茶花栽種位置

① 家裡種茶花對風水有什麼影響

家裡面種植茶花是可以的，並不會對家裡的風水造成影響，最好是種在室外比如陽台這些位置，對茶花比較好。

② 茶花適應哪些地方栽培㕵感開花

茶花一般在秋季的時候移栽最好，也就是10-11月份的時候，這時候溫度還不是很低也不是很高，最適內合進容行茶花的移栽，在移栽的時候要剪掉有病害的根系，然後直接移栽，如果長時間不進行移栽就會導致樹苗枯萎。在移栽的時候一定要注意以下事項。
1.茶花移栽的土壤選擇，以山黃泥最為合適，可以選擇在房子前面種植。
2.茶花移栽溫度要求，以15度最佳，如果溫度比較低，需要做好保暖工作，可以用稻草或塑料薄膜包好，防止凍傷。
3.茶花移栽好之後，不需要澆水太多，適量就行，然後施用少許的農家肥即可。

③ 最大的山茶花種植基地在哪

廣東最大的是海榴茶園，專門種植台灣古樹茶花的基地

④ 茶花應該怎樣種植及管理

山茶花的養殖方法：

1、土壤選擇：山茶花通常喜歡高溫多濕的環境，不太挑土質，但最好是以肥沃濕潤、排水良好的酸性土壤為宜（PH值5-6.5），夏季不幹燥且接近鹼性的土壤。

2、溫度要求：山茶花喜溫暖濕潤氣候，較耐陰，忌曝曬。抗寒力因品種而異，接近原始種的品種能忍受-10℃低溫，名貴品種抗低溫能力就差。

生長的最適溫度為20-25℃，超過35℃就會出現日灼。始花溫度為2℃，適宜開花溫度為10-20℃之間。夏秋高溫季節應遮蔭降溫。

3、光照要求：山茶花在半遮陰處生長良好，但為了使花色更加艷麗，最好放在光照充足的地方種植。在幼苗尚嫩的情況下要特別避開盛夏午後的強烈光照。

4、施肥方法：山茶花喜肥沃、疏鬆、微酸性的壤土或腐殖土，pH值在4.5-6.5范圍內都能生長，要求排水良好，不積水，以免爛根。

但要求空氣濕度大，忌乾燥，年降水量1200mm以上地，只要大雨後及時排水，都能生長良好。因此，山茶花育苗和栽培過程應經常澆水，保持土壤和空氣濕潤。要求補肥次數多、濃度低，切忌一次高濃度、大劑量施肥。

5、澆水方法：夏季不要使其特別乾燥，要每天澆水，為了使花盆不幹燥，進行灌水式澆灌更好。

盆栽情況下，山茶花結了花苞卻不開花甚至產生落苞現象，是由水分不足造成的，因此在結花之時要經常噴霧以提高濕度防止落花。

山茶花的養殖注意事項：

1、注意不要把山茶花放到烈日曝曬：

山茶花是喜半陰半陽的環境，喜溫暖濕潤。山茶花生長的最適溫度是15-25℃，所以適宜在夏天有半陰或散光，冬天南面受全光，而北面有風障的地方栽種。

夏天高溫時要在枝葉上及其周圍噴灑水霧，降溫防燥。6至9月間則要進行遮陰處理。

2、注意不要隨意改變山茶花的擺放方向：

山茶花適應性較差，在4至9月間抽芽長蕾時期不能隨意改變山茶花的擺放方向，以免原來靠陰面的葉片突然接觸強光而凋落。

3、注意不要用鹼性的土壤養殖山茶花：

山茶花根肉脆弱，要用土壤疏鬆排水良好的微酸性土壤。粘性、鹼性土均不適合，石灰質土更不能用。

而且盆土最好二三年換一次，換盆時注意要在盆底墊基肥，可用少量的頭發、骨粉、雞毛、禽類等含過磷酸鈣的物質。換盆時間選在「雨水」至「立夏」兩個季節之間進行比較好。

4、注意不要給山茶花澆過多水，施過濃的肥：

山茶花為肉質根、澆過多水容易爛根，必須適量。乾旱高溫時要每天向葉面澆水兩次。山茶花喜肥，除花期外，平時可薄肥勤施，但切忌施過濃的肥，否則容易傷根並導致植株被燒死。

肥料以磷鉀肥為主，氮肥為次，用三分腐熟的餅肥、雞糞或人糞混七分水為好。夏、秋二十天左右施一次，以促使山茶花生長旺盛，植株健壯。

⑤ 茶花樹的種植

茶花的栽培與管理技術
一、土壤：喜排水良好具保水、透氣性佳的富有機質砂質壤土為宜。可以砂質壤土60%＋腐葉土40%調配使用最為理想。
三、灌溉給水：喜濕潤、排水良好。故應適時給水，尤其應防夏季缺水的西曬乾燥現象或建物輻射熱傷害，以免妨害其生長。當花芽分花時，更不可斷水、缺水，以免著花不易或引起落花。
四、施肥：可以有機質肥為主供應：骨粉、草木灰、油粕。或優質「翠姆」肥。其N-P-K比為：5-3-2，開花後可施重肥，5～7月花芽分化期間忌施肥，尤其是氮肥，以免僅萌發葉芽。
五、摘蕾：茶花的花芽分化多為六月間，但摘蕾時須視花蕾如黃豆一般大小時約在9～11月間才可進行。摘蕾的原則為：每節花芽僅留一個花蕾為原則，且其花蕾須朝上，並不可傷及新芽。
六、花後處理：12～1月間：花後應盡早除去殘花，並立即追肥，在支幹基部起僅保留2～3節新芽，其餘頂端可去除。4～5月間：須減少供水，使新芽所生長之枝條不會過分伸長，以免後續之花芽分化的萌花蕾數減少。培育場所宜於半日照、通風良好之涼爽環境培育。忌炎熱、密閉、陰濕或乾燥區域栽培。

