打木箱盆景
集裝箱運輸。
1、盆景花卉的運輸分短途運輸和長途運輸。短途運輸是運輸時間小於6小時的運輸。長途運輸是運輸時間大於6個小時的運輸。在盆栽包裝運輸的前一天，要停止澆水。如果沒有停止澆水，極度潮濕的土壤不能固定住盆栽植物根系。
2、豎木方，一律安排在箱內，箱內兩側的豎方，要求下端抵壓底板的橫方上，上端頂蓋板上的橫方，以便上下連結固定，蓋板蓋好固定後，再用包裝帶或8～10號鐵絲，沿底板橫方外側至蓋板橫方外側圍箱打一圈，擰緊加固。
3、在標准木箱內可裝2～3層。從底層裝起，當底層裝完第三排時，同時裝第二層的第一、二排，依次類推，裝滿標准箱為止。箱內也同樣可以使用地膜和水苔，把盆景全部包住，但注意不要損傷枝葉。
4、裝小型和微型盆景的包裝箱有兩種規格：普通標准箱的規格為：60厘米×40厘米×30厘米，航運標准箱的規格為100厘米×60厘米×40厘米，大中型盆景可按盆景實際尺碼製作，每箱裝1～2個為宜，大型和特大型盆景只能單箱獨裝。
(1)打木箱盆景擴展閱讀：
養護注意事項：
1、根據不同花卉對溫度、光照的要求合理放置。如在靠近暖氣和陽光充足的南面窗前應布置喜歡高溫和陽光的花卉。
2、在遠離暖氣或靠近門旁位置可放耐陰、不耐高溫的花卉。室內溫度不宜過高或過低，通常冬季室溫不宜低於10℃，夏季不宜高於30℃。從花卉需光特性看，陽生花卉需要充足的日光照射。
3、花卉盆內水分過多，植株生長細弱，抗寒力、抗逆性下降，甚至會造成爛根、落葉和死亡。盆土要保持濕潤，不宜過於或過濕。對花木澆水要掌握見干見濕、不幹不澆、澆必澆透的原則。
4、花卉的合理施肥就是要注意適時、適量、適肥。適時，是指花卉需要時施、適量是施肥量不宜過多或過少，適肥是應用適宜的肥料，如施氮肥過多，易形成徒長，施鉀肥過多，則阻礙生育，影響開花結果。
參考資料來源：網路-花卉盆景
參考資料來源：網路-運輸
參考資料來源：網路-集裝箱運輸
② 盆景迎客松怎麼製作
選擇地栽赤松原始樹相，由下而上，層層片扎，最後收頂。此過程的要點在於回將不必要的答亂枝剪除，使該枝所形成
的葉片與上部的枝條分離，達到層次分明的效果。
從上部的枝條中分解出3個枝條並扎片，一枝向左，一枝向左後，一枝向前。向前的一枝又分解為兩枝，一枝向左前，一枝向右前。
將向左前的分枝進行收頂，將向右前的分枝進行收頂。該樹樁經蟠扎造型後，層次分明，收放有致，藏露結合，樹形飄逸，體現出初作人較為深厚的藝術功底。
(2)打木箱盆景擴展閱讀：
養殖方法
1、花土：養迎客松的盆景，需要使用相對排水能力比較好、養分含量比較高的沙質花土。比較推薦使用河沙和腐葉土混合製成。
2、溫度：它喜歡溫暖，最好將它養於20℃左右的環境之中。它不喜歡環境溫度有太大的變化，所以養護時，應注意盡量保持氣溫恆定，不要將它放在忽冷忽熱的環境之中。
3、澆水：需要水分來幫助生長，當它的花土稍干之後，就要為它澆水。不過冬天時，可以每5-10天澆一次，以免澆多了讓它受澇。
③ 發盆景樁要用什麼包裹
八培景需要的包裹，我覺得應該是木質的，木質的比較硬，也不容易破，如果你是紙箱子的話，它非常破，等到游的地方也就破了，那樣會麻煩的
④ 盆景樁發快遞都需要干什麼
（一）外包裝箱製作方法
裝小型和微型盆景的包裝箱有兩種規格：普通標准箱的規格為：60厘米×40厘米×30厘米；航運標准箱的規格為：100厘米×60厘米×40厘米；大中型盆景可按盆景實際尺碼製作，每箱裝1～2個為宜，大型和特大型盆景只能單箱獨裝。
木箱四角用4厘米×4厘米木方，四周用4厘米×2厘米木條或2厘米厚的木板釘製成箱框，箱內側長邊各豎釘4厘米×4厘米或4厘米×3厘米的木方，加固加牢木箱，分擔四角的承受力。箱底板外用4厘米×4厘米橫木方，分別釘在底板3/4處，將底板固定，底板要求完整，不留大的縫隙，便於置放盆景，木方在底板固定，底板要求完整，不留大的縫隙，便於置放盆景，木方在底板外，便於打包裝帶和機械裝卸。箱蓋單獨製作，尺碼與底相同，並在底板橫方相對稱的位置用4厘米×3厘米厚的橫方固定蓋板，寬度應與箱內兩側的豎方相應至能固定，承擔一定壓力。
