花卉摄影黑白

① 常用滤色镜有哪几种使用后有什么特殊效果

滤色镜的种类

通常所说的滤色镜，一般都是有色的，并且多是颜色不太浓重的单色。除此而外，还有无色的、特浓单色的、多色的、一半有色一半无色的和四周有色中心无色的滤色镜，是为特殊用途而制的。如紫外线滤色镜、红外线滤色镜、三原色滤色镜、天光滤色镜、雾镜和中性灰色镜、星光镜、漫射镜、光芒镜等。

紫外线滤色镜（简称UV镜）
紫外线滤色镜大多是无色的，也有略呈微红或微黄色的。紫外线对影像清晰程度影响很大，加用这种UV滤色镜，可吸收紫外线。在紫外线较多的高山摄影中，UV滤色镜是必备的附件。无色的UV镜损失光线很少（约10％），使用时不需要额外增加曝光量，如与其他滤色镜合用时只需计算另一种滤色镜的曝光因数即可；微红或微黄的UV镜，其因数是1。
现代彩色感光胶片，不论是负片还是反转片，都在乳剂中加入了新型的防紫外光物质。使用这种防紫外光彩色感光片，如果不是在紫外线较多的高山或高原等环境中拍摄，在通常的条件下，大都不加用UV镜，而加用天光镜。

天光滤色镜
现代摄影常用的天光滤色镜有IA和IB两种，是专为彩色摄影中减少不悦目的天空青光而设计的，呈极淡的粉红色或淡橙色。它对光线没有阻光因数，黑白摄影也可以使用。通常可以长期加在镜头上，兼作保护镜头之用。
还有一种天光镜是专为调整天空亮度而设计的，镜片的上半部为有色，下半部是无色的。这种天光滤色镜可以调节天空亮度与地面景物的影调比例。在风景摄影中，用黄色部分来限制天空的蓝紫光线，无色部分使地布景不物的光线全部通过，可获得天空和地布景不物感光均匀、表现适度的效果。用天光滤色镜拍摄逆光风景照片，效果尤佳。使用这种滤色镜拍摄风景时，以天空部分少于地面景物为宜，曝光时毋需考虑增加曝光量。

红外线滤色镜
红外线滤色镜是用特殊有色光学玻璃，能吸收光谱中的全部可见光线，只能通过肉眼看不见的红外线，供红外线摄影专用。

三原色滤色镜
三原色滤色镜是用两片无色玻璃将红、绿、蓝三原色胶膜夹在中间粘合而成，两端红、蓝两色略宽于中间的绿色。彩色电影出现的初期，在电影摄影中拍摄三原色彩色片曾用此类滤色镜。

雾镜
雾镜是一种特制的滤光镜。其外形类似极细微的靡砂玻璃。在风景摄影中加用雾镜，能啬空间纵深感和空气透视感，加强了雾的效果。在侧光或逆光摄影中加用雾镜，效果最佳，雾的气氛最浓厚；如在顺光中加用雾镜，效果极差，几乎没有雾的气氛。运用雾镜一般不必增加曝光量。

中性灰滤 色镜
中性灰滤色镜对各种波长的光线不加选择地普遍吸收，能够降低被摄景物的亮度，达到适应曝光组合的需要，它不影响景物的颜色反差。在电影摄影中，摄影机的速度是固定的，如遇到海滨、沙漠、雪地等明亮的环境，光圈收缩到最小仍要曝光过度，这时为了压低亮度，就需要选用不同密度的中性灰滤色镜。曝光量的大小以滤色镜的密度而定，密度愈大，需增加的曝光量愈多。还有一种局部呈中性灰、其余部分是透明的滤光镜，它的作用是局部降低明亮景物的亮度，在使用时往往不需增加曝光量。