盆栽的種植與管理
1·定植 在每年2—3月樹液將要流動或開始流動時，將山茶花苗木移入排水保水性能良好的肥沃疏鬆的微酸性土壤。屬盆栽的，盆土按腐葉土、菌根土、細沙以4：3：2的比例配合，再添加少量的磷、鉀肥或復合肥混合而成。混合後的土壤最好用2％甲醛或其它葯物進行滅菌處理。栽植地點宜選在半陰地，切勿種在整天被陽光直射的地方，以免光照太強灼傷樹葉和花朵。移栽時，盡量使其根系舒展，壓實土、澆透水。
2·遮光 山茶花為半陽性植物，喜半陰地環境，適宜生長在氣候溫暖、空氣濕潤的地方。為防止灼傷，可採用架設遮蔭棚或遮陽網的辦法解決。如果是盆栽花，最好將其放置在蔭棚的東邊，使其上午能得到足夠的光照，中午和下午又不會被烈日，照射到。
3·澆水 山茶花對水分要求較嚴，要盡量使土壤濕度保持在半墒狀態。土壤過乾會導致生長不良、落葉，甚至死亡；太濕易引起根系腐爛。澆水量和澆水次數要根據季節不同而有差異。春季和秋季澆水量較多，每次澆水以土壤在澆完後捏能成團、放可鬆散為宜。冬季少澆，屬盆景的只澆至盆土濕潤100px深左右。夏季澆水量最大、澆水次數最多，每次澆水要將土壤全部澆濕澆透，但不能積水。對盆景澆水時，不可對准根部，以免沖擊根部使根外露。
4·施肥 山茶花不可多施肥，特別是不要施人糞、麻餅等肥性太「燥」(即肥力強)的肥料，一般施用肥性較柔和的肥料為宜，如經浸泡腐熟的豬糞水、豆餅水等。施肥量囚季節的更替而變化：春季，樹體生長勢復甦，在開花後開始澆肥水，隨著生長加快，逐漸增加澆肥次數；5-6月，每月澆肥水4～5次；7月是生長最盛的季節，澆6～8次；8月以後逐漸減少，秋分(9月)以後，停止施肥，直到第2年春天。施肥水與澆水要輪流進行。
5·防凍 山茶花怕嚴寒，易凍傷，因此在冬初要做好越冬准備，可採用樹干刷白或捆稻草的辦法進行。遇下雪天氣，可用掃除樹上的雪、在園子四周燒火土灰(可提高園內溫度)的辦法解決。是盆景的，則將其移人溫室內；遇上冬天的晴天，在中午將其搬出室外，受短時陽光照射和換氣通風，以彌補光照不足、通氣不良的缺點。
6·換盆 盆栽每年都要將盆土更換。每換一次盆，花盆須遞大一號。換盆時，把山茶花植株連同盆土全部弄出來，用小木棒將近盆邊的土挑松，使其根系舒展，須根太長的，可適當剪短。換盆前，在新植入的花缽底部小孔處放一瓦片(既可滲水又可防止盆土下漏)，在瓦片上放人50px厚的篩過的細爐灰渣，再加入新配製的盆土，最後將帶有土團的山茶花放入盆內，用新配製的盆土將花盆四周空隙填滿，壓實、澆水。
7·修剪 盆景要適當修剪。修剪的基本原則是：一是要把病枝和死枝剪除；二是根據造型需要進行適當地修剪；三是把主枝剪除，讓其多發側芽，防止其過高生長。要抑制山茶花盆景過快地擴大空間，以免失去盆景價值，除修剪外，還要控制水肥施用量，有的需要施用15％的多效唑粉劑80-100x10的負六次溶液澆灌進行矮化處理。
8·催花 山茶花一般在春季3-4月開花。如果想要山茶花在節日或其它喜慶日期准時開放，需要適當提前或推遲山茶花的開花時間，可採用控制光照強度、調節溫度高低、加強水肥管理等措施來進行。如需提前開花，則提前一段時間逐漸延長光照時間、提高室內溫度、加大澆水和施肥次數。如需推遲開花時間，則在相應時間內，放人暗室(以減少光照強度)、降低室內溫度、減少澆水和施肥量，使具處於半休眠狀態；在需要其開花的前2—3個月，將山茶花拿出暗室，逐漸增加澆水和施肥次數，促使其准時開花。因提前和推遲開花的時間不一定，所以在這里無法確定具體的控制時間。一般來說，要在需開花的前3-4個月(有的甚至半年前)就要採取措施，控制其外部環境條件。

⑥ 茶花的栽培方法

茶花其實是有一定的耐寒能力的，在長江以南地區栽培茶花的話是完全可以順利過冬的。如果你的地區非常寒冷的話，那麼只要保證茶花的根部不受凍害，就不會影響到第二年的生長了。

