兰花得拉丝的症状图片

1. 下面得的图片是兰花的拉斯病毒吗

变异是有可能的，但是不是拉斯病毒，看不清
“拉斯”病的表现症状：在阳光下透视，叶片上有不规则的乳白色或淡黄色条形斑块。在病毒初现时，表现为叶片发病部位是失绿，紧接着表现为组织凹陷，叶绿变浅，严重时叶片出现萎缩，部分之叶缘后卷。
“拉斯”病的病因：
1．具体拉斯病的病因是怎么来的，具我所知，目前好象还没有一个确切的说法。但我认为这与在栽培过程中温度、湿度、空气和光照的调节不当，有一定的关系，在高温高湿的环境中较易发生。且“拉斯”病是有潜伏期的，当感染病毒的植株，在特定的环境中生长时，病毒不会显现，一但环境发生改变，病毒就会显现出来。最常见的就是购买了温室苗后，出现病毒的机会大大增加。
2．感染病毒的植株一般不会在当代苗中显现出来，要等到下一代的幼苗时才显现出来。
3．拉斯也会隔代遗传，也就是说，母苗有病毒，子苗不一定有，但是子苗的子苗就又可能有了。

2. 兰花拉丝什么意思

兰花拜拉丝一种危害兰花的病毒病，英文名为V I R U S ，音译为“拜拉斯”。兰叶出现长条形斑纹，似中药杜仲折断后用力拉长的丝状体，故而俗称拉丝病。该病至今仍属无法根治的病害，因而被称为兰花的“艾滋病”和“癌症”。病毒病不仅至今无法根治，而且会遗传和传染。拜拉斯病毒病，与温度、湿度、空气和光照的调节不当，有一定的关系。病毒分析：拜拉斯，是一种过滤性的隐性病原体。被侵染的植株，多不在当代出现病毒病，而是要等到下一代或后代的新株中才显现病毒病征。有的长期不显现症状，但病毒照样在寄主株体内增殖扩散。由于它不是即时显现病征，属于潜伏侵染，这就给发觉它带来了困难。只有在实验室里摄取株体组织切片，放在高倍电子显微镜下，才能准确判定。据中国科学院植物研究所陈心启、古占和两先生编写的《中国兰科植物分类与栽培全书》记载，目前已知侵袭兰花的病毒有2 0 余种。其中最常侵袭中国兰花的病原，是国兰花叶病毒、国兰环斑病毒和兰花小斑病毒等。拜拉斯病毒病，与温度、湿度、空气和光照的调节不当，有一定的因果关系。据报道，它的发生与兰株长期在玻璃温室里莳养有关。有人认为，兰株缺乏某种元素，或某种元素过多，会导致此种病态的产生。据说兰株一离开玻璃温室，即大量显现病毒病征. 植物病毒病,也叫花叶病,是由病毒侵染引起的病害,是一种世界病害,此病主要侵染兰花叶片,一般在兰株新苗上表现尤为明显.发病初期叶片上出现褪绿的角斑或圆斑,轮纹斑,环形斑或宽条状坏死斑,变色区与不变色区界限分明;有的变色部分呈条纹,单线圆纹或同心纹;有的病叶叶脉明亮对着光线观察时这一现象更明显;后期表现为条斑坏死,同心环坏死或叶脉网纹环及顶尖坏死等诊断方法：把兰株担至视平线上，对着亮光进行透视，如在叶片上，发现有不规则的纵向线段样条形斑，斑界不整齐，有轻度扩散状，斑色浅黄或乳白而透叶背，但是拜拉斯病毒。它在初现病毒症时，病毒斑附近的部分，常有轻度脱水样的褶皱，并伴有褶皱部分之叶缘后卷。褶皱和卷缘很显眼的，其病斑有轻度凹陷，斑纹没有光泽;如斑纹色为赤褐色的，便是晚期病毒症。对于病毒潜伏侵染，尚未显现病毒症的，肉眼无法识别，要借助电子显微镜力能发现。病毒预防：1.由于病毒对多为“系统性侵染”，即被病毒侵染后，叶片并不即时出现病症，（有时要隔一二代后显现病症，称为“潜伏侵染”），要在其新芽展叶时或新芽伸长期，征状才显露于新叶上。这就给识别病毒兰带来难以解决的困难。在没有进行组织切片、电子显微镜检视的情况下，最好要巧妙地了解兰苗是否来自病毒流行区。也要查阅一下，即使是地道的健康苗或下山线艺苗，有否与病毒苗混装，或该苗主有否并卖病毒苗，以防有潜伏病毒存在的可能。2.在夏秋季节，要特别注意保持兰室通风良好，免因气温高、又因降温需要而增加湿度所造成的高湿引起原先潜伏的病毒发作。3.换盆时，应先洗净兰株，尔后再分株。分株后，需晒干或晾干创口后再种植。植后，待盆土干了再浇水，不管是有土培育还是无土培育，其基质应使用于一些的为宜，隔三天后再浇水。4.剪刀、刀片等工具，使用的前后（每株兰施术前后）均应以酒精火焰或打火机火焰消毒。5.用过的兰盆、碎砖块、空心陶粒等培兰基质，均应水洗净后，反复暴晒，能用火烧的则用火烧后，方可再使用。6.不要用浸盆法给水肥，以免相互传染。兰盆最好有托盘，以防渗出的水肥污染兰场，托盘水及时清理消毒。7.及时清理兰场环境卫生，消灭菌虫害，特别是蚊、蝇、蟑螂、老鼠等卫生害虫的传播。8.选用“病毒A”800倍液和“人用板蓝根注射液”100倍液每月喷浇二三次，傍晚进行为宜。

