凤鸟花卉纹绣

㈠ 古代人从哪个朝代开始穿丝绵衣服

.麻、丝、棉

中国古代最早的纤维是麻、
春秋战国时期丝织品出现，
棉织品最早出现于南宋。

中国人的祖先最初穿的衣服，是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农、牧业及纺织生产水平密切相关。
春秋战国时期，男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苎麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代，丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达，染织品有纱、绡、绢、锦、布、帛等，服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重49克，可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。
隋唐两代，统治者还对服装作出严格的等级规定，使服装成为权力的一种标志。日常衣料广泛使用麻布，裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加，服式也互有影响，如团花的服饰是受波斯的影响；僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。
唐宋到明代服式多是宽衣大袖，外衣多为长袍。明代主要以棉布为主。
清代盛行马褂、旗袍等满族服式，体力劳动者则穿短袄长裤。
近代，由于纺织工业的发展,可供制做服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后，特别是五四运动后吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。1950年以后，中山服几乎已成为全国普遍流行的服装，袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现，服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支，而服装生产已经实现工业化大批量生产。

目前中原地区所见最早的棉纺织品遗物，是在一座南宋古墓中发现的一条棉线毯。元代初年，朝廷把棉布作为夏税（布、绢、丝、棉）之首，设立木棉提举司，向人民征收棉布实物，据记载每年多达10万匹，可见棉布已成为主要的纺织衣料。明朝也力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。从明代宋应星的《天工开物》中所记载的“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，可知当时植棉和棉纺织已遍布全国。

