樹樁與盆景

❶ 新手怎樣選擇盆景樹樁

運用概括、集中、誇張等藝術手法，把大自然的風景搬到盆景之中，就成為縮龍成寸、以小見大的盆景。它追求「奇致」，講究新奇美，以達到耐人尋味、賞心悅目的目的。天然樹樁，千姿百態，令人眼花燎亂。而樁頭卻是樹樁盆景的基礎，與創作的成敗得失相關．如何選擇，非同小可。見仁見智，似乎都胸有成竹。殊不知，要獲得公認的佳品，遠不是舉手之勞。對一般愛好者來說，失之交臂者有之，選擇失當者有之．好樁修劣者有之。那麼．其中三味能否理出些頭緒來呢?筆者通過佳作觀摩、書畫借鑒、市場調查和創作實踐，初步歸納為「扭、曲、朽、包、疤、怪、老、根、壯、型」十字，以祈拋磚引玉。扭：扭轉、旋扭。即干或根的某生理面相對鄰段同一生理面的轉向。其特點是：紋理顯著，勢如蟠龍。如在全國首屆根藝展覽會獲一等獎的《龍的傳說》，其扭轉動勢．堪稱典範，倘作為盆景樁頭，亦不失為佳作。曲：彎曲。有屈折與柔彎之分。屈折，是干或根轉向而形成一定的角度〔即所謂硬角)：虎刺和南天竹常出現此種形狀，頗有挫折等閑、屈鐵剛毅的氣質和不屈的生機；天然的一波三折更難能可貴。柔彎，彎而不成角，形成一定的弧線，勢如游龍，顯得靈活生動。梅花游龍樁用的就是此種柔彎誇張的手法。一寸三彎，更能產生極強的節奏感。盡管在花市上，—般化、無特色的直干樁無人問津，並不說明直干就毫無可取．如在叢林式盆景中，恰當地配置一兩株直干，能使景中線條富有變化從而產生剛柔相濟的效果。

朽：枯朽。下枯上榮，新陳代謝，枯木逢春，反差強烈。有道是：「黃昏過後有清晨，朽木樁頭枝葉嫩。」包：鼓鼓囊囊，有古拙的韻味和幽默感。常見??木、榆樹樁有鼓包。疤：疤痕。疤痕累累，意味著萬劫再復，體現頑強的生命力。怪：形狀奇特、迥異．異乎尋常。映山紅(春杜鵑)蔸就結構復雜，奇形怪狀者不少。老：即老齡樁頭。老而彌堅，令人產生閱歷滄桑的聯想。蒼勁古樸，有慈祥之感.根：這里此注意三點。①根的觀賞價值：懸根露爪，體現經受過風雨的洗禮；盤根錯節，意味著根基牢靠．不可動搖。正如《芥子園畫譜》所雲：「樹生於山腆土厚者多藏根，若嵌石漱泉於懸崖千仞鐵壁萬層之地，則岈古樹，每多露根，直若遺世仙人，清癯蒼老．筋骨畢露，更足見奇耳！」②根多、根壯，容易成活。③若上山採掘，在作業中應盡量避免損傷根系，尤其是須根。樁頭離土，立即用浸濕的吸水柔質材料(舊棉布條等)適當纏繞根系，再套上塑料袋並扎封袋口；或用濕青苔、腐葉等填充根須空隙，同樣用塑料袋包封．也可起保濕作用。要是在花木市場選購，則應注意根系是否因脫水而壞死。其判斷方法是：剝開一點根皮察看，變質發黑者，表明已壞死：壞死過多，栽活無望，尤其是赤楠、映山紅等難移栽的樹種。壯：壯實的樁頭，因其內在養分較多，易成活。壯實厚重，也給人以巍然不動之感。型：型式、樣式、款式，是景面構圖的粗略模式。它經過歷代名師巧匠的發掘、創新，見諸文字者有：直乾式、曲乾式、蟠乾式、斜乾式、卧乾式、雙乾式、一本多乾式、叢林式、懸崖式、臨水式、橫枝式、俯枝式、垂枝式、風吹式、劈乾式、枯乾式、枯梢式、枯峰式、禿頂式、疙瘩式、連根式、提根式、寄植式、象形式、附石式等．各有千秋．盡可參照，毋需拘泥。正如《介子園畫譜》指出的：「惟先矩度森嚴，而後超神盡變，有法之極．歸於無法。」又說：「當神而明之，不可死守成法。」何況，樹各有形．實際是隨遇而得．因材施藝者居多。至於諸如主、次，大、小，粗、細．高、低，長、短，遠、近，剛、柔，虛、實．疏、密，輕、重，強、弱，動、靜，起、伏，聚、散，藏、露，明、暗，曲、直，斜、正，平、奇，巧、拙，枯、榮等對比手法，以及對如何協調呼應、和諧統一．如何體現意境、風格以「發其神秀．窮其奧妙，奪其造化」等諸多深層次的美學問題的探討，遠非一篇短文能說清楚的，本文不宜細述。自然力造成的樁頭，很難十全十美，選樁者還得面對具體素材來權衡優劣，靈活取捨．切勿求全，多考慮彌補措施為宜。盆景為立體藝術，樹樁的觀賞面多多益善，四面有景更佳。野外挖掘的樹樁、因根系損傷減少，其吸收養分能力大為減弱，樹冠枝葉難以保全，栽活後，還得重新蓄枝造型。因此，我們選樁時應著重於樁頭基部的形態。樁頭基部選准了，主旋律就定了。一般來說，樁頭基部的形態較穩定持久，難作大的改變。

❷ 盆景的樹樁如何挑選

樹樁怕恩靜養護我們都會，現在也有很多人家裡都是自己養的樹樁盆景回，但是對於樹樁盆答景的選樁，怎麼辦？盆景樹樁如何挑選，看準這三點，選樁其實很簡單！

一、看根腳

好的樹樁是無法通過花盆栽植出來的，而且要是那種，牢牢的抓住泥土的大根有些，須根看上去很多但是絲毫沒有力量的感覺，容易給人一種「浮」在土上的感覺。總結起來就是：要選擇粗壯的樹干，看上去非常有力量，沒有虛勢。