豎木方，一律安排在箱內，箱內兩側的豎方，要求下端抵壓底板的橫方上，上端頂蓋板上的橫方，以便上下連結固定，蓋板蓋好固定後，再用包裝帶或8～10號鐵絲，沿底板橫方外側至蓋板橫方外側圍箱打一圈，擰緊加固。
（二）單個盆景包裝
該包裝的目的是保持盆土的水分，延長供水期，維持盆景植物的生命和生存。在包裝前澆一次大水，讓盆土和植物都吸足水分，及時在盆面鋪滿水苔，從盆內邊一直鋪到樁基，水苔厚度一般2～3厘米厚即可。接著再補澆一次水，再用地膜將盆麵包好封密，讓水汽在地膜內自由循環，減少水分揮發。
（三）裝箱及注意事項
1、微型盆景
在標准木箱內可裝2～3層。從底層裝起，當底層裝完第三排時，同時裝第二層的第一、二排，依次類推，裝滿標准箱為止。箱內也同樣可以使用地膜和水苔，把盆景全部包住，但注意不要損傷枝葉。
2、大中型盆景
外包裝的木箱尺碼可以適當放大一點，裝2盆為宜；大型和超大型盆景，一般一個木箱只裝一個盆景，便於裝卸運輸。
3、裝箱注意事項
（1）盆景要放平放穩，盆四周或兩端用小木條靠緊固牢；盆上也用木條壓住，用釘子釘在箱板上；還要在箱內中上部靠近盆景植物主幹旁橫向固定一根木條，基本上與主幹垂直，將樁干用纖維繩固定在橫桿上，特大型的盆景在樁幹上下再增設一把橫桿，把樁干固牢，以免裝卸運輸時搖動樹樁，損壞枝葉，影響生存。
（2）盆景定位在木箱後，立即噴施一次水，把樁干、枝葉全部噴濕，再用塑料布罩自上而下罩好整個盆景，然後再蓋板釘牢，木箱外再用包裝帶或鐵絲捆緊，避免裝卸、堆放時散箱，損壞盆景。
（3）盆景包裝整個過程中，應在工棚內或包裝車間進行，盡量避免陽光直曬。
（4）凡包裝好的苗木和盆景，一律放在陰涼處或低溫冷庫內貯藏，貯藏保管的時間不宜過長，越短越好。發貨和轉運處應即時運送，達到目的地後，應即時開箱養護。
⑤ 學會這幾點，赤楠盆景就能養得更好哦
一、樹樁的來源
赤楠盆景製作的樹材主要由以下三種方法取得。
1．播種繁殖。11—月赤楠種子完全成熟時，採集後播於疏鬆肥沃，排水良好的沙質土(潮泥沙)或腐葉土中。出苗後，到第三年10月開始帶土移栽於圃地，一般播種6年後才能上盆培育。若用播種繁殖，培育成蒼勁古雅的赤楠樹樁盆景，至少需要10年以上的時間。
2．市場購買。選擇枝幹皮色鮮嫩，切口清新，皮沒有失水乾枯，主根、側根和須根比較完整，略帶土團的赤楠樹樁。沒帶土團的赤楠樹樁，購買回家後應立即放進水中浸泡一天後栽植，以提高成活率和發芽率。
3．山野採掘。從山野間或河岸挖取虯曲蒼老、形態古樸優美的赤楠樹樁，加工培養成為盆景。這種方法比播種繁殖成型時間快，比市場購買更容易栽培成活。
①採掘時間：原則上以赤楠休眠期(10月至12月)採掘為宜。但考慮氣候特點和有利於赤楠樹樁成活的環境因素及管理等問題，建議在1月底至5月上旬採掘，盡可能避開寒冷季節和刮干風的天氣。
②採掘方法：首先必須對赤楠樹樁進行仔細選擇，以主幹粗大而虯曲蒼老，根頸膨大奇異且隆出土面，或被白蟻蛀食形成半邊空枯者為採掘對象。根據赤楠樹樁的形態和欲培養的造型式樣要求，對主幹和大部分枝條進行初步截剪，再根據根系走向分布，決定下鎬部位，先斷主根，再斷側根，邊挖邊搖，裸根後挖出。
赤楠樹樁如有可能應盡量帶土挖掘或分年取出。第一年挖開1／2，切斷主根和部分側根，再填上土，使之萌發須根；第二年再挖開剩餘1／2，切斷其餘側根後，將全株掘起，這種方法成活率極高，樹樁掘出後，迅速將根的斷口修剪平滑，然後蘸上泥漿，用濕稻草、青苔或蒲包、布等材料包嚴扎緊，以保證部不失水，並盡快運回栽植。
二、赤楠樹樁的培養
(一)因赤楠樹樁表皮薄，容易失水乾枯，栽培成活難度較大，所以一般採取「一步到位，直接上盆」的栽培方法，以加快成型時間和提高成活率，避免上盆時傷根過多。
1．根部修剪。既要考慮到赤楠樹樁成活的需要，又必須有利於馬上上盆栽植。