清末，中国又陆续从美国引进了陆地棉良种，替代了质量不好产量不高的非洲棉和亚洲棉。现在中国种植的全是各国陆地棉及其变种。

㈡ 关于汉服图案

汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。布料主词条：锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱汉服布料自黄帝以来主要有苎麻和蚕丝两种，总称为布帛，分别由典枲、典丝执掌，另设掌葛征收做葛布的苎麻。葛布又称为夏布，是丧服、祭服以及深衣的布料。夏布中的细密者称为紵丝。夏季服葛麻纱罗、冬季以丝绵充絮，故称为冬绵夏葛、夏纱冬绉。至东汉时，海南云南开始兴起棉花的纺纱织布。布帛根据纺织工艺、经纬组织可细分为锦、绫、罗、绢、纱、绨、绡、绉、绸、缎等等。秦汉时期，除齐纨、鲁缟享有盛名外，尚有吴绫、越罗、楚绢、蜀锦等名品。后来北宋朝廷在东京设“绫锦院”网罗了很多蜀锦织工为贵族制作礼服，从而形成宋锦。明代建都南京，又形成了云锦。织金、锦、罗、绫是最昂贵的织物，冕服用青罗衣、赤罗裳、赤罗蔽膝制成。圆领袍官服则皆用绫。官服胸背就是用云锦中最精美的妆花缎制作。布帛类别用途非物质文化遗产夏布丧服、祭服、朝服、深衣、冠冕、巾帽荣昌夏布、万载夏布锦蜀锦袍、蜀锦缠头、蜀锦袴、锦半臂、衮龙袍、翟衣、飞鱼服、胸背、刻丝花罗衣、墨绿地妆花纱蟒衣、明代葱绿地妆花纱蟒裙、驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙、柿蒂窠过肩蟒妆花罗袍蜀锦、宋锦、云锦、缂丝罗红罗蔽膝、白罗大带、白罗中单、白罗方心曲领、红罗销金袍帔、明罗地刺绣百子女夹衣、薄罗衫子、罗襦、罗裙、黄罗销金裙、青罗抹带、罗袜、罗帕杭罗、吴罗织造技艺绫绢青绫裙、黄绢袴、白绢袜、白绫袄、凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍双林绫绢、路桥拷绢纱香云纱衫裤、黄纱地印花敷彩丝绵袍、素纱禅衣香云纱染整技艺绸缎丁香绸直身、银红绸直裰、紫潞绸袄儿、漳绒夹袄、浅驼色四合连云纹暗花缎裙、褐色缠枝四季花卉纹暗花缎裙、酱色方格纹暗花缎斜襟夹袄潞绸、濮绸、茧绸、漳缎、天鹅绒绵罗地“信期绣”丝绵袍、朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍、西汉印花敷彩纱丝绵袍、素丝绵袍余杭清水丝绵制作技艺棉青布厚棉道袍乌泥泾手工棉纺织技艺、魏县土纺土织技艺、鲁锦织造技艺三缬夹缬花罗裙、绞缬绢、狩猎纹夹缬绢、绿地十样花灰缬绢、明夹缬绢蓝夹缬技艺、南通蓝印花布印染技艺、邳州蓝印花布金饰织金金线、销金、印金、描金、绣金、簇金绣、圈金、羊皮金南京金箔锻制技艺绣黻衣绣裳、罗地龙凤虎纹绣、绢地茱萸纹绣、凤鸟践蛇纹绣秋衣、花鸟绣夹衫、秦良玉平金绣蟒凤衫苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣、瓯绣、高平刺绣、宁波金银彩绣丝线缂丝线、绣线苏州花线制作技艺周礼就规定有染人从事印染，并设置了专门管理植物染料的官员负责“掌染草”，以供浸染衣物之用。汉服传统印染分为矿物染和草木染。矿物染原料包括朱砂、石黄、空青、石青、胡粉、蜃灰、炭黑。传统草木染材料包括：靛蓝、红花、乌梅、芦木、苏木、黄檗、青矾、苋蓝、槐花、棓子、杨梅皮、蓝牙叶、莲子壳、绿豆粉等等。夹缬、蜡缬和绞缬是汉服印染中独特的印花工艺。隋炀帝曾命令工匠印制五彩夹缬花罗裙，用来赏赐宫女及百官的妻母。灰缬是唐代以降的蜡染替代品。蓝草染成的灰缬布料叫做蓝印花布，古时称为药斑布。周礼还设立了“典妇功”、“缝人”等职负责刺绣。《周礼·画缋》中说：“五采备，谓之绣。”按不同地区的传统习惯，形成了不同风格特点的绣法。其中最著名的是江苏的苏绣，湖南的湘绣，四川的蜀绣和广东的粤绣，称为中国的四大名绣。纹章主词条：十二纹章汉服的纹章及其丰富，周礼“以纹为贵”代表了汉文化的信仰和习俗。汉服中的纹章与汉人意识、认识中的天形地象、阴阳八卦、无形无色、吉祥图案等各类文化符号紧密像通用。黄帝的黻衣是最早的带有纹章的上衣，黻即指两色相背的纹章。《诗经》云：“君子至止、黻衣绣裳、佩玉将将、寿考不忘。”虞皇的“日、月、星辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻”十二纹章中，日、月、星辰昭明，象发生万物、养成万物。山龙兴云雨、能适应沾物济众以配天。火明而炎上，强调明理崇礼精神。又如虎，严猛；蜼，智慧，象神武定乱。粉米粒民。黼象割断能决。韍象背拂於非义，或君臣可否相济。《新唐书·车服志》记载官服章纹，有鹘衔瑞草、雁衔绶带、地黄交枝等名目。明朝文武官公服有用以标明品级的补子，补子以动物为主，如文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂氵鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。民服上则有以动物源性单独构成图案的，并且与官服图案中的动物有所区别，其中最主要的即是十二生肖。