3. 兰花花叶病和拜拉丝的区别

1. 拜拉丝。如前文所述, 拜拉丝的症状主要是叶面出现不规则黄斑，叶肉组坏死而造成局部凹湮，受害植株畸形丛生。其最大特点是：在染病部位，无论叶的正面或背面，角质层减少，叶绿素消失，叶肉凹陷，失去光泽。一般在兰株新苗上表现尤为明显。
拜拉丝2

2. 虫斑。虫斑是刺吸式昆虫对兰花叶面叶背产生伤口,不同种害虫产生的伤口在兰叶表面所表现出的形式又不一样 。但虫斑很不规则，也不程条状,透光看与拜拉丝和水晶区别明显。

3.药斑 。 兰花的药害是由于防治病虫害时用药太浓，而直接伤害了兰株，轻的形成米粒至黄豆大的不规则斑点，并逐渐由浅到深，由黄转褐，最后变成黑褐色的药斑。或药中某些残留在兰叶的表面的物质遇上气温骤升或者是通风不良,会灼伤兰叶留下病斑,这种斑点与病毒病斑点非常相似。药斑也不呈条状,透光看与拜拉丝和水晶区别也很明显。

药斑1

4.水晶。兰花是真菌或是支原体寄生于兰花的株体内，致使组织细胞内叶绿素消失而出现“水晶”。“水晶”体的凸起和呈涡状，则是真菌或支原体入侵叶片后产生的“瘿瘘”。初期的水晶容易与

平时细心多观察,你就可区别开来

4. 兰花拉丝病怎么处理

兰花在养护时要做好措施预防拉丝病，如果不小心感染拉丝病后，将生病的兰花跟健版康的兰花隔离开，避权免感染影响到其他健康的兰花。
其中，可能会用到剪刀、刀子等器具，不要跟健康的兰花一起混用，防止交叉感染。
不光是对兰花进行隔离，还要适当喷药来处理，选择杀病毒的药剂喷施治疗。

5. 什么是兰花拜拉丝病

烂球菌病。

一般菌病也可治如黑斑，可用可杀得、甲基脱布津、白菌清等杀菌剂按说明，生长期15～20天定期交叉治疗和预防喷治，如果发现拜拉丝软腐病（烂球菌病）它是兰花中的绝症无法根治，一旦发现及时清除。

虫病好防、菌病难治，兰草如发现介壳虫及其它害虫，可用氧化录果或敌杀死按说明喷治，最好是混合使用，每年2～4次即可。因此在购兰草时一定要注意，切忽把价格较低的病草购回家，从而影响到其他名贵兰草。

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植物细菌病防治方法主要有：

植物检疫、建立无病留种田、进行种苗消毒和注意田间卫生以减少菌源；利用抗病品种、采取轮作、高垄种植等防病栽培措施，防治介体昆虫；利用细菌噬菌体作种子带菌检验，以及加强田间病害流行的预测等。

病原细菌都病原细菌主要有5个属：

假单胞杆菌属(Pseudomonas)、黄单胞杆菌属 (Xanthomonas)、欧氏杆菌属 (Erwinia)、野杆菌属(A□robacterium)和棒杆菌属(Corynebacterium)。

其中除棒杆菌属外都为格兰氏阴性。多数极生或周生1至数根鞭毛，少数种类无鞭毛。其寄生性程度差异很大。有些种类有不同的致病变种。

6. 兰花拉丝病是什么症状

兰花拜拉丝一种危害兰花的病毒病，被侵染的植株，多不在当代出现病毒病，而是要等到下一回代或后代的新答株中才显现病毒病征。

有的长期不显现症状，但病毒照样在寄主株体内增殖扩散。由于它不是即时显现病征，属于潜伏侵染，这就给发觉它带来了困难。

只有在实验室里摄取株体组织切片，放在高倍电子显微镜下，才能准确判定。有人认为，兰株缺乏某种元素，或某种元素过多，会导致此种病态的产生。据说兰株一离开玻璃温室，即大量显现病毒病征。

