤、花卉图案的绣花被面，还架有内帐、外帐、帐额、飘带等，上面绣有紫藤葡萄、菊花、海棠、玉兰等折枝花卉，寓意富贵益寿之意，图案繁缛细腻而不乱，色彩鲜艳富丽而不俗。
帐内还挂着寓意吉祥如意的床挂件，琳琅满目。宫廷绣的另一个特点是用材讲究，服饰都采用纯细致的绫、罗、绸、缎，宫中还布置各种精制的欣赏品，有双面绣《仕女图》、《孔雀屏》等。
其中尤以双面绣《富贵寿考围屏》最为精致。用10余种丝线，施以缠针、套针、戗针、滚针、接针、扎针、松针、打籽等刺绣针法。绣出牡丹、石榴、芙蓉、灵芝、竹石等图案，两面花色相同，绣工整齐，不露线头，绣面精致。边框为描金6幅暗八仙和串枝花幅，底座为黑漆金皮球花与云龙戏珠，背面饰如意卷草纹，这是乾隆时期双面绣中绣制水平最高的作品。
由于当时舆服制度的约束，装饰纹样大都是规范化、程式化的，只是呆板地按照规定的图案绣制。
尽管从艺术角度看是不可取的，但从技艺方面看，清代宫廷绣中针法之广，技艺之精，特别是双面欣赏品这样高技巧作品的表现不能不说其是超过前代的。再说，不论是宫廷绣作还是织造府绣局中的绣工大都来自民间，这些能工巧匠的精心制作和艺术爱好，以及民间风俗活动，对宫廷绣有一定的渗透，也多少吸收了一些民间刺绣的优点。
在清代中期，经济十分繁荣，百姓生活安定，刺绣工艺得到了进一步的发展和提高。
⑥ 我想知道 “十八镶滚”的发展史 和 “十八镶滚”的特点 ！！！！着急啊 谢谢了
镶滚服，是在衫、袄、裙等服装上镶嵌各种花边。清初时，只在襟边及袖端处镶绣，颜色趋于素净。到咸丰、同治年间，则镶滚繁复，从三镶三滚、五镶五滚发展到十八镶滚，包括牡丹带、金白鬼子栏干、盘金间绣等各色镶滚。直至光绪末年，仍盛行镶滚装饰工艺。一衣仅有六分绫绸，而镶条则居十之三四。当然，从镶滚花边的繁简程度，也能看出其社会地位、家境状况等。镶滚服的出现，反映了当时丝织染绣技术的进步。特别是清中叶以来，花边手工业发达，衫裙做成后，购来成品栏干辫子订上即可。由于省时省力，而又美观华贵，致使镶沿之风久盛不衰，深为女子喜爱。
咸丰和同治年间，京都妇女服饰镶边多多益善，有“十八镶”之说；清初，苏州妇女崇尚“百褶裙”，有的多达300个褶；当时的“马面裙”，又称“月华裙”，每个褶中，五色俱全，镶边、褶裥与加色都体现了强烈的外饰意识，与服装的实用功能没有关系。
十八世纪的中国清代服饰风格与罗可可爱好繁缛、纤细、奢华有相似之处,但更多的是过份精巧。从资料中可以看到占主流的满族服装,里三层、外三层、披领、云肩、补服、朝服、马褂、坎肩重重叠叠,色彩纹样纷繁,层次丰富,再加上颈间的朝珠,冠上的花翎,腰间的扇袋、香荷包等前后左右几乎挂满了琳琅满目的饰件。此外在头饰方面,空前绝后的“大拉翅”加高了人体,也似乎与西方有雷同的效果。这些既是出于原游牧民族的生活习惯,也与西来的罗可可风格有关。在我国历史上,清代满族妇女给人的感觉比以往历代妇女都修长、纤细,这并不是满族妇女都长得高大,而是借助了高如牌楼的“大拉翅”发型、花盆底旗鞋与服饰形制的功劳。 中国清代服饰风格的确立与精致的服饰纹样分不开,特别是旗袍和大袄,很讲究在领口、前襟、下摆、袖口镶花绦或花边彩牙子这种加饰以多为美,越多越考究。有的多达十八道,就城里称之为“十八镶”,由于装饰太甚,几乎看不清其原来的质地。