缎带玫瑰花苞

❶ 布艺玫瑰花制作，那种玫瑰花苞，不要剪开的 就是一条绸子折成的那种。折成后是这种样子的

http://www.rouding.com/life-DIY/ziwanju/77301.htm

❷ 缎带花的制作方法

以前的一些手工艺都没有流传下来，这种手工艺文化是属于非物质文化遗产，在我国的一些少数民族，他们的衣服帽子上的花纹都是由族人们亲手缝制而成，然而他们做一件衣服或者一个精美的帽子就要花很久的时间，大概几个星期才能完成一件小孩子的衣裳。像这样的手工活是越来越少的人会做了。大家知道缎带花吗?缎带花就是用一块长条形的布再加上针线完成的，今天小编就简单的教大家制作缎带花。

这个制作缎带花的方法非常的实用哦，缎带花的用处也非常的广泛，做好后可以拿来当发饰，挂在包包上做简单的装饰，完成之后是很好的布艺作品哦，制作方法很简单，几分钟就能完成一个啦，小编就用文字的形式一步步的跟大家简单的说一下。

缎带花的制作方法

第一步：

大家先把用到的东西准备好，剪刀，针线，缎带一样都不能少。首先把缎带拿起在最最右边的头上折起一个三角的形状，再把折好的三角形边开始卷起来一点，用针线固定好，缝的时候要平整，一下下来不要着急，这样的目的就是为了在进行后面的步骤时能够方便抽褶，然后在缎带的另一边对其后面的缎带，平整的缝好。

第二步：

缝好后抽褶，抽的时候不要抽的太紧，抽到之前缝上的线都对其就差不多了，不然抽太紧的话做出来的缎带花会变形。

第三步：

做好后还是重复之前的做法，折一次，然后用针线平缝，在抽褶，重复这个步骤大概九次，然后形成类似麻花的形状后开始上胶，在凹出来的地方需要上胶，凸出来的地方也要上胶，胶水的颜色一定要是透明的，不然的话就会影响缎带花整体的颜色。

第四步：

上好胶后轻轻地把那条“麻花”拉开，从头上开始卷，慢慢的来，小心把胶水粘到手上，卷号后“麻花”不见了变成了一个小球，把这个小球翻过来就是一朵小花了，而且很想玫瑰花。缎带花的基本步骤就是这样了。

缎带花的幸福物语

内容介绍

看到缎带，是不是就会有一种喜悦的幸福感呢?您一定有松开蝴蝶结、打开礼物的感动经验吧!您一定有在头发上绑个蝴蝶结的美丽岁月吧!然而缎带只能用来打蝴蝶结吗?一根缎带到底可以经营出一个怎样的世界呢?日本著名针织艺术家小仓幸子，将缎带的可能性发挥到极致，在她的巧手慧心下，原本平凡无奇的缎带，蜕变成令人爱不释手的作品，手环、项鍊、发饰、腰带、胸花、领巾、各种配件上的饰......。

本书完整介绍缎带的缘起、发展、兴盛，以及缎带的种类、选材与应用。书中以流畅的步骤图，将各种基础花型的制作方式做简明易懂的示范，并延伸制作出日常生活中的实用物件，丰富多变、极富创意，为此前所未见，是适用於初学者及进阶者的缎带花制作指南。

缎带的诞生

缎带诞生於法国里昂西南方大约六十公里的圣埃蒂安(Saint-Etienne)，一开始以较窄细的素色缎带为主。到了十七世纪的波旁王朝时代，缎带成为贵族不可或缺的装饰品，也由此开始急速发展。十九世纪以後，提花织布机的发明带动了缎带产业的快速进展。此後，除了素色的缎带，也可以织出有图样的缎带。一八三○年左右，已经可以制造出宽十公分左右的缎带了。这个时代的缎带，因为受到当时风尚的影响，设计上较为精致纤细，色调上则以淡雅为主流。

一八七○年代以後，缎带的风格更为优雅、华丽，并陆续出现不同宽度及织法的缎带，在技术上达於顶峰，可以说是法国绢织缎带的黄金时代。第一次世界大战後，因时尚的变化而面临冲击，缎带逐渐衰微，再加上一九二九年世界大恐慌以及第二次世界大战的影响，圣埃蒂安的缎带制造业更为没落，过去绢织的缎带几乎已经消失。时至今日，取而代之的是以最新化学纤维技术开发出的各种缎带，而缎带给人的印象也越来越多样化了，更进一步也给人们的生活带来更多的美感和乐趣。

看了小编说的缎带花的制作过程是不是觉得很简单呢，告诉大家，小编的奶奶就是做缎带花的手，她能把几块普普通通的布料花上一个小时的时间就能把普通的布变成一朵美丽的花，小时候的发夹上的花都是奶奶亲手做的，为此小编感到无比的幸福。听到这里大家是不是也想亲自动手做一朵美丽的缎带花呢?