二、看走勢

主幹從下到上，要由粗到細，主幹有一定的彎曲或筆直的主幹上內部有彎曲。如果是粗壯的主幹，是很難通過鋁絲囚扎或人工雕刻達到很大改變的效果，這樣的樹樁最適合做盆景，彰顯著大自然的力量，生動有趣，沒有過於生硬。

三、看匹配

側枝的粗細和大小一定要成比例，側枝從主幹出來的位置，小枝從側枝出來的位置。這樣的樹樁給人的感覺很是舒暢，並不突兀，也沒有突然縮進去的感覺，是比較理想的樹樁。

不知道網友們get到了沒有，學會的網友們不妨點一下關注，點關注不迷路，是不是很簡單呢？只要根據小編的方法，看準這三點，選樁其實很簡單！

❸ 如何栽活樹樁盆景

栽活樹樁盆景處理技巧：

一、樹樁處理技巧：

樹樁盆景的原材料來自於市場上或者是野外。野外的樹樁盆景素材雖然沒有進行特殊的處理和修剪。但是由於是從土壤中直接取出來的，成活率比較高。在移植的過程中，根部一定要帶有泥土。並且用保鮮膜包裹起來，不讓植物體內的水分和營養揮發。

此外，這也是為了防護空氣中的一些孢子或者是有害病菌附著在植物體上。這會導致樹樁盆景很容易被腐蝕。

二、植物體根部技巧：

把選擇好的樹樁盆景的原材料移植到室內之中，為了不影響植物體的成活率以及生長發育。需要對樹樁盆景的根部進行一系列的修剪。之所以要採取這樣的措施，一方面促進植物體的生長，減少植物體的能量消耗。

另外一方面是為了方便操作，讓盆景的根部不影響到整個盆景的欣賞。在對植物體的根部進行修剪時，盡量把植物體的根部修剪得比較平滑。這是為了增加盆景的穩定性，並且也可以讓植物體的根部重新再次生長。

除此之外，還需要把那些多餘的根部或者是被病菌侵蝕過的植物體根部進行修剪。對樹樁盆景根部的修剪，並不是一蹴而就的是一個持久的工程。在植物體的根部長出新的根之後，還需要第二次修剪。這時候修剪時就要根據盆景的大小選擇合適的花盆，盡量讓花盆比盆景大。

占整個花盆的2/3即可。這一方面是出於植物的生長因素的考慮，另外一方面就是出於盆景的欣賞價值來考慮。對植物體的根部修剪完畢之後，在根部噴灑上高錳酸鉀一是為了促進根部迅速發育，二是防止有害病菌的侵襲。

三、枝幹處理技巧

由於還沒有進行上盆操作，所以為了節省植物體內的營養成分。所以需要把多餘的枝條進行修剪。不止如此，多餘的枝條不僅消耗植物體內的鹽分和水分。而且會使整個盆景錯綜復雜，雜亂不堪。要根據樹樁盆景的原材料決定應該修剪成何種造型。

不同造型處理方法是不一樣，要讓樹樁盆景的枝條協調統一，並且還要表現出盆景整體的形象。

四、傷口處理：

根據設計好的形狀，在進行栽培之前首先要對主題進行修剪。

修剪的主要是植物體沒有利用作用的枝條，在修理完之後，就要對修剪過的傷口選擇合適的處理方法。這是由於樹樁盆景的種類比較多，並且生活習性不一樣。所以需要對剪切過的植物體傷口進行特殊處理。在修剪的時候，一定要選擇合適的工具以及操作方法。

再進行剪切的時候你要進行水平切割。不能傾斜的切割下去，這也會影響到植物體的木質部。還有對一些豬皮比較厚但是容易炸裂的樹皮要進行特殊處理。之所以採取這種措施是為了讓植物體的樹皮不要脫落。因為這可關乎到整個盆景的美觀性。

為了避免樹皮在修剪的時候脫落，所以在進行修剪的時候，要對植物體的樹干進行保留。

截桿處理：把多餘的枝幹修剪掉，根據傷口的癒合程度選擇修剪的方法以及角度也不夠。根據不同類型的樹種選擇不同的修剪方式。這是由於有一些植物體的樹乾的皮層比較牢固不容易脫落。為了促進傷口的自然癒合，必須要在修剪的傷口處塗抹上防腐劑以及石蠟等。防治被病菌侵蝕。

並且為了能夠促進修剪過的傷口快速癒合，在日常的養護階段也要格外休息。避免澆水時水分過多導致花盆之中存有積水，促使植物及根部腐爛。並且剛剛進行修剪過之後，即使進行了上盆操作也不要對植物體進行施肥，這是盆景製作的一個大忌。

所以在植物體的生長初期，不提倡進行時施肥。等到植物體的根部深深的紮根於土壤之中。

(3)樹樁與盆景擴展閱讀：

樹樁盆景修剪技術：

1、彎曲

為了防止生拉硬彎將樹乾折斷，彎曲前應當先在被彎部位的弧面外緣襯上一條麻筋，然後再用麻皮緊緊纏繞，從而增強樹乾的韌度，防止劈裂。較粗的樹干彎曲困難，需事先在弧面的外緣鑿出一道船形縱溝，深人木質部2/3，再用麻皮纏緊。最後用尼龍繩綁在樹乾的兩端把它拉彎。

2、雕琢

一些老樹樁的外皮大都已經裂開，為了使它們顯得更加蒼古.可用刻刀對外皮進行適當雕琢，使主幹上的紋縷顯得更加突出明顯。另外，在修剪時留下的剪口相當難看，也應通過雕琢來修補，平齊的剪口雕出紋縷，但不要顯出生硬的刀痕。

3、彌補

一些花果類樹樁的干皮都比較平滑，達不到盆景的製作要求，這時可用貼木法來彌補。先找一塊枯朽的樹干老皮，把它貼在平滑的樹樁主幹前面來進行偽裝。貼合時不要全面塗膠，也不要用化學合成膠，應使用樹脂膠，並採用點沽的方法來貼補，以免妨礙樹乾的生長。