罗可可纹样中那些细得不能再细的花蕊、草根,那些构图严谨规整的图案都在中国服饰纹样中得到再现。无止境的追求繁复,精致规矩,细腻,最终导致了走向堆砌、繁缛、冗长和千篇一律的无声气的宫廷服制的极端。总之,清代服饰中追求繁缛以精巧、细致为上品的服饰风格,都是与西方罗可可风格在服饰上的体现是一致的。 清代服饰从它本身来说综合了历代服饰之优秀成果,而且为我们留下了服装皇国的一颗明珠———“旗袍”,从这一点来看,可说是功不可抹,至于繁缛的服饰风格的形成,很大程度上取决于艺术之外的诸多因素,所以我们应以更审慎的态度来重新看待它们。
道光经咸丰、同治到光绪中叶，女子服装的花边使用十分盛行，流行多而宽的镶滚，从二镶二滚，到五镶五滚。“咸同间，京师妇女衣服之滚条，道数甚多，号曰十八镶”。人们形容当时的女装是“鬼子栏杆（即花边）遍体沿”。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷氅衣
清光绪，身长145厘米，两袖通长134厘米，下摆宽132厘米，清宫旧藏。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔袖作多层状，左右开裾至腋下云纹处。在雪灰色缎地上运用平针 缠针 套针 平金 戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。构图规整对称，设色素洁淡雅，绣工纤巧细腻。领 袖处镶滚多道或绣或织的绦边，领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚。内衬月白色素纺丝绸里。繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。
氅衣为清代后妃平常穿用的便服之一，通常讨穿在衬衣和便袍之外具有很好的装饰效果。
清光绪，身长142厘米，两袖通长136厘米，下摆122厘米。
此衣为丝质，圆领，大襟右衽，平阔绣作多层状，左右开裾至腋下云纹处。衣内衬品月色素芳丝绸里。领 袖 衣缘镶滚多道或绣或织的花卉纹绦边。领 襟缀铜鎏金光素圆扣一枚白玉琢蝉式扣四枚。此氅衣采取二至三色晕的装饰手法，运用平针 戗针 平金 打籽等多种刺绣针法在湖色缎纹地上彩绣折枝菊花纹样，构图飘逸自然设色朴素和谐，刺绣者准确的掌握了菊花的形态和特征，把它的叶脉轮廓和花瓣的卷曲变化表现的活灵活现。
图片无法复制，你可以去看看，挺漂亮的，还有哦，《最后的格格》中霍思燕。这件至少6镶。
⑦ 刺绣的民间
山西民间刺绣
山西省民间，是民间刺绣艺术品的生长地。民间刺绣，在山西不独历史悠久，而且题材广泛，内容丰富，具有反映山西风土人情的特色。
山西民间刺绣，有着自己独特的艺术风格，图案纯朴、色彩艳丽、构图简洁、造型夸张、针法多样、绣工精致。这些来自民间的刺绣艺术品，大都出自农村劳动妇女之手。
山西刺绣，以忻州、晋南地区的刺绣工艺品最有影响。
忻州刺绣
忻州民间，刺绣在群众中颇为普遍。代县一带，刺绣品有着严谨、华丽、雅致的特色；五台县境内以及附近城乡，刺绣风格呈现美厚端庄；忻州、定襄、原平等地，刺绣产品风格较为淳朴秀丽。
忻州刺绣，大致可以分为服饰、生活用品、祭献物品三大类。