另外，汉服的图纹常选用八卦图。汉服的纹饰上喜欢采用带有吉祥寓意的图纹。如“六合同春”、“五谷丰登”、“锦上添花”等图案。同时，依据不同的场合，也会选择不同的纹饰。如新婚婚服和恋人互赠的辛无伤往往采用鸳鸯为主的图样，如“鸳鸯同心”、“鸳鸯戏水”等；寿诞则往往采用“松鹤长寿”、“鹤献蟠桃”、“龟鹤齐龄”等意味着长寿的图案。足衣主词条：舄、履、屦、屐、靴、鞋汉服的足衣分为：舄、履、屦、屐、靴、鞋。尧舜禹以后始服木屐。伊尹以草为履，以帛为屦。周人以麻为鞋。屐是木履之下有齿者，又称木屐。江南以桐木为底，用蒲为鞋，麻穿其鼻。《南粤笔记》记载：“枹木附水松根而生，香而韧，可作屐，曰枹香屐。潮人刳之为屐，轻便而软，是曰潮屐。”又说“粤中婢媵多着红皮屐，士大夫亦尚屐。沐浴乘凉时，散足著之，名曰‘散屐’。散屐以潮州所制拖皮为雅。草屦是黄帝之臣所做，即草鞋。靴来自赵武灵王胡服骑射。潮州木屐、杭州合村绣花鞋制作技艺、邳州绣花鞋、邳州麻编鞋已被列入非物质文化遗产。首服头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。主要的头饰有帽、巾等。帽主要有纱帽、风帽、笠帽等，巾主要有纶巾、网巾等。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。通用的主要有冕、弁、幞头等。汉代时有职位的人一般都会先包帻后戴冠，而平民则只包帻不戴冠，喜庆时用白色缣巾（纱）裹头，平时只戴小帽、草帽。唐朝以帽为主，以白缣巾裹头幞发。宋代则出现了铁线幞头，同时马夫戴折翅幞头，当差人戴直角幞头，而平民则是夏季戴凉笠、竹笠，冬季戴深檐帽尘帽，宋元时期的头巾种类繁多，如圆顶巾、方顶巾、琴顶巾、纱巾、绸巾、东坡巾、程子巾、山顶巾等。明朝时期帽的种类繁多，且因人而异。女子的首服主要由副、编次。发髻可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。汉族妇女有八大首饰之称，分别为簪、栉、钗、华胜、步摇、金钿、珠花、勒子（额帕）。狄髻是八大首饰的金银组合饰品。其中宋元时期除了发髻等饰物外，有一个极为突出的特点即戴冠。头插梳篦自汉代即有记载。南朝妇女就爱在髻上插饰梳栉。唐朝妇女流行广插钗梳。北宋宫中妇女多在饰冠上安插白角长梳，後来传至民间，有高髻插梳之饰。宋词曰：髻鬟云样梳。明代女子盛装头上插满钗梳。汉族妇女还有戴绢花的习俗，所谓“宝髻簪花花”。明朝孔府在大庄设佃户花庄，一年四季专供孔府摆设和夫人、小姐插戴，演习宫女的冠戴装束绢花。花丝镶嵌是汉族特有的首饰工艺，在明代达到高超的艺术水平，以成都银花丝制作技艺和北京花丝镶嵌工艺为代表。配饰汉族人装饰有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。还有配饰如蔽膝、披帛、袜、帔、香囊（香包）、剑、绶、印、笏、牙牌、革带、玉带、銙、腾蛇等等。腰饰主要有佩黼、佩玉、佩印、佩绶、佩鱼、佩牌、佩带饰等饰物。储藏汉服的家具被称为衣箧，挂汉服的衣架称为衣桁。配饰非物质文化遗产佩印扬州玉雕、北京玉雕、象牙雕刻、金石篆刻绶中国结佩剑龙泉宝剑锻制技艺香包庆阳香包绣制、徐州香包、雁塔结绳香囊首饰北京花丝镶嵌工艺、成都银花丝制作技艺、金银细工制作技艺、北京绢花工艺、常州梳篦、琼海东坡笠装饰纹样汉族服饰的装饰纹样上，多采用动物、植物和几何纹样。图案的表现方式，大致经历了抽像、规范到写实等几个阶段。商周以前的图案，与原始的汉字一样，比较简炼、概括，抽像性强烈。周朝以后至唐宋时期，图案日趋工整，上下均衡、左右对称，纹样布局严密。明清时期，已注重于写实手法，各种动物、植物，往往被刻画得细腻、逼真、栩栩如生，仿佛直接采撷于现实生活，而未作任何加工处理，充分显示了汉族人民的勤劳与智慧。色彩古典布料的染色遵从古制，体现了阴阳五行信仰。有“黑土、白土、赤土、青土、黄土”、“天谓之玄，地谓之黄，青与白相次也，赤与黑相次也，玄与黄相次也。青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑羽青谓之黻，五彩备谓之绣。……杂四时五色之位以章之，谓之巧”、“王者易姓受命，必慎始初，改正朔，易服色”的记载。有六象六色之说，青所以象东方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黄所以象地。除了六正色以外，还有对应的间色：纁【黄赤色】、紫【青赤色】、红【赤白色】、绿【青黄色】、缥【青白色】。间色也是南北朝以后公服的色制：朱、紫、绯、绿、青，如唐代为三品以上穿紫色官服，四品着深绯色，五品着浅绯色，六品着深绿色，七品着浅绿色，八品着深青色，九品着浅青色。另外还有绀【深青扬赤色】、绯【赤】、绛【大赤】、缇【丹黄】、朱【深纁】。传统对服饰色彩的选择上有着明显的阶层分界。从唐代以后，黄色曾长期被视为尊贵的颜色，只有天子权贵们才能穿用。古代汉服的色彩以深色为贵，浅色次之，因此正式的礼服常使用深沉的织绵图纹，而一颜色为主色调，装饰以鲜艳华丽的刺绣。平民常服则多用淡色，因而有黔首、白丁、青衣、青衿、青衫、赭衣之称。