2．枝幹修剪。一般要求枝條有聚有散，有疏有密，頓挫抑揚，力求變化。將赤楠樹樁修光枝葉，僅留樹干，也可留下部分葉片，但不宜留得過多：因根系截傷嚴重，特別是部分老樁萌根率低，更不能留過多枝葉，以免吸收的水分和養分供應不足，影響發芽率及成活率。
3．修剪後處理。帶土的赤楠樹樁修剪後，根部傷口塗抹托布津、多菌靈、百菌清等溶液後即可上盆。如將沒有帶土的赤楠樹樁修剪後，放人清水裡浸泡一天即上盆栽植，能使之提早生根發芽(40-50天就能發芽)，提高赤楠樹樁成活率。
4．上盆。種植新挖回或新購回的赤楠樹樁應選土質疏鬆、排水透氣良好、肥力適中的土壤，如沖積土(潮泥沙)、腐葉土等。上盆時先在盆底排水孑L上墊瓦片或碎盆片，然後鋪上一層粗砂(厚度約盆高的1／4)，再將盆土放入盆內，用手輕輕壓實。赤楠樹樁入盆時，要注意帶土入盆和定位得當。調整好樹樁位置後，填上細土壓實，鋪上苔蘚，澆透水，在老樁和枝幹上包上苔蘚或濕稻草保濕；枝幹傷口塗抹白乳膠，大傷口用薄膜封扎(防傷口感染病菌及水分蒸發)後，放在蔭涼避風處培養。以後保持盆土濕潤，經常向樹樁、枝葉噴水，促使新根、新葉萌生。
(二)除「一步到位，直接上盆」栽培外，還可採用木箱、木桶、木盆、塑料桶、塑料盆等栽培養坯或地栽養坯等方法，這些方法一般在沒有準備盆時使用。
1．木箱栽培養坯方法與直接上盆栽培方法基本相同。栽樁前應在木箱(或木桶)底部引1—3個排水孔(視木箱大小而定)，墊上瓦片，放人腐葉土，將挖回或買回的赤楠樹樁修剪好根部、枝葉，處理好傷口後，栽人箱中填土壓實，澆透水。栽後管理與直接上盆相同，但木箱應放在離地面高5cm以上的地方，以增強箱底的排水和透氣性能，防止白蟻蛀食。
2．地栽養坯有三種方法。①赤楠樹樁採掘或購買回來後直接栽人圃地(這種方法取樁上盆時傷根大，帶泥少或無法帶泥，一般較少採用)；②先在圃地預先挖出與盆缽大小相同的穴，在穴底及四周墊上一層水稻拋秧育苗用的塑料軟盤或窗紗，再放入培養土，栽人赤楠樹樁；③在水泥地板上用木板(以松木板為佳，使用前塗上白乳膠或桐油)或磚塊壘成預用盆缽大小的筐，放．人腐殖土，栽人赤楠樹樁。以後注意遮蔭和多往樹樁、枝葉噴水。
3．赤楠樹樁地栽或木箱養坯一年後即可上盆。上盆前選好盆，准備好排水良好、微酸性且富含腐殖質的山泥作培養土。上盆時先墊好盆底排水孔，然後放人培養土，厚2cm·5cra，將赤楠樹樁帶泥從木箱或圃地取出(取樁前一段時間應停止澆水和施肥)，除去部分多餘土，剪去爛根、枯根，栽入備好的盆中，在盆四周空隙處填人培養土壓實，鋪上苔蘚，澆透水後進行正常養護。
三、赤楠樁材的加工造型
1．新芽萌發後，除去包紮覆蓋老樁和枝乾的苔蘚或稻草，以免影響芽的生長。此時新根尚未生長好，必須加強水分管理，多往樹樁、枝葉噴水，以減少葉面水分蒸發。新芽長到3cm·4cm時，應進行摘芽，將部位不合適的、過密的芽摘去，確保留下的芽生長茁壯。摘芽可分2-3次進行，第一次摘芽時要留預備芽，以防意外損傷。發芽2-3個月後根系逐步長好，可移放在每日陽光能曬1—2小時(除上午11時至下午3時外)的地方，每天早晚(除雨天外)各澆一次水和多往樹樁、枝葉上噴水。新種植的樹樁根系幼嫩，切忌施用濃肥，以薄肥勤施為好。
2．採掘(或購買)的赤楠樹樁培養到9月份後，截去多餘的枝幹，將長枝短截，以刺激剪口下側芽的生長，促使樹樁在一年中發2—3次枝，以增加分枝級數，縮短每級枝序間的距離，使樹樁盡早成型，具有古老的姿態。樹樁成型後，為維持其優美造型，需將過多過密的枝條剪除，這樣做也有利於營養供給平衡，使赤楠樹樁正常生長。
3．赤楠樹樁的整形蟠扎在9月過後進行，視枝條的粗細選用合適的金屬絲(赤楠樹皮較薄，容易受傷，在扎縛金屬絲前，先要在金屬絲外卷紙，避免樹皮受傷)或棕絲(棕繩)。如彎曲的弧度較大，要分2—3次進行，預防枝條折斷或受傷過於嚴重而枯死；要在枝條彎曲處包裹苔蘚、布或濕稻草等，以後經常往彎曲處噴水，使彎曲處傷口(受傷組織)早日癒合，正常輸送養分及水分等。另外，新栽植的赤楠樹樁不要過早蟠扎，必須在完全成活後進行，以免造成樹液流動受阻而枯死。
四、赤楠樹樁盆景的養護管理