❸ 怎样用缎带做花朵

在家自制干花 营造自在情调 首先是选花材，含水分多的桔梗、海芋、百合等都只能做鲜切花，不能制成干花，适合做干花的花材大多具有含水分少的特性，比如玫瑰、勿忘我、鸡冠花等。除此之外的松果、芦花、高粱穗和猫柳等也是上好的"野趣"花材。
选择好花材后便要选花朵了，基本上越是新鲜的花苞和半开花，制成干花后形态越好。开的很大的花朵会在垂挂风干时互相挤压，形状怕不好了。将要凋谢的花，花瓣容易脱落也不便做干花的花材。 这以后就很好办了，将花束的底部用橡皮筋束住，倒挂在干燥通风的地方就可以了。两星期后干花便完成了，比原来的花色深了一些，不过我倒更欣赏自然的造化而不愿用人工喷漆改变她自在的情调。 干花放在屋子里久了，难免落上些灰尘，这时只需用吹风机就可以把灰尘吹干净。千万别让干花滴上水，沾水或受潮的干花就"活"不长了。
A、玫瑰干燥花制作法
1、挑选合适新鲜的玫瑰花，将多余的枝叶稍作整理；以橡皮筋将花束捆绑好，以免在干燥过程中脱落。
2、绑好花束后，选择较通风的地点将花束倒挂风干。3.自然风干二星期后，即可制成干燥花。
●准备材料：干燥剂粉、毛笔、花草、花器，最好上午9时—11时采花，因为这时已无露水，花草本身含水量适中，采集后既易保鲜也易烘干脱水。下午花草多处于凋萎状态，不宜采集。采时可选花蕾初放或完全开放的花。采的叶子一般要求新鲜翠绿，但有时也需要成熟的深绿色叶子。采到的花草，应立即处理，或放在阴凉处，以保持新鲜状态。如千日红、麦杆菊、补血草、霞草、地榆、芦苇、狗尾草等。
●制作步骤：干花最简单方便的制作方法是把鲜花倒挂自然风干，有些则需去掉叶子，倒挂在阴凉通风处，使其自然干燥。
或用干燥剂粉将采来的花枝掩埋，经10—20天后拿出，用毛笔扫掉花瓣上的干燥剂粉。也可用微波炉进行干燥。
●造型选择：干花的品种很多，草型叶型果型应有尽有，可根据自己的喜好选择主花和衬托花。主花一般是大花或果实，衬托花一般是枝叶、草或小碎花。小麦稻谷高粱等粮食果穗，经过脱水染色处理风采卓然，最富有田园气息，在最大限度上满足了都市居民家庭审美需求，装修居室别具神韵。
干花插花结构中扇形呈放射状；S形曲线产生流动感，适合比较大的房间，给人很流畅的感觉；三角形排列讲究对称性，对于传统的中式设计再合适不过；锥形插花结构摆放在卧室更显俏丽迷人；半球形适合华丽装修，能够使居室显得更加富丽高贵。插花的器皿多姿多彩，玻璃瓶、瓷瓶、陶罐、竹篮等皆宜。没有瓶器放在碟中一样好看。
把熏过香的干花花瓣随手放在漂亮的小盘小碟中，置于床头，会使满室飘满浪漫气息，而让干花开在木框里更有超然的美感。现代人崇尚自然，在居室中越来越凸现自然风情，西洋风格的，用玻璃瓶插上红色玫瑰；东方古典神韵的，以最传统的瓷瓶、陶罐插上黄色菊花；现代前卫装饰，把酒瓶当作花瓶配上芦苇，把山川陌野风情带入了居室。
选择干花装饰，用的竹篮最好是月牙形的；低矮的瓷瓶最好用不对称结构；粗胖的酒瓶，宜用细腻的绢丝包起来，再插上充满沧桑感的果实与干叶。
中式房间宜用传统花器，花束宜古朴典雅，而欧式装修的房间可选择现代感强的花器，配上动感强烈的花束。