② 怎样拍摄花卉

1.从低角度拍摄，以确保花朵的轮廓更好看。处于那么低的角度，可以用直角取景器内，以免取景观看容别扭难受。
2. 用低角度照明拍摄，以加大拍摄对象的深度，使之看来更有立体感。
3. 拍摄时取太阳在其后的时刻，可以产生轮廓光照明效果。逆光适合于拍摄叶子，使它们呈半透明状。
4. 靠近拍摄比拍整株的花更能突出图案和纹理。
5. 将相机架设到三脚架上，每隔一段时间拍一下，可以拍到花朵开放的过程。拍摄的间隔时间取决于花开的速度。
6. 用反光板将光线反射到花朵的阴影部分。可以将烹调用的锡箔纸粘到纸板上做成一块有效的反光板。要使光线带点漫射，粘上去前先把锡箔纸揉皱。
7. 用个微型夹子夹住茎秆防止其晃动，或者替它挡住风。
8. 要使花朵从背景中脱颖而出，用大光圈来确保小景深。
9. 可用一个柔光帐或柔光箱来制造围绕着花朵的美妙的漫射柔光。
10. 尝试用爆炸式变焦。将焦距设定在系列值的一端，对准花朵，之后用一个长时间的曝光，按下快门时调节焦距。

③ 如何拍摄花卉

花卉是很多人追捧的拍摄题材之一，其实不止春天，花卉一直是生活中非常常见的摄影题材。那么，到底如何拍摄“吸睛”的花卉照呢？

1、拍摄时间的选择

早晨和午后是一天中比较好的拍摄时间，这时候光线比较柔和，色彩也比较鲜明。

▲少女与花是永恒的主题。

以上思路供大家参考。如果在拍摄中注意到这些思路，能灵活应用，相信实践出真知，只要勤拍多练，认真总结，悉心积累，总能拍出好的作品。

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④ 黑白花卉照片点一下就变成彩色的,怎么做的

不知道你在哪里见到过黑白花卉照片点一下就变成彩色的，我只会彩色花卉照片点下就变成黑白的。反过来了可没有那么容易。希望我的回答对你有帮助，祝你生活愉快！

⑤ 花卉摄影的一般技巧

1、构图
画面要干净、明快，尽量舍弃与主题无关的花和枝叶，集中力量突出主体。主体焦点要稍稍离开画面中心，使画面稳定而不呆板。有选择性的保留背景能表现出生态环境。横构图，还是竖构图，取决于你的题材，横构图适合表现广阔，竖构图适合表现纵深。如果一时拿不准就各拍一张。
2、远景、中景、近景的选择
远景的构图要取上远山和蓝天，花田要占2/3左右的画面。中景是让花田中的花占据画面的全部，为了避免画面呆板单调可以收进小河，小道等。近景就是花的特写，要求单株的花形漂亮，没有伤痕，色彩鲜艳。
3、光线的运用
顺光拍摄，光线均匀，颜色鲜艳，成像清晰，但是没有反差，画面平淡。逆光拍摄，能使平淡无奇的画面具有戏剧性的效果，光线透射过花瓣和叶片使具有透明感，使花又一圈轮廓光，产生立体感。侧逆光和逆光的一样使花产生立体感，而且在表现画面深度上使用最多，是花卉拍摄中最常用的光线。侧光能在花上投下阴影，形成立体感。而且早晚的光线因为色温表现出微黄或微蓝。你可以根据自己的需要选择光线。
4、天气的选择
晴天拍摄时，光比较大，明暗鲜明，最好使用逆光或侧逆光，必要时可以用反光板补光。有薄云的天气，光有方向性，光比不大，较为柔和，对于表现细部很有好处，能拍到温柔而又情调的照片。阴雨天拍摄，色彩非常饱和，而且花叶被雨淋湿使花更具韵味，往往会拍出理想的照片。
5、焦点的选择和景深的控制
拍摄花卉特写时，最好把焦点对准引人注目的花蕊上。使它成为画面的兴趣中心，否则画面将显得没有灵魂。景深的控制在花卉特写上是至关重要的，光圈太大焦点不清晰，光圈太小画面又显得过暗，景深过大。所以拍摄前，最好能预视景深。画面是选择前景模糊还是后景模糊也是作品成功的关键。前景模糊能增加气氛渲染，使画面富于情调。后景模糊能突出主体，使背景干净。
6、注意曝光补偿
曝光补偿是一个非常重要的环节。一幅成功的作品曝光必须是准确的，否则很可能偏色或起灰雾，尤其是反转片曝光宽容度很小，仅在±0.5档以内。最好有一个灰板来校正测光，如果没有，人的皮肤大概反光率也接近20%，可以先对手进行测光。一般对于浅色花或亮背景要增加曝光1至2档，对于深色花或深色背景要减少曝光1至2档左右。对于逆光或测逆光，最好用点测光。
7、应注意的问题
拍摄时，注意背景也是很关键的。背景不应出现使兴趣中心转移的色彩或高光，有时一幅很好的花卉作品因为背景的选择不当而前功尽弃。注意光比，胶片和人眼对于光线的敏感程度有很大的区别。拍摄时光比不宜太大，否则会暗部尽失，使画面干涩缺乏层次。户外拍摄，有时会有风，使画面模糊不清。不妨拿纸板或别的东西挡风，干脆等风停下再拍。如果有兴趣尝试另类风格，可以用慢门拍摄，不过成功率低不宜控制。