赤楠盆景由於土少肥薄，易受外界氣候的影響和病蟲的侵襲。因此要做好澆水、施肥、鬆土、換盆，防寒和病蟲防治及整枝修剪等工作，控制生長，保持樹型的優美姿態。
1．赤楠樹樁盆景常年均可進行整枝修剪，隨時剪除有礙造型的徒長枝、過密枝，使樹樁保持優美的形狀，枝葉疏密得當，通風透光，減少病蟲害的發生。
2．施肥要掌握薄肥勤施(特別是新種樹樁根系幼嫩)的原則，一般以自製的液肥(充分發酵的餅肥水)為主，購買的化肥為輔，只要能維持正常的生長發育即可。赤楠花果期需肥量較大，花前、花後、果實膨大期，要多施骨粉、過磷酸鈣、磷酸二氫銨、草木灰、碳酸鉀等磷鉀肥。不可施肥過多、過濃，以免因枝葉徒長而破壞樹型或產生肥害造成植株死亡。赤楠是喜酸植物，可在生長期噴施濃度為0．2％-0．3％硫酸亞鐵溶液，每年3-5次。赤楠發芽時噴施1—2次濃度0．1％的尿素溶液；開花前後各噴施一次濃度0．1％—0．2％的磷酸二氫鉀。
3．澆水要注意不使盆土過濕或過干。通常伏天早、晚各澆一次水，多往樹身和枝葉上噴水，晴天中午適當遮蔭。平時經常向樹冠噴水，以除去枝葉上的塵土，保持葉片的鮮亮。生長旺盛期及嫩枝萌發時應適當多澆。休眠期宜少澆，冬季保持盆土濕潤，注意防寒，保護赤楠盆景安全過冬，遇到刮風或乾燥天氣時，要多往樹樁、枝葉噴水。為在一定程度上縮短枝葉，使形態更為美觀，可在春、夏生長期適當控水。如出現嫩枝葉軟垂，表明缺水，處理辦法是少澆底水，多噴葉面水，將植株移至蔭處，緩慢恢復生長。
4．一般赤楠盆景3—4年翻盆一次，時間以春季萌芽前進行為宜。翻盆時適當剪去部分老根枯根及過長過密的根系，換去1／2的舊土，培以肥沃疏鬆的培養土，以促進新根生長發育，枝葉繁茂。
5．赤楠盆景與林木、果樹、蔬菜等一樣，容易遭到病蟲的危害。赤楠盆景藝術價值高，有一定的造型，一枝一干都舉足輕重，奇異古老的赤楠樁景更是真價難估，若忽視病蟲害防治，會使局部枝葉受損，欣賞價值大減，造成全株死亡，損失更為慘重。因此，必須經常檢查，若發現病蟲侵害要及時進行人工捕捉或對症下葯，殺滅病蟲。
赤楠主要蟲害有介殼蟲、蚜蟲和紅蜘蛛。介殼蟲可用人工刷洗肥皂水殺之，或用80％敵敵畏1500倍液噴殺；蚜蟲用40％樂果稀釋成1500倍液噴殺；紅蜘蛛用58％風雷激乳油2000倍液噴殺。
赤楠主要病害有腐爛病，可用12％綠乳銅乳油1000倍液噴霧或灌根；煤污病，會引起落葉現象，防治關鍵是清除介殼蟲，並經常噴葉面水，沖洗灰塵，使之生長良好，可用波美0．3-0．5度石硫合劑噴霧防治。
注意：盆景供人欣賞，與人接觸頻繁，因此，對病蟲害防治時應注意三點：①要及時，盡量避免遭受不可彌補的損失；②要絕對安完可靠，不能引起葯害；③要盡量不留毒性和惡味，做到對人體無壞影響。
⑥ 矮霸盆景是怎麼培育的
矮霸型小微盆景是大家都喜愛的一種盆景類型。一般來說，要製作矮霸型盆景需要老樁，也需要較好的截干蓄枝技藝和時間沉澱。適合居家養植的矮霸型素材首先要生長勢頭好、速度快，適應土壤、溫度能力強，耐修剪、耐移植。如海棠、火棘、山榆、郎榆、朴樹、衛矛、雀梅、金豆、女貞、枸骨、枸杞、金桔等素材都能適應北方室內養植；如三角梅、平枝荀子、金錢榕、金門榕、金雀都能適應南方氣候。
矮霸錐度過渡自然
做成矮霸型盆景，一定不要有速戰速決的心態。因為無論是大型盆景還是小微盆景，都需要時間積累。尤其是精品矮霸盆景，錐度順延要過渡自然，細枝末節都要精雕細琢，更是不能馬虎。所以入手一盆矮霸型盆景，就要慢慢來，不經意間小老樁就成了。現在讓我們一起看看有哪些造型方式可供選擇。
曲乾式黑松矮霸
1、選擇合適的矮霸型小微盆景素材。這種小微盆景的素材，一般多是落葉類雜木，選擇常綠針葉樹種風險高。可以選擇觀果類的海棠、火棘、金彈子（可用君遷子嫁接），觀葉類的紅楓、金葉榆（山榆老樁嫁接），觀型類的可以選擇金錢榕、朴樹。
蘋果矮霸干身馬眼形成自然