如果技藝高超，貼干後的樹樁好像是鮮嫩的枝葉真的從朽木上長了出來，使人難辨真偽。

參考資料來源：網路-樹樁盆景

❹ 挖樹樁種盆景一般在什麼季節挖

挖樹樁種盆景一般在陽歷2月中旬至3月中旬。這段時間樹木的休眠期已結束，根系開始活動，樹木尚未發芽，樹體內儲藏的養料也未消耗，雨水較多，採挖的樹樁成活率高。

一般樹樁頭都是從山野間挖掘回來的，離時間少則三、四天，多則十天八天，如果擱置過久，樹木只有蒸發，而沒有水分補充，就很容易脫水枯萎，因此，一定要掌握時機盡快種植，縮短樹樁離土時間。

泥土是植物養料的主要來源，種新樹樁頭覆土時，要注意透氣、疏水，要把泥土輕輕壓實，使根部的每一條根都與泥土密接，做到根必附泥，泥必貼根。

首先，根據樹樁頭的需要，把泥土打碎成合用的小粒，再把泥土分成粗、中、小三種，粗大的放在盆底和掌握的周圍，另放一些中、小的墊於樹頭，樹根不可貼盆邊或盆底，再把顆粒小的泥大量覆上，但裝入的泥土不可太滿，然後用小竹簽插入泥里，左右搖擺插實，使泥與根密貼為止。

再將盆置入水內，使水自盆底孔滲入，上升盆面；也可以從盆面灑水，便要灑足，然後放在陰棚下培養。

(4)樹樁與盆景擴展閱讀

新樹樁頭經過剪裁修整之後，有不少刀鋸斧鑿的傷口，這些傷口容易為細菌所侵入，小則傷害局部，大則牽連全株，因此封閉傷口是必要的。最簡單的方法是用蜜蠟、洋蠟、乳白膠塗抹傷口，或用布條包纏傷口。

要注意的是，凡有舊傷口的，要一律重新削過或剪過，削剪之後，立即封閉。封閉傷口除可以避免細菌侵入之外，對於防止水分蒸發，也有一定的作用。

剛種的樹樁頭，新根未生，原有的根受了傷，未能吸收水分，因而枝幹容易乾枯。一方面可在早晚用灑壺噴霧，灑濕枝幹，使樹皮濕潤。

另一方面可用脫脂棉花（葯棉）濕水纏敷在每個傷口上，不使乾燥，這樣處理就可以不用蠟封。新種的樹頭，不宜多淋水，否則樹樁發芽過多，而根的生長慢，無法供應芽的蒸發需要，會造成樹樁枯萎。因此，必須盡可能節制水量，等到新根新芽發生之後，按照芽的多少，淋適量的水就行了。

植物的黑暗的地方容易生根，因此，新樹頭種好這後，應放置陰暗的地方，等萌芽後逐漸給予適度的陽光。待枝葉茂盛時，就可多給水分、多曬陽光，以利於植物的生長。

新種的樹樁頭，一般都主為不能施肥，尤其是過早施肥會使樹樁頭「消化不良」。但實踐證明並不是這樣，只要能掌握樹樁頭的發育情況，特別是在新根長出後，爭取及時施以適當的淡薄液肥，更能促進須根的生長和枝葉的茁壯成長。

❺ 如何養護樹樁盆景

一、水分：需要充足的水分管理，所用之水以河水、塘水、雨水等天然水為好。如用自來水需貯存一兩天，使其中氯氣跑掉再用，比較妥當。含有肥皂的洗衣水，以及有油污和鹽質的水決不能用。

二、施肥：要講究肥施得過多，枝葉徒長，缺肥則枝條細弱，葉色變黃，易受病蟲害。所以施肥要有原則：新栽種、初上盆、剛換盆的、根系受到損傷的一個月內不能施肥。春夏時，盆樹生長旺季，必須多施肥。入秋後，盆樹生長緩慢則要少施。冬季，盆樹進入休眠可停止施肥。雨天或盛夏的中午前後不宜施肥。施用肥液最好在陰天或傍晚，盆土稍乾燥時要鬆土，以利於肥水滲入土中。為使肥料加速分解，第二天早晨一定要淋水。

三、盆土：要好雀梅樹樁原來生長在野生地帶，根系發達，耐旱耐澇，一旦被人們採挖，栽在咫尺淺盆中，生長條件受到限制，如養護不當容易死亡，所以要特別細心照料。要選擇排水良好的花泥，在養護期間，盆土最好放厚些。每隔兩年換新土，施放些基肥，保護土壤肥沃，才能使樁景正常生長。

四、修剪：要適時一般修剪時間，在春末和秋初為宜，這兩個季節雀梅樹樁萌發力最強，長勢最旺的。對徒長枝、重疊枝、交叉枝、輻射枝、枯枝、病蟲害枝要隨時剪去。但要注意，在天氣炎熱時，容易灼傷新芽，以致卷葉，因此，修剪後，最好放在陰涼處待發芽正常後才見強光。

五、病蟲害防治：雀梅樹樁病蟲害常見的有天牛，俗稱「鑽心蟲」。天牛雌蟲咬破樹皮產卵於枝幹上，初孵幼蟲在樹皮下蛀食，長大蛀入樹干、根內，被危害的植株往往被蛀空而枯死。防治時，可根據排泄物判斷蟲害所在部位，用適度鐵絲插入蟲孔刺死幼蟲，也可用敵敵畏200倍液浸濕棉花球塞蛀孔，用葯毒殺幼蟲，然後用濕泥密封。紅蜘蛛，又稱火蜘蛛，也是雀梅樁景常見蟲害，它體小不足1毫米，呈橙紅或紅褐色卵圓形。紅蜘蛛在植株葉上結網，以其口器刺入枝葉吸取汁液，受害葉片的葉綠素受破壞，色澤變黃淡，葉面呈現細密灰黃斑點，葉片逐漸枯黃敗落，有的甚至全株葉片脫光枯死。可噴灑敵敵畏或樂果1000-1500倍液，消滅之。