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病毒预防：

1、在夏秋季节，要特别注意保持兰室通风良好，免因气温高、又因降温需要而增加湿度所造成的高湿引起原先潜伏的病毒发作。

2、换盆时，应先洗净兰株，尔后再分株。分株后，需晒干或晾干创口后再种植。植后，待盆土干了再浇水，不管是有土培育还是无土培育，其基质应使用于一些的为宜，隔三天后再浇水。

3、剪刀、刀片等工具，使用的前后（每株兰施术前后）均应以酒精火焰或打火机火焰消毒。

4、用过的兰盆、碎砖块、空心陶粒等培兰基质，均应水洗净后，反复暴晒，能用火烧的则用火烧后，方可再使用。

7. 我的兰花是不是得了拉丝病，请求一下高手们。

从图片上看，这个兰花养的挺好的不像得了拉丝病，管理不到位，叶面上出现黄斑点，这种情况是缺营养，必须加营养液，加水过段时间就换然一新，生长旺盛郁郁葱葱。

8. 兰花这个是病了吗

这个兰花叶子是生病了。有了这个病，第一时间把有病的叶子剪掉，发现一个剪一个，别舍不得，它会传染给另外的叶片的。剪完以后要把剪刀消毒，要不然拿它去剪别的叶子时，会传染给其它叶子的。剪好后，避免再生病，最好喷洒甲基托布精或者灭菌灵，按说明兑水喷洒。
兰花附生或地生草本，叶数枚至多枚，通常生于假鳞茎基部或下部节上，二列，带状或罕有倒披针形至狭椭圆形，基部一般有宽阔的鞘并围抱假鳞茎，有关节。总状花序具数花或多花，颜色有白、纯白、白绿、黄绿、淡黄、淡黄褐、黄、红、青、紫。
栽培技术
分盆
满盆以后进行分盆，一般2~3年1次，以3月至4月上旬(秋兰)，或10至11月中旬(夏兰、春兰)进行为宜。分盆时，盆土要干燥些。如是湿泥，则操作不便，容易使根折断受伤。母株翻出后，轻轻除去泥块，按自然株分揩，修剪败根残叶，注意不可触伤叶芽和肉质根。然后用净水将根部洗干净，放荫凉处，待根色发白，呈干燥状时，才可分拆上盆。如天气渐湿，还须先在阳光下曝晒10分钟左右，有利兰花生长。
上盆
花盆以口小、盆深、底孔大的为佳。新从山上挖来的野生苗须植于瓦盆，2~3年后方可换入紫砂盆或瓷盆。先在盆底孔上盖以蚌壳、棕片等，上加粗砂、煤渣和木炭成馒头状，约占容量1/3。上加培养土约厚3~5厘米。一般不加基肥。然后将兰放入盆中，将根疏密排好，加拌好的细土至距盆2~3厘米处为止，将兰株稍稍提起，高度以假鳞茎上端与土面平齐为准，不可过浅或过深。轻压盆土，使土与根紧密接触，再用手指沿盆周围压实，以免浇水时造成空洞。最上层若敷一层青苔或碎瓦片，浇水不容易造成板结，并可减少水分蒸发。第一次浇水采用坐盆法，使盆吸足水分。最后将盆兰放于荫处约半月至1个月。这段时间须控制浇水，不可太湿。以后放置于半荫半阳，透风透气，早上能照到太阳处。盆台要高1米左右，不能摆在平台上，以防蚂蚁和蚯蚓从盆底孔中进入，影响兰花生长。培养土可用山上第一层山坡土，或用细沙与壤土3：7加腐殖质堆肥30%拌匀。培养土都要经过筛经消毒处理后使用。
施肥
不施不行，多施、重施更不行。如新兰上盆，盆土太肥，常不能成活，即使能成活，亦很少开花。如夏肥太多，则秋叶偏旺，常致明春报叶开花不佳。如秋肥太少，则影响秋冬之交地下花芽形成。如平日氮肥太多，叶子太肥，使叶与花的生长营养失调，就会发生不开花或少开花的现象。一般来说，叶芽新出，可用少量淡肥施几次。春分秋分和花谢后20天左右，都是比较恰当的时节。施肥时间以傍晚最好，第二天清晨再浇1次清水。每隔2-3星期施1次。同时每隔20天喷雾伯示麦磷酸二氢钾1次，促使孕蕾开花。视叶色施肥，是较妥当的办法，叶显黄而薄是缺肥，应追肥，黑而叶尖发焦是肥过多，应停止施肥。肥料一定要腐熟，未经腐熟不能使用，忌用人粪尿。