民间服饰，传统的民间刺绣主要是作为穿戴的装饰。这些装饰，又多在妇女儿童身上。妇女服装刺绣中，不同部位有着不同的花样。“腕袖”（ 上衣袖口 ），通常情况下多饰以含有平安、吉祥、如意的二方连续图案。“领口”，刺绣中大多是如意云，饰以花卉图案。“裙子”，是古今妇女常用的衣服，前后各一片，常常嵌边、绣花，而颜色多为黑、蓝、红色的底。“上衣”，绣花多在胸口，常用图案有鱼戏莲、牡丹花等。“顶子”，常在上面堆绣蝴蝶、莲花等图案。“鞋”帮子上，多绣以蝶恋花、蟾宫折桂等图案。“凉冠”是妇女夏天束发用的，常常以黑底绣花，甚为精致。农村儿童的“兜肚”，多是红色镶边的绣花，一般饰有莲生贵子、富贵长春等寓意吉祥 、繁衍的图案。也有绣五毒虫，以取毒不近身的意思。男孩子身上的“围嘴”，常绣有双虎对头、双狮对头、五福捧寿的图案。女孩身上的“ 围嘴” ，则绣以五蝶捧花、五莲坐子、五鱼戏莲等图案。冬天护耳的耳套，以桃形较多，常绣有吉祥动物花鸟纹饰。“童鞋”，男孩多为老虎鞋、前为虎头、侧有虎足、后有虎尾，向上掀起。在前面绣一绿色蟾蜍的名为蟾鞋，含有“蟾宫折桂金钱落地”的意念。忻州乡村中，还有小猪鞋、小狗鞋等等，都与当地民情风俗有关。女孩子的鞋子造型与男孩子相同，只是鞋前绣花图案取吉祥、欢快、饰以含有寓意的花鸟图案。
生活用品：忻州一带，常见的有枕头花、虎枕头。虎枕头里又有双头虎、人面头虎、虎头鱼尾等，还有蛤蟆枕头。这些枕头缝制精湛，纹饰、造型别致。既是幼儿枕头，又是儿童玩具。
“砌花”，是忻州一带妇女利用各种彩色碎布条布片依形连制的各种生活用品。像垫子、书包、马搭等。
“鞋垫”常常作为未婚女青年赠送未婚夫的礼物，常绣有福海无边、事事如意、莲花童子等图案花纹。
“荷包”，有装钱、装烟等不同用途。一般情况下，“荷包”绣工都比较精细，常常作为男女订情的信物，而往往是女子送给男子的信物。
还有，每当传统节日时，忻州地界内的许多地方，也为孩子们绣制一些节日用品。
端午节，母亲为子女绣制佩于胸前背后的五谷“香袋”。
平时，还有人们绣制给老人坐靠使用的“靠枕”；以绣花、割花、砌花多种手法制作的坐饰物“坐垫”；以及迎娶新人用的轿、车上装饰的绣花“轿帘”、“车衣”等等。
祭献物品：这一类绣制品，常常用干祭扫礼仪的灵堂、殿宇中的供桌裙帏、神龛帷幔等饰有龙凤仙鹤、福禄寿禧、明暗八仙等精工绣物。还有的，绣制送葬礼议用的“棺罩”和亡人的“寿在”、“寿裤”上的刺绣，用料和绣工都甚为讲究。
晋南刺绣
在山西南部的农村里，人民的日常生活用品和衣帽服装，多以刺绣来装饰，像衣服的领口、袖口、裙边、披肩、帽子、鞋子和被面、枕头、喜帐、寿帐、桌围、椅垫等，都有不同纹样的刺绣图案。
晋南民间刺绣，在临汾、运城两个地区的临猗县、万荣县、襄汾县、洪洞县、吉县、临汾市、运城市较为普遍。这些地方的刺绣图案，多以民间喜闻乐见的内容为题材，像孔雀开屏、喜鹊登梅、松鹤延年、二龙戏珠、凤凰牡丹等，是晋南民间刺绣的一般题材。而瓜果蔬菜、飞禽走兽、山川风景、亭台楼阁等，更是生活中百见不厌的刺绣体裁。
晋南的民间刺绣，大都出自普通农家妇女之手，这种传统的刺绣技艺往往是通过家传、互相之间的交流而得以延续的。这里的女孩子，在少年时代就受到家庭的熏陶，开始学着刺绣了。随着年龄的增长，绣花在她们的成长中自然成为一项重要的艺术活动。她们在实践中不断积累了经验和技能，又在长辈的影响教导下，从模仿进而独立地去创造新的花样，形成了晋南民间刺绣的独特风格。