茶花

當氣溫降至0℃，應將盆栽茶花搬室內向陽處或朝陽的塑料棚內養護。若午後棚內氣溫達25C以上則應通風降溫，尤其當受到暖流影響，氣候異常時，午後更應降溫通風，否則會落葉落蕾，部分病株甚至會被悶死。

茶花冬天澆水仍應是不幹不澆，澆則之紹透，但應區別對待。水溫應與氣溫相同或略高於氣溫，若水溫低於氣溫5℃以上，可能弓｝起茶花『感冒「。茶花在冬季只處於半休眠，葉芽和花蕾仍在生長，有些品種尚能迎冰霜怒放。因此，塑料棚內的茶花』仍應施肥，使植株積累更多的養分，以利開花和開春後的營養生長。

對倚欄嬌等品種，若冬肥充足，則花色艷麗，花期長，且能抗風雨耐顛簸。冬不施肥，春天易落蕾落花。但施肥濃度不可太高，以磷鉀肥為主，也可於稀釋的有機肥液中加入1／500磷酸二氫鉀，一月左右施一次。

茶花室內越冬的盆花開花時（早花品種11月底始花，一般品種2至4月開花），不要將其放在光照太強或溫度太高的地方，否則會使花朵早謝。摘去過多花苞，可以促使花大和色澤艷麗，並能延長花期。澆水時不要把水噴在花朵上，否則會引起花朵霉爛，縮短花期。花謝後及時摘去殘花。