❻ 樹樁盆景的簡介

樹樁盆景(tree bonsai) 盆景的一種。將老木本植物栽植在盆中，經過多年修剪、綁扎專、施肥等藝術加工屬，精細管理，使樹干蒼勁有力，枝葉青翠繁茂的一種藝術品。
樹樁盆景簡稱樁景。常以木本植物為製作材料，選取姿態優美、株矮、葉形小巧、壽命長、耐修剪、抗性強、易於造型的植物，在不違背樹木生長習性、摘葉、摘心等方法，抑制其生長，並進行造型加工。在這種盆景的培育過程中，製作者可根據自己的意圖而加工成或盤根錯節、或蒼勁挺拔等各種藝術造型。

❼ 盆景如何固定盆和樹樁

單孔盆
▲大致估計一下固定鋁絲需要多長。以圓盆為例，一般需要的長度約等於盆口的周長。需要准備兩條固定鋁絲。
▲用較粗的鋁絲做成上圖中的形狀，作為插銷。
▲放在排水孔下作為固定鋁絲的錨點。
▲將准備好的兩條固定鋁絲纏繞在插銷上。
▲從排水孔中插入。
▲兩條鋁絲一共四個頭，各在一邊。
▲用布團代替根球來演示。
▲適當擰緊第一條鋁絲。
▲擰緊第二條鋁絲。
▲剪掉多餘的鋁絲。
就這樣，整個過程就完成了。單孔盆固定效果不如多孔盆固定效果好，因為畢竟只有一個著力點。不過這已經是固定效果最好的方法了。
雙孔盆
▲一般較長的盆都會有兩個排水孔。
▲同樣准備兩條固定鋁絲，以方盆為例，長度約等於盆口的三邊長之和。
▲按照排水孔的距離提前做彎。
▲插入排水孔中。
▲鋁絲要卡在盆邊以防其向下滑動。
▲同樣以布團代替根球。
▲先擰緊一條鋁絲。
▲擰緊第二條鋁絲。
▲剪去多餘鋁絲。
完成後的效果圖和單孔盆類似。不過由於有兩個著力點，雙孔盆的固定效果要比單孔盆好許多。
三孔盆
▲三孔盆。當然此處的三個小孔其實主要用於固定，排水是其次的。
▲同樣需要兩條固定鋁絲。由於是圓盆，長度同樣為盆口的周長。
▲兩條固定鋁絲已經准備好。
▲對比兩孔之間的距離提前做彎。
▲將兩條鋁絲插入孔中。
▲盆面的鋁絲固定在盆口防止其移動。
▲放入根球。
▲固定第一條鋁絲。
▲固定第二條。
▲然後再將兩條鋁絲的尾巴擰在一起，更加穩妥。
這種方法由於有三個著力點，固定效果非常好。此方法也常常用於懸崖式盆景的固定。懸崖式樹樁的重心往往在盆外，單個或者兩個固定點往往會導致其歪向一邊生長。三個固定點會使其更加穩固。