2、選擇矮霸型小微毛坯的方法。入手矮霸型小微盆景，可以選擇素材的方式較多。一是購買2-3年生半成品小苗；二是對已有盆栽進行高壓生根。其方法類似扦插苗，只不過把扦插方式挪到盆栽的上部枝條。把需要高壓的枝條環剝1-2cm，稍乾燥後使用袋子或者礦泉水瓶包住環剝部位，加入摻有生根粉的河沙或者水苔。如4月份高壓，5月中旬根系萌發。但如果剪截下來，還需要兩個月健全根系才能成活；三是使用截根養坯法。截根養坯手法如能成功，對後期造型減小許多難度，最低是根部造型僅使用除沙就能做成懸根露爪。具體方法可參考筆者截根做小型盆景的文章。四是上山採挖生樁。這個辦法對大多數非專業人士來說難度較大，不建議大家自己採挖老樁。
精品紅楓矮霸
3、做成小微盆景的具體做法。小微盆景毛坯，筆者建議不要直接上盆，還是要先養坯育樁。因為上盆後，在較小的花盆內無法快速獲得營養物質，促進根毛發育的乳酸、硝酸等若干菌群沒有穩定的生存環境。一是使用較大的花盆或者木箱、袋子養坯。養坯使用的腐殖土要沙質不積水，如果不是高壓生根，可以不使用純河沙。與其它花卉盆栽正常養護一樣，生長季節要充足的光照、通風和肥水。選留2-3個主幹，其他萌孽全部抹去；也可以留下一個主幹，其它枝條全部剪除。二是對主幹基部3-5cm拿彎，骨幹枝上部無須扭曲，因為這些枝條都是撫養枝（犧牲枝），來年春天還要繼續修剪。小微型矮霸素材拿彎要急、要低。急就是拿小彎，小到不能再小；低到不能再低，最好是貼著盆面，否則以後還要高壓截干或者是埋沙生根截樁，以避免形成腰細頭大的葫蘆娃。有盆友曾經把細腰用沙永久的埋起來，那樣做導致無法形成提根。
截干蓄枝法做成的海棠矮霸
三是拿彎後生長一年，來年春天截干。原有毛坯無論是幾個主幹，都要在彎曲部位上端重短截，短截部位外側只留一個芽眼，短截後生長一年，次年攀扎半木質化分枝。這就是截干蓄枝法做斜乾式、曲乾式大型盆景時，使用的一級枝、二級枝、三級枝製作枝托的技法，用來製作矮霸型小微盆景，如此做法2-3年基本形成矮霸小老樁。這個過程中，要注意把握攀扎主幹基部的彎曲度，彎曲部位要緊湊感。上部枝條屬於犧牲枝，無須攀扎，休眠期剪除，然後繼續放養。此間可以結合圓筒沙培或者河沙套栽施展提根手法，具體做法可關注筆者的提根文章。矮霸型毛坯什麼時候達到我們的設計粗度，什麼時候上盆。
直乾式小型盆景
4、矮霸型小微毛坯上盆時注意事項。矮霸型盆景，培育毛坯時要注意布局緊湊，不能顯得過於鬆散。首先是製作一級枝、二級枝的枝托時，一定不要求快而多留枝條長度，只留一個芽的長度；其次是把根系修剪成一個平面，凡是向下生長的主根全部剪除，並做好消毒、癒合措施；最後是花盆底部一定要打孔。除了原有的一個滲水孔，還要打四個孔眼。把鋁絲與棕絲連接，棕絲一端固定根系，鋁絲一端穿過孔眼上緊，防止矮霸小樁移位晃動。
夏鵑矮霸
總結：做好矮霸型小微盆景，本文僅是介紹了選坯、養坯、製作的過程，沒有提及上盆後的養護辦法、保持造型的做法。但是小微盆景，無論是矮霸型還是懸崖式、曲乾式，最好是每年都要換盆。如果嫌麻煩，可以讓盆土稍乾燥，分期進行換土。最後要提醒一下，養護小微盆景，如同北方室內養植熱帶花卉一樣，溫度、光照、通風必須充足。
⑦ 如何把盆景植入淺盆
樹樁在上盆時，來用塑料自片加高盆面，這樣可以讓淺盆中盛裝的土較多，用三年時間每年去掉一部分土，最後去掉塑料片圍擋，這時的樹樁盆景已經適應了淺盆的生長環境，同時把樁景的根也提出土面了。
大理石淺盆的水旱叢林盆景，植入盆中之前先用景石（龜紋石，英德石，如果沒有也可以用鵝卵石），確立水岸圍出種植穴，用白水泥粘好注水養生，等石頭粘住後，把樹樁移入種植穴，外面再用長木箱裝土，把大理石盆埋入長木箱的土中，兩年後取出大理石盆擦凈擺放即可。
⑧ 野生映山紅老樁用木箱做盆景可以嗎
可以的，木箱，泡沫箱，或者控根器都可以養映山紅的。。。
⑨ 樹石盆景的樹木要怎樣造型