㈢ 刺绣哪里最有名

苏杭

㈣ 古代绣法图案名称

用针引线在绣料上穿刺出一定图案和色彩花纹的装饰织物。原始社会时人们用纹身、纹面、纹缋服装等方式美化生活，以后人们用线将花纹刺在衣服上，就成为刺绣。夏、商、周时刺绣得到发展。1974年陕西宝鸡茹家庄西周伯墓发现辫子股针法的刺绣残痕(图1)，是用黄色丝线在染过色的丝绸上绣出花纹线条轮廓，再以毛笔蘸色在花纹部位涂绘大块颜色制成, 色用红、黄、褐、棕,其中红黄两色系天然朱砂(硫化汞)和石黄 (三硫化二砷和硫化砷 )加粘着剂涂染，色相鲜明。底绸用植物染料施染。 1958年湖南长沙烈士公园33号战国楚墓发现墓棺内壁四面各裱贴一幅刺绣，裱于东南两壁者出土时尚完整，东壁的绣龙凤蔓草纹，龙凤头部写实，身子与蔓草连接为弓形图案；南壁的绣花草枝蔓、变体鹤与鹿。这种纹样与1982年湖北江陵马山砖厂 1号战国楚墓出土的对凤对龙纹绣浅黄绢面衾的纹样相似。江陵马山砖厂 1号战国楚墓出土的还有飞凤纹绣、龙凤虎纹绣禅衣、凤鸟花卉纹绣、蟠龙飞凤纹绣浅黄绢面衾、龙凤合体相蟠纹绣等代表性文物，都是完全用辫绣法全部施绣，不加画缋填彩。这标志着刺绣工艺的成熟(图2)。苏联南西伯利亚巴泽雷克第5号古墓,也曾出土中国丝绸的刺绣鞍褥面，纹样风格和刺绣针法与长沙及江陵出土的战国刺绣相似，说明战国时期中国的刺绣品已向国外流传。
汉代刺绣已有很高的水平。湖南长沙马王堆 1号西汉墓、北京大葆台西汉墓、河北怀安东汉五鹿充墓、甘肃武威磨嘴子东汉墓、新疆民丰北大沙漠东汉墓、蒙古人民共和国诺音乌拉古代匈奴王族墓群等均有刺绣发现。马王堆 1 号西汉墓出土的遣策中记有长寿绣、信期绣、乘云绣等名称，纹样题材以变体云纹为主，也有由龙头、凤头与变体云纹连成一体的云中龙、凤，还有变体植物纹、茱萸纹、几何方棋纹等。纹样繁密，色彩鲜艳。河北怀安东汉五鹿充墓出土的刺绣以云山人物鸟兽为题材。新疆民丰出土的东汉刺绣除云纹、茱萸纹外，还有独具地方色彩的变体花鸟纹。蒙古人民共和国诺音乌拉出土的刺绣，题材有龙纹、斗兽纹、鱼鸟纹、玉佩纹等。汉代刺绣属生活用品，针法以辫子股绣为主，马王堆西汉墓出土的绣品中，还有极少的直针绣法。
南北朝时期由于佛教在中国的发展，出现了刺绣佛像。1965年敦煌文物研究所在莫高窟125与126窟前崖壁裂缝中发现一件北魏广阳王元嘉献于太和十一年 (487)的刺绣佛像残片。其正中绣一坐佛,佛右侧为一菩萨,下方正中是发愿文,其左右绣供养人。现仅存四男一女,均穿胡服，身旁各绣名款。边饰忍冬龟背纹花边，用二晕配色法配色。除花边外，均满地施绣，是现存最早的一件满地施绣的装饰性绣画。
唐代所绣佛像很多，武则天(623～705)晚年曾命绣工绣制净土变相图 400幅。日本关卫教授认为，日本持统帝六年 (692)陈于药师寺讲堂中高6米、长6.5余米的阿弥陀净土变大绣帐，可能是当时仿照中国的净土变相图绣成的。此帐上面绣有阿弥陀佛、胁侍菩萨等像百余尊。敦煌莫高窟石室曾发现有一幅 3米多长的唐代辫绣佛像，气派庄严。另有一件高44厘米，宽22厘米，满绣穿枝牡丹及鸳鸯的囊袋，牡丹花叶已用平绣法绣成。还有绣帐灵鹫山释迦说法图，释迦牟尼立于莲座上，旁侍二佛二僧,头顶飞天二人,下坐供养人像，也全是平绣法所绣。唐代刺绣针法，已运用戗针、擞和针、扎针、蹙金、平金、盘金、钉金箔等针法，能使绣品绣出晕染的效果，为宋代绣画艺术创造了条件。(图3) 宋代继承了绣制佛画的技艺传统，转而绣制名人书画，以追摹宋代院体工笔画的笔墨线条、晕色浓淡及画中风采气韵为能事。宋徽宗于崇宁年间(202～206)在皇家画院设绣画专科，一时间著名绣工如思白、墨林、启美等辈出,融书画于绣画。他们的绣品精致细腻,有“闺阁绣”之称。如台北故宫博物院藏宋绣素底白鹰轴，羽毛用刻鳞针，在羽片外缘先垫一根轮廓线，然后根据羽毛生长规律施绣，使羽毛呈现高下厚薄的真实感，系鹰的蓝索打结处，用粗股丝线盘结，然后钉线固定，流苏也以粗线排列钉固，使之显现不同的纹理质感，使刺绣技法推进到艺术的高峰。
元代刺绣稍衰，明清复振，苏绣、鲁绣、湘绣、粤绣、蜀绣最著名。苏绣始于上海露香园顾氏，色彩文雅，针法活泼多变。鲁绣为衣线绣,作风雄劲,设色浓艳，湘绣浑厚，粤绣明快，蜀绣色彩鲜艳，富有立体感，各具特色。