❽ 盆景樹樁那人要

樹樁盆景的製作方法將向大家詳細介紹樹樁盆景製作，選材及造型方法
（1）操作手藝
在樹樁盆景的製作包括培育過程中，經常交互換用各種手藝，如劈、鑿、雕、刻、撕、磨、碰、蝕、染、灼等，每種手藝所用的工具和做法各有不同。
①劈：用利器，大儀闊斧地劈斬樹乾等處需要加工部位或將主幹對劈剖開，造成傷變是塑造古枯樹樁的一種加工手段，但會留下儀斧痕跡及傷面刻板的弊病。
②鑿：用木工鋼鑿刻鑿干、枝至合適深度（寬度、長度）及起伏凹凸等變化。處理不當人為刻痕明顯。
③雕：用雕刻儀雕鏤木質部，使不盡如人意處更自然合理。
④刻：刻與雕內容相似，技法各一，用刻儀精雕細刻進一步塑造樹木枝幹，符合自然法式，有古枯之意，特別皮層傷口四周刻平利於癒合。
⑤撕：用手虎鉗撕塑造部的樹皮或木質部纖維，使枝幹蒼勁自然。
⑥磨：用手工、機械等打磨加工面的人工火氣之處，使其傷面自然流暢、狀若天成。
⑦碰：在表皮處用錘等鈍器磕碰，作物理刺激形成傷變，以後愈傷後會形成「樹瘤疙瘩」，使樹干古樸奇特。
⑧蝕：用酸等化學處理法加工刻鑿的木質部，求得加工面的自然老化（防止沾污樹皮、滴入土中）。
⑨染：用顏料、硫橫等塗刷裸露的枝幹（去掉樹皮露出木質部處），使其古樸自然，
狀如多年枯乾（枝）、白枝，與才削皮木質部的質感明顯不同。
⑩灼：用電烙鐵烙燙木質部（經雕刻過的部位），造成深淺色彩之變，及模仿雷擊、火燒造成的古貌，使雕刻自然之面更拙樸（雕琢面雖處理自然，但顏色一致，經灼燒後更趨自然）。
要製作一盆好盆景，重要的因素是材料及對材料的認識與理解，對材料的技法處理。盆景的創作就是想與做的全過程，想就是構思，做就是製作，是實施技法過程，採用技法手段達到構思所設想的形態、韻味，也就完成了創作過程。
未做意在先，構思在前做在後，在製作中進一步完善構思。下面著重從技法上介紹造型過程。
（2）選材
各種樹木的不同生長年份、生長環境差異會形成它們各自的外形特點及固有的格調情趣。
一般而言，中型樹樁材料十分難選，因為它不像小型、微型盆景「以小勝大」，可塑性大，可隨意改造；又不像老樁（大樁）盆景，只取其形及意的「老、大、古、蒼」材料，僅需局部改造。中型樹樁在兩者之間，比老（大）樹樁在外形上顯得欠缺，比小樹樁難以造型，尤其反映在主幹造型的難度上。
選材有兩種情況。第一，製作者先有一個基本構思，然後去物色材料，冷靜地在眾多材料中挑選，覺得符合設想條件者便可入選。此法稱依題選材，即針對性選材。
第二種情況是根據手頭已掌握的材料，或無意之中覓得理想之材，分析適宜何種造型，應用平時積累的經驗因材施藝，此屬即興發揮。
一般對製作孤賞性盆景材料的要求較高。因為孤賞樹獨立地存在於盆內，毫無陪襯，沒有遮蓋，稍有不慎會影響審美效果。而綜合性觀賞盆景是有多種因素組織成景的，是構成整個畫面的一個整體，各種材料之間可以相互取長補短，隱掩不足。
因此，選作孤賞性盆景的材料，其樹樁從根、干、枝、葉等都要仔細審核。根，不但要隆露盤虯，而且要蒼勁有力，有紮根大地，搖撼不動的意境。干，上下粗細要刀稱，既粗壯又顯蒼古，包括了樹幹上皮層的折皺、節巴的老態，甚至木質部枯朽裸露，作為歲月的刻痕；還要考慮能否彎曲作勢，這是製作盆景的關鍵所在。有時主幹不易彎曲，可以改變種植角
度。對於側枝的排列、數量、相互關系及長短粗細、對比關系等亦要統盤考慮。組成樹樁的骨骼是樹干與側枝，而血肉之軀常靠小枝、葉片的結合與變化。另外，材料的原始高度及造型後得到的高度，即技法處理中樹乾的彎曲或修剪截干後的最終高度，這兩種高度之比和盆內空間關系是否融洽，材料的長勢是否旺盛，須根生長情況如何，都是選材要素。
中型盆景最好選用經過盆栽的材料，造型手術後有一個適應過程，如果是野生或地栽掘取者，缺少盆栽的過渡階段，經造型上盆，損傷較大，比盆栽者難於適應，影響生長，影響成活。有的中型樹樁看起來還算老節，實際生長勢在衰變，一旦造型修剪、移植後難以恢復、滯僵不盛，「未老先衰」，這是材料的一種弊病，選材時要注意。
組景布局時要採用多棵材料，除了考慮上述條件還要注意相互合理的配合與對比關系，樹木數量越多對比關系越復雜，更要認真選擇，務使賓主之間和主題協調呼應，不要單純認為樹多可以相互彌補各自的不足，而忽視相互間的各種有機聯系。材料也有正背之分，製作時不能強求原來的向陽面為正面，應該尋找它的最佳角度，包括根、干、枝、頂的全面考察，結合未來形態的上下、正背關系來決定新的造型觀賞面。
附帶提一下，雨後、積水時不要將材料取回製作。一方面根土潮濕泥濘，不便鬆土種植；另一方面葉片潮濕沾手，操作不爽快，葉、針等易脆斷，特別干、枝含水過多，造型時更易斷折。製作時根土一定要干，事前可少澆或停澆水，保證製作的順利進行。
（3）疏剪
這是為造型掃平障礙的第一步。雖然選材時針對材料的粗獷野態已有了基本構想，已考慮了新形態的初步框框，由於造型時無用、有礙的枝條會干擾觀察與思維，妨礙造型，為理清眉目，必須對材料進行適度的疏剪，便於下一步考慮。
動手時一定要凝神靜想，何處為正面，角度怎樣，主幹的造型幅度，是順勢發揮還是徹底改造，枝條長度，展開角度，何處存留，何處裁截，等等。雖不作為最後決定，亦要理出個大概頭緒。
疏剪本身是一種藝術處理手法，是為以後的造型打好基礎，去除纏縛鐵絲的障礙。它不同於普遍樹木的修剪，只考慮通風透光，基本平衡等一般單純的園藝技術。疏剪時要將附帶老葉、黃葉、病枯枝、僵弱枝酌情清除，對部分僵枯枝可保留，以起到平衡畫面，增強蒼古野趣之貌。
疏剪一定要慎重行事，寧少勿多，寧長勿短，少剪多留，這是為構思及製作時的不慎留有餘地，待造型定局後再作進一步加工定型，不然動作過甚是無法挽回的。
（4）造型
材料選好經仔細觀察研究，有了創作意圖與慾望，覺得有把握把這個意圖與慾望用生動的形式去表現出來，這個表現過程稱製作。
製作盆景好比下棋一般，不能在乎於一棋一子的得失而影響大局，盆景亦然，不要憐惜一枝一葉的去留而影響整個造型，也不要不顧大局地胡亂修剪。
①造型對自然的借鑒：製作盆景不單純是一個技術過程，更重要的是意境表達，要寄情於自然，設想中形體的好壞要靠雙手來實現。
一盆作品的美首先在於造型的美，造型美是吸收、匯總了自然界的樹木各種奇特之處。野外生長的大樹、古木，下部枝條平展或下垂，中部枝條平伸或略仰，上部枝條上翹，總體樹冠構成下大上小的三角形關系，枝條所以形成這種規律的關系，是為了葉片展得更開，得到更多的光照，這樣勢必下部枝條為了爭奪陽光而橫出伸長，受重力影響逐步下垂，上部枝條處在受光最足的范圍，無遮擋無阻礙而上揚生長，中部枝條處在兩者之間，形成了不同的枝條伸展姿態。再有，樹木生長到一定高度，頂梢抗擊自然，小枝虯曲，俗稱樹大招風，樹身高大受風而搖曳磨擦，枝條經常處於物理刺激之中，而顯虯勁短小，從生物學角度看，小枝短小物理性能好，不易折斷。這些都成為樹樁造型中借鑒的依據，當然還要靠今後養護中的藝術修剪，進一步完善形態達到審美要求。
②根的保護：不論盆植、地栽，取材後注意檢查根部表面的情況，未露者可以輕輕削除表層泥土，觀察有否可利用處即可觀賞處，結合主幹條件決定造型主面，不要埋沒了根部可觀賞部位，或偏離了主面方向。

枝條生長
（一）自然界樹木生長規律成正三角形（上小，下大），下部枝條下垂（枝長受重力下垂），上部枝條上仰（陽光足），中部枝條在二者之間
（二）高大樹木枝條虯勁
製作時不要輕易把根窠泥土抖光，也不要用尖銳工具刨削，以免傷及須根，可以先用塑料膜包裹根窠加以保護；也可用碎盆托牢根窠加以保護，其中中型盆景的生長勢遠不如小型樹樁，它的木質化程度高，損傷後不易癒合，特別生命之根更要嚴格保護；中型盆景製作時間稍長，根的呼吸吸收會受到影響，總之，造型過程中，為了根部少受損傷盡可能想得周全一點、保護好一點。
③主幹、硬枝造型方法：樹樁盆景造型的成敗在於主幹及側枝的形態變化，相互融洽。對材料，主幹如能用鐵絲塑造者，用適宜粗鐵絲從根背部插入（在決定塑造主面的情況下），向上斜向與盆面呈60°夾角上繞（圖4－117），插入鐵絲避開有礙之根，盡可能貼緊皮表不可松動，靠金屬絲自身的硬度（克服彈性）稍帶人為壓力，可一手上繞另一手緊跟後撳，防止游動、松彈。