樹石盆景的樹木造型：樹與石比例要協調，統一和諧。石剛樹柔。剛柔相濟。盤石樹根，有粗有細，有露有藏，曲直分明。懸崖樹景與絕壁石景，一奇一險，互相映照。在造型上因石而異，樹木玲瓏屈體石上。形態有以下三種：第一種：是在春天樹木萌動前，將用於製作盆景的樹樁栽入瓦盆或木箱，栽種前先把主根剪除，並把側根向四周分開，在幾條側根之間放一塊石頭，為以後樹根的附石做准備，若一時無合適的石頭也可用磚塊代替。第二年春天換盆時，去掉樹根上的土和石頭或磚塊。根據樹根生長的形狀進行構思，選擇形狀相適宜的石頭，並在上面雕出溝槽，然後把樹根嵌入溝槽內，再用金屬絲纏繞固定好，最後將樹木和山石一齊栽入盆中，深度以不露山石為宜。第三年春天換盆時，解除植株根部的金屬絲，並對其根部進行修剪，將妨礙造型的根去掉，過長的根適當截短，然後用金屬絲把樹根、山石1/3以下處重新纏繞固定，栽入盆中，把山石的1/3露出土面。同時對樹木的枝幹進行蟠扎造型。第四年春天換盆時，解除纏繞在根部的金屬絲，把山石2/3以上處樹根上的須根剪除，只留下幾條較粗的側根，栽種時把山石露出土面2/3，同時對枝幹進一步修剪、蟠扎造型。
到了第五年，樹根已牢固地嵌入山石，樹干也已基本成型，就可上盆觀賞了。這種造型方法所需時間長，但可欣賞到虯曲蒼勁的樹根。適合於旱式與水旱式兩種樹石盆景。
第二種：是利用山石上原有洞穴或重新雕鑿洞穴，在洞穴內盛土，把造型好的樹木栽入其內。這種方法成型較快，但因山洞體積不大，盛土不多，難以栽種較大的樹木，多用於水旱式樹石盆景的製作。
第三種：是將顏色、紋理相近，而形狀、大小各異的山石，用水泥粘合成一個中空的圓筒狀或其它不規則形狀，其內盛土，然後把樹木栽入。此外，也可將大小、形狀適宜的山石旁堆土，將樹木栽入土中，經裝飾後使山石、樹木成為一體。此法製作的盆景可大可小，可用於各種形式的樹石盆景。
製作好的樹石盆景要對盆面進行美化，或植青苔、栽小草；或點綴配件、擺放配石，盡量不要有裸露的土壤。在日常養護中，可根據所栽種樹種的不同進行管理，使植物既不衰弱，又不狂長，並經常修剪。總之，樹石盆景中的樹木因生存環境較差，管理要格外小心謹慎，以使山石上的樹木生機勃勃。
⑩ 誰知道樹木盆景怎麼製作！
樹木盆景是選用觀賞樹木的幼樹或老樹樁，經過培養、藝術加工和栽植布置在精緻的盆缽中製成的。它的製作藝術，最要緊的是掌握各種樹木的生物學特性，充分發揮它們的自然姿態美、風韻美和色彩美。如松柏的蔥郁蒼勁，梅樁的古雅幽芳，榆楓的質朴蒼古，綠竹的瀟灑秀麗，雀梅、黃楊的枝朗葉等。樹木盆景的栽培、製作與管理，是一項既富有藝術性，又富有科學性的細致工作。一盆造型優美、耐人欣賞的好盆景，是經過藝師巧匠美學的構思和精湛的藝術手法而構成的，還要通過精心的養護管理，才能保證它生長茂盛和姿態優美。樹木盆景的製作管理技術，大致包括以下幾個方面：樹種選擇、樹胚培養、加工造型、上盆配景和養護管理等。養護管理又包括：放置場所、澆水、施肥、修剪整姿、翻盆換土、病蟲害防治等。
1．樹種的選擇
適宜製作樹木盆景的材料很多。一般以盤根錯節、枝密葉細、姿態優美、花果艷麗者為佳。同時，要求具有萌芽性強、耐修剪、壽命長等生物學特性。
我國樹木盆景的取材，有悠久的歷史和傳統，清代嘉慶年間（1796～1820年）五溪蘇靈著《盆景偶錄》中記載樹木盆景甚多，把盆景植物分為四大家、七賢、八學士和花草四雅。
四大家：金雀、黃楊、迎春、絨針柏。
七賢：黃山松、瓔珞柏、榆、楓、冬青、銀杏、雀梅。
十八學士：梅、桃、虎刺、吉慶、枸杞、杜鵑、翠柏、木瓜、蠟梅、南天竹、山茶、羅漢松、西府海棠、鳳尾竹、紫薇、石榴、六月雪、梔子花。
花草四雅：蘭、菊、水仙、菖蒲。
上述古代樹木盆景選用的樹種，有許多還是我們現在製作盆景的常用材料。但目前不斷引種發掘，適宜作樹木盆景的材料已有一二百種之多，通常可分為以下幾類：
松柏類：日本五針松、黃山松、黑松、錦松、柳杉、水杉、水松、檜柏、偃柏、金葉檜、翠柏、鋪地柏、絨柏、線柏、瓔珞柏、刺柏、羅漢松、紫杉等。
雜木類：榔榆、黃楊、雀梅、赤楠、檵木、九里香、朴樹、福建茶、檉柳、小葉女貞等。葉木類：三角楓、紅楓、銀杏、構骨冬青、鳳尾竹、羅漢竹、佛肚竹、棕竹、蘇鐵等。
花木類：山茶、茶梅、金雀、貼梗海棠、梅花、碧桃、紫薇、垂絲海棠、西府海棠、迎春、桂花、杜鵑、六月雪、探春等。