晋南民间刺绣的作者，很善于运用多种手法表现自己设想的题材。有的写实，有的浪漫，有的夸张，创造出无数既富有装饰趣味又有浓郁的乡土气息的刺绣工艺品来。
灵宝民间刺绣
灵宝民间刺绣历经数代人的延绵传续，并不断发展创新，逐渐形成了自己独特的地方风格，概括起来大致有以下几点：
丰富多样，寓意吉祥
灵宝的民间刺绣多属生活实用型。凡日常生活用品和衣帽服装(以妇女、儿童为主)，都以刺绣加以装饰。如衣服的袖口、衣领、裙边、围裙、窗帘、被面、帐沿、幼儿兜肚、童帽、手帕、袜底等等。这类物品，都被各种不同寓意的吉祥纹样所装饰，表现出妇女们对亲人的祝福和对美好生活的向往。
灵宝民间刺绣的图案纹样，一般多采用喜庆、吉利的象征。或是通过字音相同的“谐音”。表达对生活的美好祝愿。它融合了群众的欣赏习惯，渗透着豫西地区的民间风情。如“莲生贵子”、“喜鹊登梅”、“麒麟送子”、“鸳鸯戏水”、“并蒂莲花”、“凤凰戏牡丹”、“鲤鱼穿莲”、“百鸟朝凤”、“狮滚绣球”、“凤戏牡丹”等等。
传播爱情，表现母爱
灵宝又是戏曲艺术之乡，各种民间戏曲如“道情”、河南梆子”，还有“皮影戏”等，深受当地群众所喜爱。因此，民间戏曲、皮影艺术中故事情节，服装、色彩和人物造型，都被直接或间接地移植到民间绣品中。最突出的内容是爱情故事．如“拾玉镯”、“柜中缘”、“梁山伯与祝英台”等，均被姑娘们精心绣制在荷包，枕头顶、门帘、帐沿、被面、床沿上。绣出的男女人物，形象朴实纯真，色彩艳丽明快，寄托着姑娘们对爱情生活、美满婚姻的快乐心情。妇女们给子女们绣制的童帽、兜肚、布老虎、香布袋等，更是倾注了全部的母爱。
与民俗文化息息相关，密不可分
在灵宝县，根据不同的节令和时尚，妇女们根据婚姻爱情和子女健康这两件大事，绣制出具有不同内涵、不同内容的绣品和玩具。姑娘出嫁是大喜临门，因此必须是“蓝缎鞋、绣红花．过了门就当家”。新郎、新娘的新房必须要布置得红火、喜庆。又是什么样儿呢?“鸳鸯枕、龙凤帐，红绸子门帘绣凤凰”。新娘子的嫁表更是一件精美的艺术品，有民谣为证：王小姣作新娘，赶绣嫁农忙又忙．一更绣完前大襟，牡丹富贵开胸膛；二更绣完表四角，彩云朵朵飘四方；三更绣完罗衫边，喜鹊登梅送吉祥；四更绣完并蒂莲，夫妻恩爱喜洋洋；五更绣完龙戏凤，比翼双飞是鸳鸯。妇女生育“作满月”也非常隆重。姥姥家要送虎头靴，虎头帽，绣花兜肚，相公帽(都离不开刺绣)。五月“端阳节”是汉民族的重要节日。民谣说：“五月端阳太阳红，做个香袋驱毒虫。”灵宝农村家家户户的大姑娘、小媳妇和巧手婆婆们一齐动手，绣出各式各样儿的“香布袋”，什么“八仙”、“十二生肖”、“孙悟空”、“搬脚娃”、“抱桃娃”，以及“鸡心”、“寿桃”、“佛手”、“蝴蝶”等等。香袋里装满苍术、白芷等芳香药料，既能驱除蚊、蝇毒虫，又香气袭人。姑娘们精心绣制是为了送给情人，作为爱情的信物。母亲们精心绣制，是为了保佑子女们平安、健康。
完整地保留、继承了刺绣的传统技法