緊貼樹根插下鐵絲
與盆面呈60°夾角向上纏繞鐵絲
為避免樹干、側枝皮層受傷，先用麻殼、棕片等有韌性、保濕、透氣的材料包繞裹緊，所繞方向同以後繞縛鐵絲方向一致，而鐵絲所旋方向同干、枝所彎扭方向同步，這樣三者合一才能控制好形態，外表顯得干凈利索。

包裹麻殼、纏繞鐵絲、
枝乾的旋扭方向，三者要一致
對於更粗的樹干，可以用直的粗鐵絲一根或兩根放在樹干一側或左右兩側繞上麻殼，外繞鐵絲用彎干器進行彎曲造型。
各級枝條選用鐵絲的粗細依彎得動為宜，太粗易傷皮層，又不服貼，實傷大雅；過細無法達到預想效果，只有選用適宜的鐵絲造型才能給枝條揉進力度，出現的枝幹顯得老熟有力。造型前可先用手指試彎一下枝條的軟硬度，不同樹木（包括樹齡）的枝條會硬脆不一，這樣便知用幾號鐵絲為適宜（最好用修剪下的同棵枝條作檢驗），彎曲時運力的大小如何，包括所施技術步驟，和驗證設想中的造型是否能達到，在試探中覺得不行可改變設想，根據感性知識重新組織調整造型。繞鐵絲時十指並施，尤其用兩手拇指慢慢運力旋彎，往設想弧度遞送，有時要通過多次彎扭才能達到所需效果，千萬不可性急、動作過甚，如果超過枝條本身彈力承受限度會折斷，一般斷裂1／2不成問題，傷口復位後用麻殼包裹保護，再繞上鐵絲造型，盡可能不要在斷處作大幅度彎曲，否則枝條雖不至於死亡，但影響了造型，影響了整個形象。
每盆作品的定型決不是靠一兩次造型便能成功的，在培養階段要反復多次校正姿態，復整保護形態，經多年才顯示出理想效果，即使當時製作完成已屬不差，從標准看還算完美；還得通過多次嚴格的復整、修剪等工作逐步完善、完美形態，使精神氣質更佳。在日後管理中如發現鐵絲開始陷入皮內，要立即拆除，以免影響生長，破壞枝幹形態。
對於小樹樁，由於生長速度快，木質化程度不高，一旦鐵絲拆除，生長便會失控；因此，必須繼續用鐵絲復整。復整時的纏繞鐵絲應和原繞方向一致，但要避開原來的扎縛痕跡，讓樹重新納入人為控制的軌跡生長。這樣，到一定年限，植株就會達到理想境界，不再用它物固定就可成為一盆成熟、定型的作品了。
主幹所繞鐵絲繞到頂梢後，多餘的鐵絲不要立即剪除，一定要留出一段作為藉助造型時的杠桿，硬幹、包括枝，隨之可彎曲了，待形態塑造完畢，鐵絲頭回壓繞緊後，再將多餘鐵絲截除。

鐵絲在枝及梢處
留出一段作杠桿，便於造型，完成後回壓剪除

鐵絲造型
（ 一）鐵絲基部壓牢，便於造型，不易松動
（ 二）樹干與枝條用一根鐵絲更易造型
主幹從基部開始便要考慮如何彎曲作勢，如果不能彎曲或達不到所需要求，可以考慮在種植時改變角度，將樹干適當斜栽，能克服根基僵直之不足，在脫盆造型時就要注意主幹傾斜與枝片間的相互溝通與聯系。主幹的第一曲為關鍵，不能「凸肚」正面朝外；也不能凹彎正對前方，顯得別扭做作，況且和壓頂之梢的前傾有重復之嫌；凹彎，指根部以上第一彎，可以側向正面與盆邊呈30°夾角，可避免弧面與盆邊平行的弊病，又可增加干體的層次厚度。
主幹凸彎處為主側枝著生點，易得到充足陽光，長勢茂盛，凹彎處著生次側枝，相對遮蔭，長勢薄弱，視情況也可截去此枝來突出重要枝條，或延長成長枝（主枝）得到充沛陽光。
造成樹干自然曲屈的原因是自然重力、生理特性、以及引力等作用所致，對樹樁作勢時，要參閱內中因素，使造型更合情理。

斜拉樁促使主幹凹彎
（ 一）根與主幹不呼應，顯得輕滑浮動，可右斜拉樁
（二）根干呼應，顯示力度，如右斜拉樁使造型更趨合理

鐵絲起步從主幹背部開始
向左右側枝繞縛，鐵絲起步角度要小而緊，便於枝條塑造

塑造主幹，下部曲屈
優於上部，顯示主體的力度
嫁接苗造型時要注意介面的保護，如不留心會導致癒合口的掰裂。造型繞縛鐵絲時嫁接處盡可能用鐵絲托牢，用力彎動時避讓此段。

鐵絲托牢嫁介面

向右彎曲不易掰裂

向左彎會掰裂
主幹、硬枝覺得用鐵絲不能達到理想效果，可用其他方法「強行」扭曲；一種用鐵絲吊縛，將干、枝彎到所需角度用鐵絲吊牢， 枝幹皮層上受力處用竹片、布片、膠管等保護，以免陷入皮層而造成損傷，另一頭可縛在盆口或根基能承受力的地方（亦要有保護措施）。