果木類：果石榴、火棘、南天竹、金桔、佛手、山楂、枸骨、金彈子、胡頹子、紫金牛、老鴉柿、柿、枸杞、珊瑚櫻等。藤本類：凌霄、常春藤、絡石、扶芳藤、紫藤、忍冬等。
2．樹樁的採掘與培育
樹木盆景的素材主要來源於兩個方面：繁殖育苗和採掘樹樁。前者採用播種、扦插、壓條、嫁接、分株等繁殖方法取得樹苗，進行自幼培養，造型比較自由，樹木枝乾的粗細比較勻稱，但費時較長；後者從山野挖取多年的樹樁，因材處理，進行培育加工，可以大為縮短時間，常常還可選到形態自然優美、古雅樸拙的老樁，製作成盆景佳品。缺點是受到樹樁固有形態的限制，主幹與側枝之間的粗細比例不易勻稱。此外，有些珍貴樹種如五針松、枷欏木、紅楓等，在山野採挖不到，只好靠人工繁殖取得樹苗。
關於繁殖育苗技術，在許多園藝書籍中均有介紹，本書不再贅述。這里將樹樁採挖與培育方法作一介紹。
採挖樹樁必須掌握一定的科學方法，否則難於成活，更難於成品，既浪費時間、人力，又浪費了自然資源。
選擇採掘的樹樁，要從樹種、樹齡、形態以及發展前途等方面綜合考慮。關於樹種的選擇，前面已有介紹。至於樹齡，以年久樁老者為貴，但也須長勢旺盛。樹樁的形態，不要一味追求怪異、象形(象形並不是盆景藝術的選擇標准)，而以具有蒼古奇特、遒勁曲折的特點為佳，特別應注意根部和主幹的形態。樹樁一般不宜太高太大，以利於成活和便於加工，又適於上盆和陳設。有些樹樁雖存在某些缺陷，但從發展的眼光來看，只要可以加工彌補，仍然可以取用。
採掘樹樁的時間，一般宜在樹木進入休眠期後，以初春化凍，樹木尚未萌發之前為宜。深秋、初冬採掘也可，但冬季養護較麻煩，尤其在北方，須進溫室養護。至於寒冬臘月，由於土層凍結，採掘困難，且易傷根，故不太適宜。採掘樹樁的時間還要因地制宜，根據樹種的習性來決定，對於不耐寒的樹種，宜在3～4月份間採掘，以免遭受凍害。
在採掘時，一般可將主根截斷，但要多留側根和須根。對於松柏類和某些直根樹種，則宜適當多留些主根，否則不易成活。樹樁挖起後即可進行一次重修剪，修剪要根據樹樁的形態，並初步考慮到日後的造型。一般保留一部分主要枝幹並短截，其餘全部剪去。萌發力弱的常綠樹種，如松柏類等，不可將枝葉剪光。採掘的樹樁，根部不必帶土，最好放進泥漿里蘸一下，裝入筐簍，並填塞苔蘚，以保護須根不致因失水而枯萎。帶回後須盡快栽種。
山野採掘的樹樁，無論其自然形態如何優美，要製成盆景，還必須經過一定時期的培育，稱做"養胚"。有些盆景愛好者，急於求成，將剛採掘的樹樁栽進較淺的釉盆或紫砂盆中，甚至懸根露爪，試圖一氣呵成盆景，結果多難於成活，更不易成型，所謂欲速則不達。
養胚最好選擇土壤疏鬆肥沃、排水良好、陽光充分的地方進行地植，或採取泥盆栽植，以便於結合造型加工。栽植要適當深埋，最好僅留芽眼於土外，主幹較高的樹樁，可用苔蘚包在主幹上。栽後要澆一次透水，並用少許稻草蓋在樹樁上，以保持濕度。夏季高溫時，要搭棚遮蔭，並經常噴水。冬季要圍以草簾，防止寒凍。平時要注意水分補充，樹木生長旺盛期更不可缺水，但也要注意澆水不可過多，以防止造成爛根現象。在天氣乾燥時，最好常往葉面上噴水。要使樹胚盡快成型，施肥很重要，新栽的樹樁，根較幼嫩，宜薄肥勤施。肥料可用腐熟的餅肥或糞肥，稀釋後再用。養胚期間還要做好修剪、摘芽、防治病蟲害等工作。
修剪主要指剪去日後造型時不需要的枝幹，以免消耗養分。還要剪去枯枝、病枝等，否則會影響新芽的抽生或導致病蟲害的蔓延。
摘芽主要指摘掉多餘的芽。一般保留日後造型所需要的芽（包括備用芽），其餘的芽全部摘掉，以免長出無用的枝幹。待保留的芽長成枝幹時，可作進一步選擇，剪去不用的枝幹，並摘去留下枝乾的頂芽，促使腋芽萌發側枝，增加枝葉的層次與密度。
3．樹胚的加工造型
自幼培養的樹苗，一般在3～5年後開始加工造型；山野採掘的樹樁，大多在養胚一年後即可進行加工造型。
加工前可將地栽的樹胚挖起來，臨時栽進大小基本適合的盆中，以便操作和造型。大型樹胚也可就地加工造型。