⑥ 如何拍摄花卉

拍摄技巧可是重头所在，我将按深浅程度分几个方面说明。 1.如何拍摄出清晰的画面 这个问题在所有的拍摄活动中都存在，具体到花卉摄影上来说影响清晰的主要有两个方面. 首先是机器的稳定程度.由于花卉摄影多数都是拍摄相对较小的物体.所以任何一点的机震都能影响画面的清晰.所以推荐始终把机器放在三角架上拍摄，这样除了可以尽量避免震动，还可以帮助你精确构图.还有一类震动就是单反相机的反光镜升起时的震动(在拍摄微距画面时尤其明显)，这就完全要依靠相机自身的功能实现了，使用eos30等机身的朋友在拍摄时最好使用反光镜预升功能来拍摄. 二是花卉本身的摇摆.俗话说:”树欲静而风不止.”在拍摄过程中，花卉总会随风摇摆(别告诉我你拍摄时没有风，那你自己不喘气了?).这时拍摄的快门速度就显得格外重要，而快门速度提升是牺牲景深范围换来的，所以其中取舍就要看你自己的拍摄情况了. 2.如何得到正确的曝光量 这个问题在花卉摄影中相对来说比较好解决，因为花卉总是处于一种相对的稳定中，光线的照射比较均匀，光比一般不会很大.所以只要有足够的耐心精确测光就没有问题了. 测光对于有点测光功能的机器实在不是一件难事.只要把机器的测光范围对准你需要正确还原的地方就行了(不过现代相机的机内点测光也有局限性，在测量大面积暗背景中的亮主体时需要作一些负补偿，反之亦然).对于国产或者进口的较老式的只有平均测光的机器，在测光时可以采取以下几种方式 (1).近测:就是凑近主体尽量使主体充满取景框，这时合焦与否不重要，因为合不合焦对测光数值的影响不大，但要注意离近测光时不要挡住照射主体的光线，这样会引起照度的变化而使测光产生误差. (2).代替法:就是在主体旁边，或者和主体处于相同光照情况下的地方，放置中灰的物体来代替本身体积过小而无法测光的主体.中灰的物体首推柯达18%灰板(不过价格较高，一套要180元左右，材质就是纸板)，而首推的代替物就是自己的手背，把手背冲向镜头测手背的反射光也是可以的(您要是来自非洲兄弟国家或者西方资本主义社会又或者您刚在海边享受了几个星期的日光浴，那这条就算我没说) (3).我不知道了!前两种够你用了吧? 以上只是得到了准确的曝光量，但还不是正确的曝光量，什么是正确时曝光量呢?那就要先罗嗦几句测光的原理.现在的测光方式千变万化，但归根结底都是把测光范围内的物体还原成18%的灰.所以你精确测光以后，也只是把物体还原成18%的灰.而大千世界中不是所用的东西都是18%灰的，比如白花的反光率，就比18%高很多，如果想得到准确得曝光，使白花看着洁白，一定要在正确测光的基础上加1-1.5EV曝光量(负片).暗红色的花可以略减0.5-1EV左右.这张(图8)就是测量的白色花瓣后+1EV曝光.