⑦ 茶花要種植在什麼環境中，幾月份開花

一戒萌芽初期施肥
春季抽枝展葉期間應施以氮為主的肥料，這是相當一部分茶花愛好者的習慣想法和做法。認為這樣能為茶花提供充足營養，茶花營養生長才能得以旺盛。持有這種觀點的人以筆者之見，並不是指施氮肥不對，而是指施肥的時機不妥。其實，施肥正確的時機應是茶花群體花期將近結束，新芽還未萌動這段時期內。因為開花消耗了植株大部分養分，萌發新芽又需要一定養分的積累，而且這時新根正待長出，這時施肥正合時機。它不但補充了開花消耗，又為新芽的萌發生長提供了保證；還有一點比較重要的茶花一般花後不休眠，有的品種花後即直接抽技萌葉。所以此時施肥用「雪中送炭」這句話來比喻是再貼切不過的了。萌芽初期不宜施肥，因剛剛長出的幼嫩肉質須根，難以承受哪怕是清淡肥料的澆灌，何況沒有經驗的對施肥濃度也難正確掌握，稍不注意極易燒根。本想給植株補充肥料的美好願望，因施肥時機不對而事與願違。所以春季萌芽期間施肥要掌握時機，植株才能生長正常。
二戒展葉期間施濃肥
展葉期間施濃肥與上述講到的萌芽初期施肥不妥，看似矛盾，其實不然。筆者這里主要有兩層意思：一是指茶花春季群體花期接近尾聲，新芽還未萌動這次施肥後，再次施肥最好待新葉展開後再過一段時間，一般掌握在10～15天，具體在新葉封頂前再施一到二次以氮為主的肥料。施時濃度要淡。施後第二天回水。5月份後不能再施氮肥，這次施肥目的是使新葉加速成熟，為下一階段的孕育花蕾作好准備。二是指萌前施肥與再次施肥最好施植物性肥料為好；如施經腐熟的菜餅、豆餅、花生餅等，它不但含有大量的氮，又含有一定的磷，更可貴的是pH值在6或6以下，屬酸性肥料。干施時肥料可慢慢揮發，水施時為速效性肥料，既可用作基肥，又可用來追肥。植物性肥料肥性溫和,對不耐肥的茶花比較適合。展葉期間最忌施「濃肥」。特別指家離類的糞便，例如，鴿、雞、鴨等糞便。這些肥料肥性強烈，施後茶花易發生肥害。展葉期間更是如此。肥害症狀為新葉葉尖發黑、褶皺、油亮、斑點、斑條（斑點、斑條其實是濃肥在新葉上產生的肥傷），展開度小、難以伸展。尤其是葉尖發黑、新葉上有斑點、斑條為診斷肥害的首要依據。現象發生在葉上，其實根源在根部。這是專門負責吸收的新發須根燒傷，新根發育有阻，可想而知新葉的生長發育就大打折扣了。一片葉子其正常的生理壽命為2到3年，這些發育不良、奇形怪態的葉片不論從哪方面講都有礙觀賞，所以展葉期間忌施濃肥其重要性也在於此。
三戒新葉在成熟前噴尿素或波爾多液
新葉的成熟期一般是，從3月下旬開始萌發，到5月上旬左右封頂止（各地因氣溫不同有先後），前後1個月多一些。在這段期間內，筆者根據以往栽培管理的教訓得出，在新葉未成熟前最忌對葉部噴尿素或波爾多液。尿素屬無機鹼性肥料，在花卉栽培中多進行干施或撒施。施用於盆花時必須配比濃度低於0.1%稀釋液，否則會造成花木脫水而死亡。而波爾多液是一種自製殺菌劑，它是用生石灰、硫酸銅在使用前臨時配製而成的。其葯效在2周左右時間內有保護和殺菌作用，可阻止病菌的侵入，發病後可控制病菌的蔓延。由於對尿素的肥性及波爾多液的葯性不甚了解，只是片面認為茶花在抽技展葉的春季能為其提供速效的氮素肥料，加速新葉的生長發育，同時使新生葉片免受病蟲害的侵入，分別先後對葉片噴尿素和波爾多液。殊不知尿素的配比濃度有著嚴格要求，同樣波爾多液根據不同的花卉葉片和氣溫的高低，有採用等量式、倍量式與半量式幾種配比。結果噴施尿素後，新葉紛紛掉下，最後成光桿，植株不久死亡。噴波爾多液後，新葉發焦、萎縮、打皺，雖不至於死亡，但已嚴重影響了植株的正常生長。究其原因，噴尿素後（特別指未控制好濃度的），極易造成肥害。植株體內的細胞液反滲透，從而植株脫水而死。噴波爾多液後（指選用等量式配比的，配比是硫酸銅1份，生石灰1份，加水140～180份攪拌），因硫酸銅的作用而發生葯害。尤其對幼嫩的新葉危害更烈。所以筆者提醒各位愛好者在新葉未成熟前（即未封頂前），忌噴尿素或波爾多液（即便是在新葉成熟老化後為安全起見最好也不要向葉部噴施），可改施肥性比較溫和的植物性肥料，加強植株平時的養護管理，重要的是培養健壯的植株，這樣才能預防和減少病蟲害的入侵和感染。使植株營養生長旺盛，為下一階段孕育花蕾作準備。
四戒夏季澆水不透
茶花夏季不休眠，花蕾又處於發育期。又因夏季炎熱、乾燥、少雨，不長花蕾的健康枝條還將萌發少量夏梢，所以夏季澆水最忌澆水不透（即上濕下干）。名貴品種的茶花家庭一般都鍾情於盆栽，盆栽用土有限，比不得露天種植。兩者相比，盆栽顯著的一個特點是容水量小，在炎熱高溫的夏季蒸發快，新陳代謝旺盛，盆土乾燥快。如果此時澆水不透，下部根系處於缺水狀態，根系會逐漸萎縮、乾枯，失去吸收養分、水分的功能。根系有損後，植株上部的葉片會慢慢自下而上乾枯、脫落，這是植株缺水的主要特徵。發現及時的還可以挽救，如時間過長，用手碰葉片時就紛紛掉下，枝條頂部新萌出的葉片垂下無精神，多半是根部因失水過久，根系特別是新發須根萎縮了，已失去活力。這時回天無力，只能作放棄處理。判斷植株澆水是否正常，只要觀看葉片就行。如葉片朝上，在陽光下也無垂下現象，一般盆土水分供需合理。這里要排除以下兩個因素：（1）在夏季如照常施肥從而發生的肥害，根部有損。一般夏季都忌施肥，這個因素可排除。（2）那另一個就是強烈光照下未及時遮蔭，有時葉片會暫時發生向下萎蔫現象，這時如搬至蔭蔽處，它能恢復原狀的就不是因缺水引起，為根系吸收與上部葉子蒸騰作用過強發生的不平衡所致。除去以上兩個因素，葉片朝下就是澆水不透的初期反應。如在此時能引起重視，及時澆透直至盆底出水，植株能慢慢恢復元氣，生理機能也就能得以恢復正常。所以夏季澆水早晨要一次澆透。晚上發現乾燥的要補澆一次。即使在炎熱的中午前後，發現個別特別乾燥的，也要打破中午不能澆水的規律，不但要澆並且要澆透。只是澆的方法有講究：「先搬到蔭處，向植株枝葉噴水，待莖葉挺起時，再澆足水」。夏季澆水不管你是一天澆一次、或兩次、多次，每次澆水都要澆透，這是經驗之談，已有前車可鑒。
五戒勤換位置