㈤ 长丝绵是什么

是一种蚕丝制成的绵絮、被用材料，是用茧表面的乱丝加工而成。

古人在衣服里面充以丝绵，作为御寒之衣，或者做成蚕丝被。丝绵制作是汉族历史悠久的传统手工艺。余杭丝绵制作有着悠久的历史，最早可追溯到周朝；到了唐代，浙江丝绵被列为贡赋；从宋代起，浙江上调的丝绵占全国上调的三分之二以上。

长丝绵的历史：

丝绵最早是用来制作冬衣，古代汉人夏季服葛麻纱罗、冬季以丝绵充絮。如果是冬天，袍内应絮绵。简单地说，就是以下脚茧和茧表面的乱丝为原料加工而成的絮状物，好一点的称为绵，次一等的称为絮。

西汉丝织业已很发达。织物生产中，一般以上等蚕茧用于纺织，以次等蚕茧制作丝绵。战国两汉出土文物有凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍、小菱形纹锦面绵袍、罗地“信期绣”丝绵袍、朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍、西汉印花敷彩纱丝绵袍、绢地“长寿绣”丝绵袍、素丝绵袍等等。

唐人冬季穿绵袍，加绵十两。袄子是冬衣，比袍略短，加绵八两。绵袴，也称复袴，加绵六两。这是冬装。唐人所说的“绵衣”“绵袍”都指丝绵。得瑟他新做的绵袍，外面用的是洁白的桂布，里面絮吴地产的丝绵，非常暖和，即使是严冬腊月，也温暖如春。