图8 测光点在小瓢虫上方一些

还有一类，拍摄强烈阳光照射下的花瓣，为了提高花瓣的透明的感觉，也需要+0.5EV左右(图9)

图9 对着最亮的叶子测光+0.7EV

有了这些做基础，你就可以开始自己的曝光补偿实验拍摄了.在以后的拍摄中，可以逐步积累经验，慢慢的你就有自由控制曝光量的能力了.
3.如何突出主体(重点) 我看有些朋友拍的花卉，花本身的形态和色彩质感都不错，可就是融入了背景中.或者有不良的前景镜干扰，这些就是主体不突出的体现.其实需要主体出突出不外乎3种对比方式，虚实对比(图10)，明暗对比(图11)，色彩对比(图12).但是这3种方式很难单独的只使用一种，一般都是两种或者三种同时使用.我挑了半天才找到了三张，各自只使用一种方式的图示说明

(图10)虚实对比.图中主体与背景的色彩和亮度差别都不大，让人一眼看出主体的就是虚实的变化

(图11)明暗对比.单纯的明暗对比很难在彩色片上找到，所以只有借助黑白影调来说话了

(图12)色彩对比.我自己这里实在找不到单纯靠色彩变化突出主体的，这张加入了虚实对比的元素.可见三种对比很难单独考虑

下面谈谈怎么才能营造这些对比 1.虚实对比 这是最简单也是许多朋友最难实现的.为什么这样说呢?因为这很大程度上取决于器材的性能.400mm镜头你想让他不产生虚实对比都难，而20mm你想让它虚化背景都比较困难(还是有办法的)，所以这是很多朋友最大的制约因素，不过咱们不能把拍不好都归结到器材不好上吧.初学者最容易抱怨的就是自己手动机原配的50mm标头不容易虚化背景，其实主要还是你没使用到位，大家看图3，那就是我几年前用自己的第一台相机fuji STX-2+50/1.9标头拍出来的片子.自我感觉其中的虚实对比还是可以拿来说话的。 虚实对比说白了就是小景深，而关系到景深大小的3个因素是镜头焦距，拍摄距离.光圈大小.我个人认为三个方面的重要性是镜头焦距>拍摄距离>光圈大小.其中你手中镜头的焦距是你拍摄的先决条件.在拍摄之初，你的镜头焦距定下来以后，最主要就是考虑拍摄距离.随着拍摄距离的减小，景深一定会随之变小的.拍摄距离的确定要和构图综合考虑，就拿图3来说，当时背景的黄花还有一片.但是如果我把黄花都取全了，那我是必要往后退一步,这样拍摄距离势必加大使景深无法保证，所以我舍弃了大面积的黄花，保证了主体的景深控制.等拍摄距离确定之后，同过取景器的景深预示功能(如果你的机器有这功能)调整光圈确定景深的大小，最后调整快门速度拍摄.这就是虚实对比的产生过程，希望大家能更好的发挥手中的器材，不要动不动就考虑更换设备。 2.明暗对比 明暗对比的产生和曝光控制息息相关.只有能把握住你所用的曝光量对画面每个部分的影响，才能说做到了明暗的控制。 我个人认为明暗对比是对突出主体最有帮助的一种对比方式，也是我自己最喜欢的一种对比，下面先看几张样图。图13、14都是利用阳光照射的范围来控制明暗的。

(图13)

(图14)

（图15）是利用偏光镜压暗水面反光来控制明暗的(拍摄器材一文提到的偏震镜的作用就体现在此)

拍摄这类照片时，首先是寻找本身就有明暗对比条件拍摄对象来拍，这种条件一般存在不规则阴影下的花丛，傍晚太阳角度较低，方向性较强的时候，还有物体本身的反光率具有较大差别的情况.拍摄这类作品，精确测量主体所需要的曝光量是一个基本要求，如果主体曝光过度，丧失了层次，也不会有好的效果.测光时尽量不要让背景对主体测光产生影响，具体方式已经在<如何得到正确的曝光量>一章中讲过了，这里就不再重复了.要注意的是，由于这类的照片主体一般十分突出，所以一定要挑选本身形势感很好的主体作为拍摄对象，否则就得不偿失了.还有一个问题就是给背景”留气”，死黑一片的背景也不好.最好在暗背景上有一点变化.这就要看你当时的拍摄角度了，尽量选择一个比较好的背景来拍. 3.色彩对比 色彩对比一般和明暗对比不分家，有了明暗的对比，色彩自然就有变化了.这一点纯粹是你要靠你自己的观察，尽量多看，多想，什么样的主体才利于拍摄，不要净给自己布置mission impossible. 4.一些小技巧 最容易的技巧就是利用背景纸来营造比较干净的背景，不过我个人很不喜欢用这种方式来拍摄，我比较推崇的是在自然中寻找可以利用的背景来拍摄照片.不过背景布这一招还是要学习的.利用背景布实例(图16)