花卉和人一樣，是有生命的，需要細心的呵護。但什麼東西都有一個度，對花卉愛過了頭，就會適得其反。有的隨便把花盆搬來搬去，一天挪好幾個地方，搞得花卉不得不頻頻適應環境，打亂了正常的生長規律。長此以往花卉來回折騰，不是把花養得蔫頭蔫腦，毫無生氣，就是使花卉命不保夕，不死才怪。從筆者養護的實踐來看，茶花養護需要一個相對穩定的生長環境（不單是茶花，其他花卉也有此要求），選擇位置擺放後，一般情況下不要輕易挪動它（除非遇惡劣天氣不得不搬動外）。茶花在穩定的環境下養護，生長自然就正常。反之，你如果今天放陽台，明天擺室內，想曬太陽就擺在陽光下，溫度太高又移至黑暗處。其實，茶花最忌溫度忽高忽低，光照忽強忽弱，迫使它頻頻適應環境，它自然會感到疲憊，生長不好了。打一比喻：這與人跑步一樣，一會兒快跑，一會兒慢跑，人感到特別吃力。如始終均速跑步，反倒能堅持下來道理是一樣的。還有一點你可能沒有在意，在你頻頻搬動盆花時，茶花的擺放位置你不可能始終與原來一致、必然也在頻繁變動方向，這樣原來的陽面有可能變成陰面，而陰面也就變成了陽面（陽面是指能接受陽光的一面，陰面相反），在光照強烈時有可能不適應而灼傷葉片。其實、茶花如在光照下作適應性養護，要在春季開始就要慢慢讓它接受陽光，使其適應在陽光下生長。一下子陰陽面轉換，特別在強光下自然要灼傷葉片，生長不好了。養護茶花最好「二固定」，即位置固定，方向固定（當然這種固定是相對的）。為了防止方向固定後茶花有可能偏向一面生長，間隔一段時間後可再適當在原處變換方向，但要注意間隔時間不能太短，以1個月為好。盡可能把影響降低到最低限度，又能使茶花整株枝葉全方位接受光照，生長自然勻稱，提高了觀賞性。養護茶花宜相對固定，忌勤換位置，這是養好茶花的重要一招，已被實踐所證實。
六戒春夏之交期間向枝葉噴水
向枝葉噴水在常人看來，這是極平常的事。有些人用噴水來替代清洗葉片或代替澆水大有人在，在夏、秋季節為滿足茶花喜好濕潤的習性要求，也時常用噴水來降低溫度，提高濕度，改善局部小氣候。但在春季要慎用，特別在春末夏初期間更要注意。出於這種考慮主要理由有兩點：（1）民間有說「春天生意實難做，一頭行李一頭貨」，說的是春季雨水多，說下雨就下雨，而且一天中斷斷續續可連續下幾次，空氣濕度本身就很高。春末夏初又是南方的梅雨季節，空氣濕度可以說已經飽和。（2）茶花的病害大多在高溫多濕的春夏之交頻發。影響茶花的病害基本有兩種：炭疽病，褐斑病，褐斑病又被稱作黑斑病。這兩種病的特點往往是在5、6月份開始發病，7、8月份為發病盛期，9月以後即停止發病。
這兩種病當氣溫上升到20℃左右時，病菌產生分生孢子，隨風雨飛散傳播病菌侵入到葉片組織，通過反復感染，病勢擴展加劇。一般通風不良、光照不足、肥水不當、植株生長瘦弱等會促使發病。除以上所述原因外，有些喜歡用噴水來代替清洗葉片或替代澆水的人，至少在這段時期要停止，否則無疑給病菌入侵大開方便之門，在某種程度上起到了推波助瀾的作用。筆者有經歷、有教訓，望種養者加以重視和注意。所以，春季忌向枝葉噴水是減輕病害的一個有力措施。當然，環境通風、加強光照，也要緊緊的跟上，只有培養健康的植株，再加上科學的管理，植株才能根壯葉茂。
七戒三個時期施肥
茶花三個時期忌施肥是指：「夏季施肥、花前施肥和冬季施肥」。夏季茶花雖不休眠，但天熱、氣候乾燥、盆土水分蒸發快，施肥易使肥料濃度加大，容易燒壞根系。這就是夏季不宜施肥的緣由。茶花花期一般大都在冬末春初時節，雖開花需要大量的養料，但重點應放在春、秋季節的施肥。花前施肥後往往會把碩大欲開的花蕾「頂」掉，導致僵蕾僵花。或花開後花瓣頂部發黑，花瓣展開度小，不能全方位開足。茶花冬季有休眠的習性，此時生長停止，施肥對它不起作用。與上述相反，茶花施肥要掌握三個關鍵時期：(1) 2～3月份施萌芽肥。即花後到萌芽前一段時間，以氮肥為主。(2) 5～6月份施孕蕾肥，以磷肥為主。(3) 10～11月份施花蕾肥，氮、磷、鉀復合肥料。花露色後不能再施（即12月份以後進入冬季不能再施了）。茶花施肥如能掌握三施三不施，肥料種類以植物性肥料為主，家禽類糞便肥料少施或不施。施時盡量清淡，寧可多次。這就是施肥的操作要領。可以說是在長期「吃一塹，長一智」的茶花養護中，摸索出的一條施肥方法。
八戒嫁接無目的、無計劃
茶花嫁接一般大都指多品種嫁接。凡多品種嫁接都面臨一個接穗如何選擇和搭配的問題。雖然接穗的選擇由每個人的興趣和愛好所左右，但憑空想像、隨心所欲等幾種心態要不得，我們要抱著科學的態度，根據品種的資源進行正確的選擇，再從操作者的個人愛好進行合理的搭配，才能使被嫁接的茶花達到預期的效果。下面有幾種選擇供讀者參考，每種各有利弊。要揚長避短、有所側重，化不利因素為有利因素，才能心有所得，獲得成功。
（1）選品種株型、長勢力求相似：如果所選品種長勢不同，勢必有的品種發芽早，有的發芽晚。發芽早的養分充分、長勢好、抽梢多，發芽晚的品種因養分被早者耗盡而變弱。株型不同的品種嫁接在一起，有的直立、有的擴張。所以如果事先考慮不周，會使株型雜亂無章，有礙觀賞。
（2）選品種花期一致：出於這種考慮，在開花時可收到一樹多色、一樹多型的效果。但要達到如此效果也並非想像的那般容易。如都留有花蕾勢必造成母株養分消耗殆盡，以後數年生長不旺。正確的做法應是讓不同品種逐年分批分期開放，長勢旺的當年開，長勢弱的第二年再開。這有利於母株的復壯，保存有生力量。
（3）選品種、花期不一致：目的是讓母株的花期一批接一批開放，這其實也延長了花期，是我們所希望的，但這必須要在母株樹勢強勁有力的情況下才有可能。否則只能讓早花品種開放。晚花品種因養分不足往往開不出而胎死腹中。落花落蕾是它的必然結果。所以這種嫁接對母株提出了一定要求，如達不到只能讓其以營養生長為主。使它養精蓄銳，明後年再開。
（4）選花色、花型搭配要合理：花色、花型搭配的選擇這完全可根據各人愛好來定，有喜歡文瓣的，也有喜歡武瓣的。有喜歡紅色的，也有偏愛白色的，不可強求。如選同一種顏色的品種，花期或一片火紅，或一樹銀妝，效果都很壯觀。如有人認為一種品種過於單調，可將各種品種交叉接於一樹，屆時可達五彩繽紛的效果。
（5）選同一樹種的不同品種：這樣做的目的是樹勢協調、美觀。如一樹上分別接上茶花、茶梅，前者枝長葉大，後者枝細葉小。就顯得有點不倫不類，花型也有大有小，不論從哪方面講都不足取。
所以茶花多品種嫁接要事先計劃、統盤考慮。不要心血來潮、武斷從事。否則將達不到預想的視覺效果，只能費時、費力，勞而無獲。