灵宝民间刺绣代表性的针法是“拉锁子”、“辫子绣”和“打子绣”。除此以外，经常使用的针法还有“包针绣”、“纳纱绣”、“平针”、“盘金”、“补绣一”等等传统技法。其中特别引人注目的是“绷花”和“补绣”技法。绷花，是以针引单线，廖廖数针作放射状，绣出生动的花朵，虽属辅助技法，但却在绣品中起画龙点睛的作用。这种针法，一般多用在布制玩具上，如在威严的虎的额头上和两肋处各绷一朵小花，使凶猛的狮虎露出几分憨态，形象十分逗人喜爱。“补绣”，在绣品中运用更为广泛。其特点是能使绣出的物品，产生一种浮雕的效果。“补绣”又细分为以下几种类型：“填补绣”，其手法类似“叠绣”，是采用布、绸或其它材料剪成所需要的图案，以棉花填入底料中，再用针将图案花边周围锁边绣牢，从而使图案纹样凸起，出现立体的效果。在黑色纹样中衬托出色彩鲜艳的图案，对比强烈、明快，根出效果。这种绣法多使用在绣制鞋垫、袜底等生活用品中；“留边叠绣”，此种绣法技法繁杂．其手法是先将剪好的原样一片一片地用布包贴起来，再拼贴到底料上(底料色彩仍以黑青为主)，再用各种色彩线，由图案中心向外用平针绣实。绣制时，在纹样的边沿均匀地留出一条细线，白色的轮廓衬托在色彩缤纷的图案底料上显得十分别致。
锡伯族刺绣
民间瑰宝：锡伯族刺绣捕捉生活美景
锡伯族民间刺绣历史悠久、内涵丰富，锡伯族妇女更是心灵手巧、善于捕捉生活中的美好景致。在祖国西部生活的200多年中，锡伯族妇女的刺绣作品，赢得了各族群众的赞赏和认同。锡伯族刺绣出现在生活中的各个角落：服装、头巾、枕套、鞋子、窗帘等，我来到伊犁察布尔县爱新舍里镇和纳达齐牛录乡，有幸看到了锡伯族妇女的刺绣过程。
无处不在刺绣是锡伯族人民普及广泛的传统手工技术，锡伯族人民在长期的实践中，将大自然赋予他们的美好事物，用灵巧的双手绣到自己的作品里。刺绣的图案有人物、山河、树木、花卉、飞禽走兽等。其中，蝴蝶和菊花已成为锡伯族的吉祥物，象征着自由、宁静、和平、美丽，也给予锡伯族人一种精神力量，激励着他们在艰苦的环境中繁衍生息。锡伯族妇女刺绣的作品出现在生活中的各个角落，服装、头巾、枕套、鞋子、窗帘等，也包括桌布、挂饰和香包等一些小物品。
青海民间刺绣
青海刺绣的历史，可以追溯到远古。随着丝绸之路南路的开通，唐代随着文成公主、金城公主先后进藏路过青海和弘化公主嫁给青海吐谷浑王，中原丝绸源源涌入，人们开始用刺绣装饰自己，美化生活，传递友谊，寄托感情，使得这种民间艺术成为人们生活中不可缺少的组成部分，世代相传，不断发展。
青海刺绣应用十分广泛，其品种丰富，花样繁多，综观各种绣品，大体上可分为四种类型：一是实用类，主要有鞋、袜子、腰带、辫筒、枕头，这是刺绣的实体；二是观赏类，主要有钱褡、衣领、衣袖、荷包、口袋片等；三是礼仪类，主要有钱包、笔包、裤带、寿帐、挽联、字画等；四是宗教用品类，用刺绣塑造佛像和装饰寺庙殿堂。这只是从大的方面区分，实际上许多东西既是实用品，又是礼仪观赏品，很难严格区分。
民族特色
民族性是青海民间刺绣的显著特点。青海刺绣在漫长的发展过程中，形成了各民族自己的独特风硌。一个民族由于语言、宗教信仰、节庆礼仪、文化娱乐、生活习俗的内容和形式以及习惯爱好的一致性，在民间艺术，特别是与人们息息相关的刺绣中必然反映出其特有的精神和意识。
藏族、蒙古族、土族，由于信仰藏传佛教，他们的刺绣多反映吉祥八宝、狮象瑞云等宗教内容，而且相当一部分刺绣直接为宗教服务。
濮阳刺绣