加工製作要遵循一系列盆景創作的藝術手法，對樹胚材料先進行仔細觀察和推敲，根據材料特點來決定表現什麼樣的題材和如何造型，也就是"因材處理"。將樹胚根、干、枝的骨架按盆景藝術的規律安排，使之成為具有協調勻稱、線條優美、意境深遠的有生命的盆景藝術作品。如選用松樹為材料，就宜於表現其主根的蒼勁與挺拔，枝葉平整展開呈雲片狀；柏樹就宜於表現其主幹古拙奇特，枝葉呈團簇狀；梅花造型則宜疏枝橫斜；迎春則宜垂枝拱曲；……這是從樹種的自然特性來考慮的。此外，還要從樹樁的固有形狀來考慮，如有些樹樁的主幹挺直，可順其自然，作成直乾式；有些樹樁主幹自然彎曲，適於作成曲乾式或懸崖式；有些樹樁主幹枯禿，則宜於作成枯峰式的……因材處理可以使盆景製作既節省人工，又有天然野趣。如完全任其自然，就談不上盆景藝術了，但是人工的痕跡過甚，卻又失去自然美。因此，對於樹樁的造型，切不可墨守成規，套用模式。
造型加工方法也有一定程序性，通常是先主幹後枝條，由下而上的攀扎、修剪或雕鑿，可根據樹種和造型的需要來確定。不同地區由於習慣的不同，其加工方法也有所差異。一般對於松柏類及萌發力弱的樹種，以攀扎為主。對於榔榆、雀梅、福建茶、三角楓等萌發力強的樹種，可以修剪為主。用攀扎法工的樹樁，造型自如，曲折多變，且成型較快；用修剪法加工的樹樁，則蒼勁自然，但成型較慢。在南方地區，氣候溫暖，樹木生長快，適於攀扎造型；北方地區，氣候寒冷，樹木生長較慢，適於攀扎造型。當然這些都是就一般情況而言，各地盆景的風格與流派不同,造型方法迥然有別，如嶺南派採用"蓄枝截干"的修剪造型法；揚派採用"一寸三彎"的攀扎造型法；蘇派則用"粗扎細剪"造型法；徽派則採用"之形彎曲"造型法；川派則採用"方拐"或"掉拐"法造型等等。我們掌握修剪與攀扎的最基本方法，並根據具體情況靈活掌握，常常可以產生理想的效果。
（1）攀扎法：即通過棕絲、麻皮或金屬絲等攀扎材料，將樹木枝幹彎曲成各種形狀。
金屬絲扎法：該法簡便易行，屈伸自如，但拆除時稍有麻煩。最好是用經過火燒的鐵絲，但通常用的是較經濟的鉛絲，根據所攀扎枝乾的粗度來選用適度粗細的鐵絲。金屬絲一般選用12～24型號，對號使用。鐵絲粗度選用表
鐵 絲 12號 12號 16號 18號 20號 22號 24號
枝幹直徑 15毫米 10毫米 6毫米 4毫米 3毫米 2毫米 1 A5毫米
攀扎時，先將金屬絲一端固定於枝乾的基部或交叉處，然後緊貼樹皮徐徐纏繞，使金屬絲與枝幹約成45°角。如要將枝幹向右扭旋下彎，金屬絲則按順時針方向纏繞；反之，則按逆時針方向纏繞。注意邊扭旋邊彎曲，才能使金屬絲緊貼樹皮，同時枝幹也不易斷裂。用力不可過猛，以防損傷樹皮或扭斷枝幹。對石榴、紅楓等一些皮薄易受損傷的樹種，可先用麻皮包卷枝幹，然後再攀扎金屬絲。在一根枝上如有重復的金屬絲纏繞時，須注意纏繞方向的一致，盡量避免交叉。
棕絲攀扎法：是我國盆景傳統造型方法。它的優點是：棕絲與枝幹顏色調和，加工後即可供欣賞，並且不易損傷樹皮，拆除方便，但攀扎難度較大。一般先將棕絲捻成不同粗細的棕繩，將棕繩的中段縛住需彎曲的樹干下端（或打個套結），將兩頭相互絞幾下，放在需要彎曲的枝幹上端，打一活結，再將枝幹徐徐彎曲至所需弧度，再收緊棕繩打成死結，即完成一個彎曲。一般彎曲不宜過分，否則易失卻自然形態。棕絲攀扎的關鍵在於掌握好力點，要根據造型的需要，選擇下棕與打結的位置。
棕絲攀扎的順序：開始時，先扎主幹，後扎枝葉；扎枝葉時，先扎頂部，後紮下部；每扎一個部分時，先扎大枝，後扎小枝；在扎主幹時，應從基部到頂部。
各地盆景老藝人在長期實踐中，總結了許多種棕絲攀扎方法，稱作棕法。這種棕法因地區或流派不同而略有區別，但基本原則是相同的，目的都是為了利用棕絲將樹木枝幹紮成所需要的形態。棕法是手段，而不是目的，在掌握基本原則後，可根據造型需要靈活處理。
彎曲較粗的枝幹，可先用麻皮包紮，並在需彎曲處的外側襯一條麻筋，以增強樹乾的韌性。如枝幹過粗，彎曲困難，還可用"開刀法"，即用鋒利小刀在樹干彎曲處切開一條3～5厘米長的深口，切面再按上法用麻皮包紮，這樣既便於彎曲，又不易折斷。為利於切口癒合，最好使切面與彎曲所在的平面垂直。