吊縛加固定
另一種方法將6 ～8 毫米的鐵條截成20 厘米左右長並預彎成所設計弧度（ 角度），在枝、干彎曲的部位先用麻殼扎緊鐵條一端，然後用彎干器逐步把干、枝彎到鐵條相同角度暫時固定，立即用麻殼將鐵條另一端及全部扎緊縛好，松開彎干器及固定索即成，這樣，干、枝被嚴格控制在鐵條之中而不會反彈失態，必要時被彎曲處用兩根等弧度鐵條左右夾緊效果更佳。

鐵條預彎及其固定
（ 一）6～ 8毫米鐵條預彎成所需弧度（二） 鐵絲固定一頭

吊縛固定
（ 一）將枝幹彎到鐵條同弧度吊縛固定
（ 二）剖面圖， 幹部放一或二根鐵條來固定
彎干器可自己製作，可替代徒手無法彎曲的弊端，更顯省力、省時、安全、可靠。
也可由樹干從中間從上到下對剖開來，外用麻殼松緊適度地全部繞好，原本不易彎動的也可以改變姿態了。實在彎不動的樹干可改變種植角度。
此外， 還可在樹幹上運用刻、雕、鑿、劈、撕、磨、蝕、染等技法彌補原有的不足，提高觀賞效果。
樹乾的形態動勢可決定作品的今後造型，處理、塑造樹干要附合總體條件，主幹得勢才能使側枝高下、向背、參差等變化有條不紊的安排好，各種承接關系才能處置自然，頂、枝、根相互呼應，所以成型關鍵在主幹的造型取勢上。往往一棵平凡的樹，由於主幹得勢，姿勢角度調節得巧妙可增色不少，有時會頓生「奇觀」。

主幹彎不動，可改變種植姿勢
布局時主幹從根到梢不要完全暴露無遺，也不可遮得過多過多實，應該以藏為主，局部裸露，配合後部枝片，整個體態顯得厚實，層次飽滿，展示出樹干古健、側枝灑脫、小枝虯勁的生動姿態。
（4）側枝造型：枝條的造型要緊隨主幹，配合整體造型，它是構成總體形態變化內容所在。枝型基本分上挺、下垂、橫出三大姿勢，造型中再分出各種變化。

側枝造型
（一）側枝盡可能不用水平枝，避免與盆邊平行的弊病
（ 二）主要側枝不與盆邊平行

不合理的側枝造型
（ 一）平均分布（二） 輕重失衡
（ 三）姿勢雷同（四） 四平八穩

合理的側枝造型
主枝即一二級枝， 有時包含三級枝，是配合主幹構成盆景之骨骼，其餘次枝等從屬於骨骼，為豐富形態而服務。一般左右枝是構成全局主要外輪廓的關鍵枝，一定要充分擺正關系。前後枝作為輔助左右、調節各種關系，是組織層次的主要枝條，它們的彎曲比主幹好掌握。
每完成一級枝的造型緊接著做同一枝上的二三級枝的細加工造型，待整枝完成後再換另一側枝。枝條由主到次、由下而上、由中心向左右（由內向外），前後輻射，逐步改造，逐步完善。枝條的分布除了造型中有意識地安排成聚散疏密、變換角度，還要考慮生理、生態的合理，各枝條的造型中與生長中所擔負的作用，既做到造型的好看，又不會相互干擾、相互遮擋，不然以後會萎縮。

枝條造型合理

盆景樹枝分布合理
側枝的彎曲不要出現在同一平面或同一直線上，尤為主幹上每一側枝的起步姿勢是顯示力度、調正角度等關系的重要一著，但小枝除外；另外側枝即一級枝盡可能不用水平枝，因為盆邊成水平狀有重復的弊病，應該用傾斜線，包括與盆邊的夾角關系。它們之間的長短、前後、伸展姿勢角度、聚散開合等關系，一視主幹造型；二視總體格局而靈活變化；對各自之間的相互聯系、銜接轉折、從根至梢形態逐漸變化等過程要交待清楚。
對於結頂枝順樹姿、樹勢，向側前方傾斜，一般放在各枝之後，結頂的朝向代表了何處為正面，代表了向陽面，前傾含示了熱情、友善、謙虛，結頂要有一定的比重，包括造型的力度，大了，厚了，有頭重腳輕之感，還會影響下部長勢； 小了，薄了，壓不住陣腳，呈頭輕腳重狀。
5．種植方法
種植前仔細削除根部泥土，修剪傷根、枯壞有礙之根。另外，考慮好種植位置、深淺及姿勢角度、空間關系（在選材、選盆、造型時已作考慮），認為符合法式、合乎要求了再覆土種好。
種好後還要作一次校正，調整好枝片關系，對每個枝端進行認真修剪，一般一二級枝根據造型需要決定最後長短，其餘各級分枝留一至三節，或留兩至四片葉。一方面便於今後抽發更多新枝葉，使枝片更茂盛、稠密、健康，也可減少手術後的損耗。缺少修剪或修剪不合理，只會使小枝細長無力，缺少短節分叉。根部修剪也是如此，以促使更多的須根生長。對萌發強、長勢又旺的樹種如榆、枸骨、雀梅等可進行強修剪，讓營養集中供給幾個保留枝上，以後萌發的新枝會粗壯有力，反而比原有老梗更能抽發、長粗，更易造型，不要單純認為老枝老梗顯示了年份，姿勢也不錯，修除它覺得可惜，豈知這些枝梗會影響生長，日後難如人意，唯有更新才有發展前景。對某些常綠針葉樹、萌芽率差的樹種要慎重行事。
種植中為解決畫面中的均衡關系，及空間，考慮樹的造型動勢，結合盆的大小形狀，不強求種在盆的中間（指綜合性觀賞盆景）。

盆栽位置
（一）樹頂中間部與盆中間部相對為標准種植
（二）樹與盆不平衡，似有頭重腳輕之感
種植時根部四周、根部空隙處要仔細投入介質，均勻搗實，但不能像夯土似平均，應如梅花點搗實，澆水養護，也可吸水式澆灌。
如發覺樹樁松動，要尋找原因，是根少盆淺栽不牢，還是有硬根在頂撐；是介質太松，還是沒壓緊，等等，找出原因逐一解決。對盆淺者用細鐵絲上下捆牢，防止松動、影響須根的生長，利於傷的癒合。