(图16)背景使用装反光板的黑色袋子

还有一个技巧就是多次曝光，这样能营造朦胧的感觉，我认为比加柔光镜的效果好.首先你要有可以多次曝光的照相机(没有的话我下面有解决方案)具体方式是: 1.确定你要曝光几次，例如2次 2.那就设置每次曝光都欠曝1EV 3.先合焦拍摄一次 4.然后手动把焦点调虚再曝光一次 5.这一张就成了 6.别忘了!取消多次曝光状态再拍下一张(否则你这一卷就都挂了) 注意:如果你要曝光4次，就每次-2EV. 8次就每次-3EV. 以2的N次方类推. 多次曝光实例.图17，18都是2次曝光而成

(图17)

(图18)

相机没有多次曝光的朋友，可以使用我自己发明的方法，就是在镜头前哈一口气，然后看着取景器，直到哈气散的正好够你的要求时，按下快门.这简直就是一个不花钱的柔化程度可变的柔光镜+雾镜(建议在UV镜上面使用，而且记住这种方式只适用于湿度较大或者气温较低的情况，40度的天顶着大太阳，你就是吹出非典病毒来，镜头前也不会有雾气的).

⑦ 滤色镜有哪几种

1红镜（R）：能挡住蓝绿光透过,使天空、树叶和其他带蓝色的的部分变暗.在黑白摄影中使用红镜拍摄,突出白云压暗天空效果极佳,同时能吸收紫外线.在人工光线下翻拍蓝色图纸和文件时,用红镜能得到良好的反差.在红外线摄影中也常用此镜.
2黄镜（Y）：适用于黑白对比的调整,拍摄天空白云效果突出.该镜颜色深浅分成多种号数,可按自己的需要选配,浅色黄镜头拍彩色照片也适用.
3蓝镜（B）：通过蓝、青、紫三色,蓝色通过量最多,吸收黄、紫、橙、红及紫红等色.主要用于黑白摄影,使用时需要增加两档（中、蓝）曝光.-该镜能吸收少量紫外线.
4雷登-80：该镜为蓝色,在人工光线照明之下使用,可调整照片的偏色,适用于日光型胶片在灯光下使用.分A、B、C三种.
5雷登-82：该镜为淡蓝色,可做色温补偿,在早晨或黄昏的户外摄影可抑制偏红现象,以求色彩逼真.按深浅也分 A、B、C三种.
6雷登-85：该镜用于校正在日光下使用灯光型胶片引起的偏色,分A、B、C三种.
7星光镜：此镜为一字型星光（4线）、十字星光（6线）、雪线星光（6线）、米线星光（8线）,用其拍摄夜景、太阳光芒及人工点光源,可发出各种各样的闪光效果.拍摄戴首饰的女性更为理想,适用于拍摄舞台灯光等.
8彩虹镜：该镜头为环状彩虹、一线彩虹、4线彩虹、8线彩虹、12线彩虹、18线彩虹、24线彩虹、36线彩虹等,拍摄时每一光点都能呈放出七色的彩虹光芒,色彩丰富、对比强烈,产生缤纷的奇异效果.可将想象力充分表达,最适合于彩色摄影.
9偏振镜（PL）：能消除被摄物体表面的反光.外景摄影,可使蓝天更蓝,图象更加鲜明、色彩饱和,拍黑白、彩色片均可使用.它与中红镜头配合使用还可产生红外线的效果.
当拍摄橱窗陈列品时,如不加偏振镜,则由于橱窗玻璃表面反光严重干扰,拍好的照片就不清晰；加上偏振镜后拍摄,橱窗玻璃表面的反光被消除,拍好的照片就清晰了.