來源：中國園林養護網

⑧ 茶花適合什麼土壤種植呢

盆栽茶花用什麼土，沒有固定模式，總體要求微酸、疏鬆、透氣即可。我國地域遼闊，南北土壤、氣候差別都很大，所以盆栽茶花的土壤適合自己的才是最好的。有的花友養茶花用單一介質，有的花友養茶花用多種介質，都可以養的很好。

如果你實在搞不懂養茶花要怎麼配土，可以直接購買茶花用的現成土，這種土買回來直接用或者摻一點農家肥、有機肥發酵以後，也不比有經驗的花農自己配置的土壤。

⑨ 如何種植茶花

1、配土

茶花到家前，先得把土准備好。大家經常提到茶花的土壤要疏鬆、透氣、利水、富含有機質等條件，但是如何做到這些,首先：土的配料要簡單，不能太復雜。初養的花友總覺得把各種營養物料都加進去，好像茶花很快就能吸收，就能茁壯成長了。

殊不知，吸收水分和營養需要旺盛的根系，所以，我們買的茶花需先把根養好，根系旺盛了，怎麼做都好辦。茶花的小白肉質根是不適應大肥的，所以新買的茶花要用素土，素土才能促使其發根。

配土方法是:風化的紅砂土或黃砂土，蜂窩煤渣，松針，食用菌渣，就地取材，也從未買過。

這里需要說明的是，蜂窩煤渣撿回來之後，要裝在塑料袋子裡面澆水20多天，褪去火氣，方能使用，蜂窩煤渣裡面的黑色未燒化的原煤要扔掉，黑褐色燒焦的硬質不規則大塊可以墊在盆底；

風化的黃砂土、紅砂土要去山上的滑坡體附近或者荒郊的道路兩側找，盡量找陽面長期曬太陽的地方（無病毒細菌），要找沒長過農作物的土，也就是素土；

松針可以去公園的松樹下面找，盡量找前一年掉下的，已經腐爛的。把這些植料准備好之後，不要混合，各自放在水盆、水桶，袋子裡面都行，以備後期使用。

不建議用河沙，河沙性涼，又比較重，時間久了，不斷下沉，花盆底下的土加啥很結實，不利於新根舒展。究竟這些配料的比例是多少呢，我在上盆的時候會講。

2、花盆

泥質的瓦盆最好，現在也不好買到，可以去苗圃尋找一些舊瓦盆。要是實在找不到泥瓦盆，可以買粗紫砂盆，或者塑料盆。如果用的是粗紫砂盆，可以用鑽玻璃的鑽頭和手電筒鑽在花盆四周多打幾個孔，利於透氣，實際上土配好了，透氣利水都不是問題。

大苗種大盆，小苗種小盆，以花根放進花盆之後，四周還有5厘米左右的空隙為宜。

3、包裝

關於運輸之前的包裝，要將花苗固定在包裝盒內，不能晃動，外面的紙盒要厚實，不能太軟。根部要帶一部分泥土，氣溫高了，泥土要多帶，氣溫低了，可以少帶，但是要記住，根部要半干半濕，千萬不能太濕，會悶根。

根部如果有土團，可以用棉布類的或者包裝傢具的棉氈之類的肥料包裹，這種材料比塑料袋好一些，可以使長途運輸的過程根部有空氣交換，利於根系呼吸。

4、發貨

關於發貨，菜鳥認為這個環節尤為重要，要選擇在氣溫在20度左右，或者10-20度之間，不能高於25度，也不能太低。

氣溫高低，直接影響後期的成活和復壯，氣溫25℃左右，有好處也有壞處，好處是上盆之後，利於生新根，不太影響來年發芽，壞處是，氣溫高容易在運輸過程悶根，新上盆之後，蒸發量大，要是根系不能及時恢復吸水能力，很容易掉葉子甚至枯萎直至死亡。