鐵絲扎縛，防止樹木松動
種植時要考慮立面與平面上的空間關系，立面上無枝無葉處為空白，盆表（盆面）無樹無物（草、苔、石、擺件）處亦為空白，該留枝葉處一定要留好，種植定局後再作認真分析、檢查，包括各種對比關系， 不合構圖者該怎樣處理就怎樣處理，決不能拖泥帶水，目的是完美造型突出主體。表土裸露處鋪上青苔，合理素雅的綠絨般鮮苔對畫面有著一定作用， 雖「無物」勝有物，大大增強了作品的觀賞效果，顯示成熟的標志，俗稱服盆，不像才上盆的作品坦露出新土的「火氣」，似從自然中來，不是人為栽種的樹樁一般。
也可以用乾的長毛苔覆蓋，用鐵絲釘牢，減少蒸發及盆土沖刷，覆碎盆片亦同樣道理，待樹木須根發達、土壤物理結構重新組織好後移去。此法用於提根、露根等盆景的培育，成熟後移去遮蓋物，讓其滋生青苔。
一般孤賞性盆景，盆面的處理較為簡單，只考慮有否必要露出根部，別的不作藝術修飾，鋪苔要略低於盆口，以利日後澆水、施肥。
對綜合性觀賞盆景，它的種植就復雜了，沒有固定模式及位置，要根據樹樁的粗細、高矮、姿態等綜合情況而決定，布置時或近或遠、或聚或散，變化萬千，按照主次等對比變化在盆內排列比較，反復調試，認為滿意了培土種好，加土種植時防止錯位，哪怕絲毫的移動也不行。種植中以主樹者為重點，也要考慮觀眾的視線。群體樹盆面的起伏開合，根據樹樁的分配而決定。主體樹下地形較高，面積也較大；客體樹下地形相對降低、面積小，主體組地形高於次體組，兩組地形間有一個低谷。配石、種草也隨主題而決定各種對比變化，圍繞主題服務。
種植遇到有礙長根、硬根，不便截除又無法到位時，包括種植深度、姿勢角度，可以將這種根在可取位置切成契形，約為根徑的二分之一深，反方向即能彎變角度（圖4－138、圖4－139）。契口中嵌上石片等，不使反彈便可種植了，傷口以後會慢慢癒合。

盆內容納不進硬根

根部切成契形彎曲後可種入盆內
6．種植位置

對靜態的、動勢不大的樹一般適宜於圓、方盆，植在盆中間，處在盆中間使四周空間均衡，有四平八穩、高大雄偉、永固堅定的感覺。
對有動勢的樹如傾斜式，不是依據根在盆內的中間位置，而是決定頂梢在盆中間為宜，這樣根有時會處在長盆靠後近盆角處。盆內空間失去了均衡感，會感到盆面餘下的部分明顯呈空松狀，壓倒所種植物，有一種失重感，平面空間的失控影響了立面空間大小的對比變化，得借用長枝、跌枝來充實或點綴地形，用山石、小草以取平衡。
合適的種植位置會增添意境的表達，例如動態的樹要打破平衡，種在偏離中心的地方，使動勢趨向盆中間或越出盆外，種植位置基本受樹樁造型而制約，樹樁造型可決定種植位置，兩者是相輔相成的

樹的動態
（一）（ 四）細小無動勢，缺神
（二）（三）粗壯有神，動勢足
多棵樹栽種於一盆，扮作深山老林之狀，在明顯位置而又最顯著處種植主樹，包括注意體態、神態、姿態，稱當家樹，其餘各樹多寡參差，疏密聚散， 變化自然，務使左右、前後、上下呼應聯貫，為一個造型整體服務，自然組合決不能留下人工痕跡。在栽種時進一步驗證各種變化、對比等關系，使其交待更自然，克服重復、做作的毛病。不然，完全種好後再復查出毛病，返工增加不少麻煩，甚至影響生長質量。

❾ 怎樣識別樹樁盆景

中國盆景主要分為五大流派和兩大類：

五大流派為：五大流派：嶺南派、川派、揚派、蘇派、海派；其它流派：徽派、浙派、閩派、桂派、京派、香港、台灣、魯新派。

兩大類為：樹木盆景和山水盆景，這兩大類盆景早在宋代就已形成。隨著盆景藝術的不斷創新和盆景材料的日益豐富，我國盆景的新類別也在逐步產生。現在可分為下列七大類：

第一類，樹木盆景：以樹木為主要材料，以山石、人物、鳥獸等作陪襯，通過攀扎、修剪、整形等技術加工和園藝栽培，在盆中表現曠野巨木或蔥茂的森林景象者，統稱為樹木盆景。由於樹木盆景的材料常從山野曠地採掘而來，所以樹木盆景習慣上又稱為樹樁盆景。

第二類，山水盆景：以各種山石為主題材料，以大自然中的山水景象為範本，經過精選和切截、雕鑿、拼接等技術加工，布置於淺口盆中，展現懸崖絕壁、險峰丘壑、翠巒碧澗等各種山水景象者，統稱為山水盆景，又稱山石盆景。

第三類，水旱盆景：水旱盆景是主要以植物、山石、土、水、配件等為材料，通過加工、布局，採用山石隔開水土的方法，在淺口盆中表現自然界那種水面、旱地、樹木、山石兼而有之的一種景觀盆景。

第四類，花草盆景：以花草或木本的花卉為主要材料，經過一定的修飾加工，適當配置山石和點綴配件，在盆中表現自然界優美的花草景色的，稱為花草盆景。

第五類，微型盆景：一般樹木盆景的高度在10厘米下，山水和水旱盆景的盆長不超過10厘米的這些盆景，稱為微型盆景。

第六類，掛壁盆景：掛壁盆景是將一般盆景與貝雕、掛屏等工藝品相結合而產生的一種創新形式。掛壁盆景可分為兩大類，一類以山石為主體，稱為山水掛壁盆景；另一類以花木為主體，稱為花木掛壁盆景。

第七類，異型盆景：異型盆景是指將植物種在特殊的器皿里，並作精心養護和造型加工，作成的一種別有情趣的盆景。

盆栽與盆植則只是單純的將觀賞植物種植於盆中