10柔焦镜：又称朦胧镜.能使影像既清晰又朦胧,用该镜拍摄人像可使斑点、毛孔、皱纹全部柔化,使肌肤倍加细腻丰润.也能弥补表情生硬等缺陷.该镜由玻璃腐蚀处理制得,适合拍摄人像、广告等.柔化效果1#较弱、2#中性、3#较强,根据需要选配.要使柔光效果加强,可在使用时适当加大光圈.柔化效果跟镜头的焦距有关.此镜有多种型式,如画面中间清晰,四周影像出现旋转状、放射状、浪涛状等.
11速度镜：该镜通过特殊工艺处理,在拍摄静物时,把静物改变成流动状给人以运动的感觉.活动的滤色镜框架可任意旋转,以改变运动的方向达到最佳位置,使形象逼真,妙趣无穷.
12雾化镜：主要用于拍摄模拟雾景,适用于拍摄自然画面等.也用于人像摄影,产生类似柔焦镜那样的朦胧效果.使用时不需要增加曝光量,使曝光的多少会增强或减弱雾化的效果.
13散射镜：此镜能使图象周围部分以中心为基点,向四周散色光芒.户外使用较为理想,夜间拍摄可出现奇异的色彩光芒,适用于拍摄人物、广告、花卉等.
14中空镜：此镜中间无色透明,周边可以是各种颜色,如红、黄、蓝、绿、橙、灰、紫、粉、青、白等色.拍摄时中心部分不变,四周背影带有滤色镜的颜色.适用于拍摄人像和风光.
15多影镜：此镜为二影、三影、四影、五影、六影、七影、三排试、五排式等多种,可使一个景物在底片上产生多个影像.使用时光圈的大小对各影像的重叠和干扰的程度有影响.
16近摄镜：该镜在近摄时套在镜头前拍摄花卉、昆虫、资料等细小的物体.拍摄时因景深短,尽量使用最小光圈.
17广角附加镜：该镜能使照相机镜头焦距缩短,视角增大,拍摄范围增加.
18渐变镜：该镜一半有从浓到淡的彩色调,另一半为无色透明,拍摄自然风景、日落、日出特别理想.
19三色镜：它是由红、绿、蓝各占三分之一组成的镜片,可产生富于幻想的色调,特别适用于拍摄风光片.
20紫外镜（UV）：主要用于过滤紫外线,尤其在高原摄影是必用之镜.平时戴在照相机镜头上可起保护镜头的作用.不需做曝光补偿.
21天光镜1B：此镜是在室外摄影时必备的滤色镜,尤其是在晴天能抑制暗部往往出现的偏蓝的现象,以保持其自然色彩.
22绿镜：通过黄、绿两色,绿色通过量较多,吸收紫、蓝、红三色,也可以吸收部分橙色,常用于黑白摄影中增加蓝天白云对比也用于花卉摄影.淡绿镜用于人像摄影.
23橙镜：通过黄、橙、红等光,吸收蓝紫和少量绿光,用于校色.当用于文件翻拍时,可去除文件资料泛黄的底色,增加反差.
24灰镜（ND）：主要用于调整进入照相机的光量,调整胶片的速度和快门速度,以适应拍摄的需要.
25可调彩虹镜：此镜头效果同彩虹镜一样但其活动框架可任意转动,改变彩虹位置,但效果更加美丽.
26可调半色镜：类似渐变镜,但其分界线突然过渡.可按自己的需要调节活动框架,改变差色的位置.
27可调双色镜：此镜在一个镜片上有两种不同颜色.
28可变式减光夜景镜：该镜相当于灰镜,但它能很大程度的阻挡光线,可在白天拍出夜景的效果.