氣溫太低，好處是，蒸發量小，不悶根，緩苗容易一些，但是不利於生新根，影響來年發芽。運輸的過程多多少少會傷根，所以究竟什麼時候發貨呢，要買家自己根據當地的氣溫提供給賣家，自己選擇發貨時間，要是秋季連陰雨，氣溫又不低，我認為上盆緩苗最為合適，成活率相當高；

另外，茶花是鮮活的植物，買家應選擇保險便捷的快遞，不要因為快遞的原因耽誤太多時間；還有一點非常重要，買家不要在收貨的時候，把自己當做上帝，在家裡等著快遞打電話送貨上門，最好自己查物流信息，一般早上就到，到貨之後自己開車去拿貨。

原因是，有些時候快遞會在派件的過程中，會把您的寶貝茶花拉在大街上從早跑到晚上，才給您送貨，悶根就是這個時候發生的，太陽照著快遞車，裡面的溫度不高也由不得，況且快遞車現在都是封閉的，茶花在運輸的環節，

在飛機上，在高空貨倉，是不會溫度太高，在長途汽車上，都是大卡車通風的，在中轉倉庫，也是室內的，不會太曬的，也不會溫度太高，所以我說悶根是在派件的過程中的情況居多，所以及時關注物流，自己取件很重要。

5、洗根

有些朋友經常會為是否洗根糾結，談一下自己的想法，不是所有的都要洗根，但是有些是必須洗根的。浙江、雲南的茶花基本以紅土種植，長勢都很好，因為紅土適宜茶花發根。但是，浙江苗和雲南苗要洗根，不是因為紅土不好，

是因為紅土質地軟，快遞在運輸的過程中，多次中轉，搬運，紅土越結越緊，買家到手之後，紅土已經結成團了，尤其是雲南紅土苗，這個時候，要是不洗根，新根長不出，外面的土也摻不進去，水澆進去了，滲透不出來，茶花會越長越不好的，但是運輸過程帶土郵寄，又有好處，可以保護根系不受損傷。

在洗根之前，可以用水桶泡一泡，用水龍頭沖，不要用手掰泥塊，會傷根的，直到把紅泥洗的乾乾凈凈，要是在花圃自提的茶花，沒經過快遞，可以不洗根。所以，洗根是對根系的解放，利於根系舒展。浙江苗和雲南苗室外養的多一些，適應性強，洗根問題不大。

但是對於福建苗，都是輕介質種的，因為當地的大棚多，濕度大，花友買回之後，基本沒有大棚，加之環境改變，適應性較差，建議養半年之後再洗根，如果當時洗根，風險極大。總之，洗根有風險，需謹慎行之。

6、配土

最為關鍵的一個環節。素土、煤渣（泡水曬干砸碎）、松針等，不是一次把土配好，給所有的苗都上盆，配土比例千篇一律。素土利於生根；松針腐爛之後呈微酸性，利於生根，但是松針是面雙刃劍（和椰糠差不多），保水，通風不好容易爛根；

煤渣是經過高溫殺菌的，中間有氣孔，利於透氣利水。每個茶花要根據各自的特點去配土，只有一個目的，就是用這些植料配出疏鬆，透氣，利水的植料。舉例說明：要是根系不好，白根較少，多用素土和煤渣，少用松針，以素土為主；要是根系很好，可加食用菌渣，松針，煤渣和素土也不能太少，至少佔到60%以上；

室外養的，通風條件好，可多加松針，室內養的，松針要少。總的來說，煤渣是用來調節土壤的利水程度，要是太多，那夏季澆水太費精力，每一盆茶花的配土要根據苗情配，配好一盆，種一盆。

7、上盆

花盆的大小前面已經說過，首先，一隻手拿著茶花，另一隻手把素土撒進根系，盡可能的多，因為根是洗過的，很快就沾滿素土，尤其的根的裡面空隙也要把所有的土撒進去，等根部變成一個土球之後，再上盆。

先把大塊的燒焦的煤渣墊在盆子底下，然後，加進一部分配好的植料，放進茶花，填土，這個過程盡量慢一些，輕一些，填實，可緩慢搖動，切勿用力，不要傷根，覆土的高度不要高過原來土層的痕跡。上盆之後，用洗過根的泥水攪拌均勻澆花，您會看見，上面澆花，下面流出，這樣基本就好了。

過半個小時，再澆水一次，放在陰涼通風處，下次不幹不澆。有些花友上盆之後，會套袋，菜鳥認為，套袋也是雙刃劍，套袋要根據情況來做，旺盛的花，氣溫又在15度以下，沒必要套袋，套袋之後，不利於葉面蒸發，葉面的水分來自於根系，所以根系不利於恢復；

不套袋，根系較快蘇醒，緩苗快。套袋之後，取袋也有一個過程，有時候取袋之後，花苗不適應突然環境變化，也會枯萎；所以是否套袋，要根據情況仔細斟酌；還有就是，要是苗子較弱，又嬌氣，可以選擇白天套袋，夜間取下的方式。

一般緩苗期菜鳥覺得一個月就差不多了，要是一個月還緩不過來，紛紛落葉，基本上就很難緩活，說實話，有時候也是運氣加緣分。

8、澆水和施肥

澆水見干見濕很好講，操作起來較難，我國南北氣候差異極大，各個地方對干濕的理解不盡相同，舉個例子，南方人多種水田，水田裡看不見水了，就說水田幹了，實際上地面以下水還多著呢，北方人多種旱田，地表發白就是田裡幹了，其實地下水位已經降的很低了。