❹ 如何用丝带折玫瑰花 缎带编织玫瑰花步骤图解

没有图解，只有视频教程

❺ 问一下，丝带玫瑰普遍多少钱一只

玫瑰：爱情、爱与美、容光焕发 玫瑰（红）：热情、热爱着您 我爱你、热恋, 希望回与你泛起激答情的爱 玫瑰（蓝）：敦厚.善良. 玫瑰（粉红）：感动、爱的宣言、铭记于心 、初恋, 喜欢你那灿烂的笑容 玫瑰（白）：天真、纯洁、尊敬、谦卑、我足以与你相配 玫瑰（黄）：不贞、嫉妒, 欢乐, 高兴, 道歉 玫瑰（紫）：忧郁.梦幻,爱做梦. 玫瑰（捧花）：幸福之爱 玫瑰（橙）：羞怯, 献给你一份神秘的爱 玫瑰(花苞): 美丽和青春 玫瑰（橘）：欲望。 玫瑰(红+白): 共有 玫瑰(红+黄): 快乐 玫瑰（黑） ：你是恶魔，且为我所有 平日里这些花的价格一般在3-10块钱左右 在情人节那些时间一般是10-25块钱 如果你要在包装那就更贵了

❻ 丝带玫瑰花有几种做法

丝带玫瑰花有几种做法？玫瑰花有好几种做法。玫瑰花饼。玫瑰花水我洗澡。

❼ 求绸缎立体玫瑰花苞的做法

清代官服
清代官服主要品种为长袍马褂。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。

清代皇帝朝服
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝朝服及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。朝服的颜色以黄色为主，以明黄为贵，只有在祭祀天时用蓝色，朝日时用红色，夕月时用白色。朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行龙四条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云纹。

清代皇帝龙袍
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

清代皇后凤袍
皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。

清代宫廷服饰氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

清代八旗兵甲胄
清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设蒙古八旗，在汉族设汉八旗，参加大阅兵的实为二十四旗。

清代武士铠甲
清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。

清代女装
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙 、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍 ，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦 加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。 旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。
康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。
乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。
嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。
光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。
光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更 加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。
清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。
宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。

女装常服
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。

女装礼服
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。
女装公服
是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。
皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。 皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。 皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

清代男装
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练,立领直身,偏大襟,前后衣身有接缝,下摆有两开衩(古时称"缺裤"),四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射,着四面开衩长袍,即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样,平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中,记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息,忽听贾母要来,便去换了一件狐腋箭袖,罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”,是休闲衣服,不可登大雅之堂,所以贾母的到来,必须换掉便装,改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝,袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁,一个金银牌上垂挂着数十件小东西,如耳挖子、镊子、牙签,还有一些古代兵器的小模型,如戟、枪之类,佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行,马褂是满清男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服,马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后,军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使,皆服短褂,缺襟袍及战裾,短褂亦曰马褂,马上所服也”。马褂做为外用,有单、夹、棉几种不同做法,一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色,习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间,有翻毛皮马褂,为贵族服用,官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫"补褂"。马褂又名"德胜褂"。清初马褂采用天蓝色。乾隆时以玫瑰紫为佳,清末深绛（赤、大红）最流行,民国时期流行浅灰和浅驼颜色。
清代的上等褂为“黄马褂”,这种褂属于皇帝的最高赏赐,有四种人才可以享用:
(1)皇帝出巡时,所有扈从大臣,即御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人,并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹,是取淡黄色(明黄)纱或绸缎原料制作,又叫"职任褂子",所以卸职者不可服用。 (2)竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时,贡献珍贵禽兽的大臣可以享用,服用黄马褂时文官用黑色纽绊,武将用黄色纽绊。
(3)作战有功,显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
(4)朝廷特使,宣慰中外的官员可以被特赐,赏赐时必骑马绕紫禁城一圈,这种仪式在威丰年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分,但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服,右大襟镶黑边饰的马褂是常服,而缺襟马褂,即琵琶襟(又称"乌龙")的马褂是行装。
清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中,可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？〈指"剃掉"〉发之制,限旬日(十天之内)内一律遵行,违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发,只好改扮女子装束。(由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显,故较为容易改扮女装)。由于拒绝？发而迫死的不计其数,而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制,但只限服色和使用材料,所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期,规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外,闭塞地方的平民仍然不服用马褂,不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人,也将辫盘绕在头顶,再加戴一顶毡帽,外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小,就更不好分辨。
当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。

清代蟒袍
莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。 在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。

❽ 衣服上的长带子怎么折成玫瑰花

简单丝带玫瑰花折法图解工具和原料：

缎带
剪刀
针线

如何做布艺玫瑰方法：

1.缎带准备好，前面折一个三角，如图。

参考：http://www.rouding.com/life-DIY/ziwanju/102197.html

视频教法：http://v.pps.tv/play_3A5JRD.html