⑧ 花卉摄影构图有什么技巧

花朵虽美，也要绿叶衬托，所以在拍摄花卉时，也不要忽略了绿叶。利用绿叶自身独具韵味的特点选择构图的重点，会很自然地在画面中构成一种浑然天成的形式美。

(适当增加曝光补偿，得到亮色背景，使花朵看起来更加纯净，使画面更加简洁)

⑨ 常用的滤色镜有哪几种使用后有什么特殊效果

滤色镜的种类 \x0d\x0a\x0d\x0a通常所说的滤色镜，一般都是有色的，并且多是颜色不太浓重的单色。除此而外，还有无色的、特浓单色的、多色的、一半有色一半无色的和四周有色中心无色的滤色镜，是为特殊用途而制的。如紫外线滤色镜、红外线滤色镜、三原色滤色镜、天光滤色镜、雾镜和中性灰色镜、星光镜、漫射镜、光芒镜等。 \x0d\x0a\x0d\x0a紫外线滤色镜（简称UV镜） \x0d\x0a紫外线滤色镜大多是无色的，也有略呈微红或微黄色的。紫外线对影像清晰程度影响很大，加用这种UV滤色镜，可吸收紫外线。在紫外线较多的高山摄影中，UV滤色镜是必备的附件。无色的UV镜损失光线很少（约10％），使用时不需要额外增加曝光量，如与其他滤色镜合用时只需计算另一种滤色镜的曝光因数即可；微红或微黄的UV镜，其因数是1。 \x0d\x0a现代彩色感光胶片，不论是负片还是反转片，都在乳剂中加入了新型的防紫外光物质。使用这种防紫外光彩色感光片，如果不是在紫外线较多的高山或高原等环境中拍摄，在通常的条件下，大都不加用UV镜，而加用天光镜。 \x0d\x0a\x0d\x0a天光滤色镜 \x0d\x0a现代摄影常用的天光滤色镜有IA和IB两种，是专为彩色摄影中减少不悦目的天空青光而设计的，呈极淡的粉红色或淡橙色。它对光线没有阻光因数，黑白摄影也可以使用。通常可以长期加在镜头上，兼作保护镜头之用。 \x0d\x0a还有一种天光镜是专为调整天空亮度而设计的，镜片的上半部为有色，下半部是无色的。这种天光滤色镜可以调节天空亮度与地面景物的影调比例。在风景摄影中，用黄色部分来限制天空的蓝紫光线，无色部分使地布景不物的光线全部通过，可获得天空和地布景不物感光均匀、表现适度的效果。用天光滤色镜拍摄逆光风景照片，效果尤佳。使用这种滤色镜拍摄风景时，以天空部分少于地面景物为宜，曝光时毋需考虑增加曝光量。 \x0d\x0a\x0d\x0a红外线滤色镜 \x0d\x0a红外线滤色镜是用特殊有色光学玻璃，能吸收光谱中的全部可见光线，只能通过肉眼看不见的红外线，供红外线摄影专用。 \x0d\x0a\x0d\x0a三原色滤色镜 \x0d\x0a三原色滤色镜是用两片无色玻璃将红、绿、蓝三原色胶膜夹在中间粘合而成，两端红、蓝两色略宽于中间的绿色。彩色电影出现的初期，在电影摄影中拍摄三原色彩色片曾用此类滤色镜。 \x0d\x0a\x0d\x0a雾镜 \x0d\x0a雾镜是一种特制的滤光镜。其外形类似极细微的靡砂玻璃。在风景摄影中加用雾镜，能啬空间纵深感和空气透视感，加强了雾的效果。在侧光或逆光摄影中加用雾镜，效果最佳，雾的气氛最浓厚；如在顺光中加用雾镜，效果极差，几乎没有雾的气氛。运用雾镜一般不必增加曝光量。 \x0d\x0a\x0d\x0a中性灰滤 色镜\x0d\x0a中性灰滤色镜对各种波长的光线不加选择地普遍吸收，能够降低被摄景物的亮度，达到适应曝光组合的需要，它不影响景物的颜色反差。在电影摄影中，摄影机的速度是固定的，如遇到海滨、沙漠、雪地等明亮的环境，光圈收缩到最小仍要曝光过度，这时为了压低亮度，就需要选用不同密度的中性灰滤色镜。曝光量的大小以滤色镜的密度而定，密度愈大，需增加的曝光量愈多。还有一种局部呈中性灰、其余部分是透明的滤光镜，它的作用是局部降低明亮景物的亮度，在使用时往往不需增加曝光量。]