刺绣系濮阳民间传统工艺，濮阳剌绣所用针法均系宋绣传统技法。濮阳民间刺绣普遍，尤其黄河故道两岸，有少女不谙剪纸、刺绣者便以愚昧观。刺绣品举目可视，如幼儿鞋帽、兜肚、护罩等，其中以孙择疆生产的戏剧服装工艺考究，设计华美，刺绣精良，在豫北地区享有盛誉。
藏族刺绣
藏族刺绣吸收唐卡的构图手法，又学习汉族刺绣的技艺，绣品讲究观赏价值，追求浅浮雕和富丽堂皇的艺术效果。藏族刺绣装饰性极强，许多图案巧妙地组合成互相缠绕、互相纽套的和谐布局，反映出团结友爱、互不分离的民族性格。
土族刺绣
土族刺绣做工精细，针针见功底，线线出效果。绣品讲究整体关系，以盘绣为主体，以密集的绣法为基调，以大面积繁绣为特色，件件绣品舒展大气，光彩夺目，由于精工耗时，绣品经久耐用。土族刺绣应用十分广泛，民间刺绣非常活跃，时至今日，土族妇女从头到脚 用刺绣装扮，看上去花枝招展。
回族、撒拉族刺绣
回族、撒拉族刺绣则讲究高雅、秀丽，针法精巧飘逸，绣品精美淡雅，并受伊斯兰教的影响，很少用动物图案，多以植物花卉为主。
青海汉族刺绣
青海汉族刺绣博采众长，既受中原刺绣又借鉴少民族构图色彩，还收宫庭刺绣的技艺，从构图、题材、色彩，绣法诸方面刻意追求，全面发展，绣品朴实中见华丽。
地域特色
地域环境对刺绣的形成和发展起着很大的作用。中国著名的刺绣有苏绣、湘绣、蜀绣、广绣、京绣、顾绣、苗绣等，都在特殊的地理环境中诞生，并形成独特的绣种。
青海民间刺绣虽不能与其他地区的专业绣种完全相类比，但由于高原文化与中原文化的结合，形成异曲同工之美。青刺绣最大的特点是原始古朴、件件绣品似乎都体现着远古的印记。
就本省而言，由于地域辽阔，在刺绣上就反映出了地区差异。草原牧民的刺绣以夸张的造型、庄重的色彩、泼辣的笔触、强烈的对比、简练的构图、粗犷的线条，展现出豪放的草原气质。青海东部从事农业的各民族，不但刺绣种类繁多，应用广泛，而且讲究构图饱满、形象生动、浑厚朴实、色彩纯真、手法多样，并以做工精细而著称。
苗族刺绣
刺绣与蜡染一样是苗族服饰最主要的装饰手段之一。刺绣的概念是以丝线、毛线或色布等在各种衣料、布料胚上用针刺、缝钉构成花纹的方法。
苗锈主要是用在苗装中头巾、衣领、袖腰、袖口、衣肩、衣背、衣摆、腰带、围腰、裙子、裹腿布巾、鞋子及围兜等的装饰。
刺绣技法大致有12类：平绣、桃花、锁绣、堆花、贴布、打籽绣、破线绣、钉线绣、辫绣、锡绣、马尾绣等。
总结
民间刺绣渗透了无数妇女的聪明智慧和美好的愿望，十指春风，充满了炽热的生命力和美好的情感。技艺高超的绣女，手中的针线犹如画家手中的笔墨丹青，可以绣出璀璨精美的图画，并能表达绣女的个性，显示出不同时代的文化风貌和艺术成就。
早期刺绣重在实用，直到纺织品出现之后，刺绣艺术才得到长足的发展，民间刺绣也就更加活跃起来。为了适应刺绣艺术发展的需要，各种刺绣针法应运而生，伴随着绣女的孜孜不倦和执着追求，刺绣针法不断完善丰富，形成了刺绣艺术品类万千、百花争艳的崭新局面。
⑧ 宋代刺绣针法有哪些
针法除平绣外，还出现了抢针、套针、网绣、打籽、衬金、戳纱、扎针、补绒和盘金等。传世作品有“瑶台跨鹤图”(东北博物馆藏品)，针法繁多，针脚细微，人物飞禽神态生动，设色巧妙，光彩夺目，是宋代刺绣的代表作。此外，还有“海棠双鸟图”、“凤穿牡丹图”及绣字“金刚经册页”等。