所以，賣家都說，幹了再澆水，究竟賣家指的干與我們理解的是否相同，就很難說了。茶花喜水不耐澇，養護期間看見花盆表層的土已經鬆散，可以用手試，不要等到發白，即可澆水，千萬不能等到表土乾的都裂開了，那澆水就有些遲了，只要您的配土足夠利水，多澆點，不要緊的，

最怕的是澆水之後半個月都濕漉漉，這樣最容易弱苗，僵苗，死苗。茶花喜肥不耐肥，菜鳥是用黃豆泡水，澆花的時候一大桶水兌一到兩勺黃豆水，一個月澆一次，發新芽的時候不施肥，冬季氣溫低了不施肥。對於每顆茶花也不是一成不變的，弱苗，幼苗不施肥，先養根，成長期的壯苗，施肥可勤一些。

9、一些誤區

好多花友配土的時候，喜歡加各種營養植料，這樣最不好，不利於生新根，簡單一些就好，等茶花進入正常生長階段施肥不遲；小苗不能急於開花，等養好苗子第二年開花不遲；

不長葉子只長花蕾，一個挨著一個花蕾，就是不抽枝，這是根系出問題了，要洗根，剪掉黑根，摘掉花蕾，重新素土栽培；茶花容易感染紅蜘蛛，可以用阿維菌素噴，很管用。

拓展資料

1、露地栽植

1）土壤選擇肥沃排水良好的微酸性壤上，PH值在5.5～6之間。

2）種植時間2～3月春植以小苗為主；11月後秋植，效果較好。

3）施肥茶花不喜肥，一般花前10～11月，花後4～5月，施肥2～4次。肥料主要採用復合肥、堆肥，並結合適量磷肥；（施肥原則薄施多施。壯苗多施，弱苗少施或不施）。

4）茶花生長緩慢，不宜強度修剪；樹冠發育均勻，也不需特殊修剪，只需剪除病蟲枝，過密枝，弱枝和徒長枝。新植苗，為確保成活，也可適度修剪。摘蕾是栽培管理的重要一環，一般每枝最多保留3個花蕾，並保持一定間距，這樣可減少植株養分消耗過大，影響開花。

茶花花期長達半年，及時搞去調萎的花朵，減少養分消耗，增強樹勢大有好處。

5）病蟲害防治與中耕除草茶花的主要病害有褐斑病、黃化病及枝上苔蘚寄生．蟲害為紅蜘蛛。各種介殼蟲、刺蛾。薔薇葉蜂等。病蟲害的發生，大大影響樹勢及其觀賞性。

防治方法分別為：褐斑病在春季萌發前噴灑波爾多液，以後每半個月繼續噴灑預防，並注意排水與施肥，除去被害葉並燒毀。黃化病主要由土壤缺微量元素引起，可經常酒施硫酸亞鐵或硫酸鎂溶液加以防治。

紅蜘和各種介殼蟲防治噴施松脂合劑並加強通風。各類刺蛾．薔薇葉蜂等用40%氧化樂果400～155倍液或80％敵敵畏乳油1000～1200倍液噴施防治。中耕除草，清潔園地也可有效防治病蟲害，增強樹勢，使花朵肥大。全年需進行中耕除6～7次。

2、盆栽

1）盆土選擇選用微酸性、疏鬆、肥沃的混合土作盆土．混合土的比例為園土6份、松葉腐殖土3份，砂質l～2份。

2）盆的選擇培育以泥瓦盆為好，盆的盡寸大小與苗的比例為：苗高40～50cm，冠幅20～25cm的茶花，盆的口徑在20cm左右。其它大小的以此類推。商品苗用紫砂盆較好，可提高觀賞效果。

3）盆苗選擇選擇生長健壯、主幹、單干無分枝，樹冠優美，葉片嫩綠，無病蟲害的植株。

4）澆水管理 新植苗，第一次澆足透水，2個月內勤澆水，保持盆土濕潤。以後同其它花木盆苗一樣進行澆水。次數觀氣候情況而定，以保持土壤濕潤的原則。春天多澆，滿足發芽抽梢的需要；夏季宜在早晚，雨季防積水，秋旱要及時澆水，冬季為防凍，澆水在中午進行。

5）蔽萌與防寒茶花春天與雨季要給予充足的陽光，夏秋時節進行蔽蔭降溫；冬季氣溫下降到零度時，需搬入室內防寒。

6）花期控制主要是通過品種選擇、溫度控制和激素處理等手段來達到提早開花或延遲開花的目的。如為了延遲開花，可選擇晚花品種，並對其進行低溫控制（2～3度以上的冷庫，貯藏經包紮防寒處理的植株），可延遲一月開花。

為使其提早開花須選擇早花品種如小桃紅、雪塔、四面景等，再經過追施重肥和激素處理。方法是在茶花春季生長停止。花芽形成後，追施重肥，使花後嫩枝及早充實成熟，及早停止生長；在7月中或8月初用毛筆點塗500～1000PPm赤黴素到花蕾上，三天一次，伴以合理水肥；

9月份視花蕾肥大情況再點塗赤黴素，在達不到要求時，酌量強加點塗次數，繼續伴以噴水追肥，則花蕾迅速增長，可提早在9月下旬至11月開花。