紫羅蘭violet香水
❶ violet 和voilet的區別
violet 和voilet在拼寫、讀音與釋義上有所不同。
一、拼寫不同
violet：v-i-o-l-e-t
voilet：v-o-i-l-e-t
兩者單詞中的"o"與「i"前後拼寫順序不同
二、讀音不同
violet 英 [ˈvaɪələt] 美 [ˈvaɪəlɪt]
voilet 英 ['vɔɪlɪt] 美 ['vɔɪlɪt]
以英音為例，violet中的"io"發"aɪ"音，而voilet中的"oi"發"ɔɪ」的音。
三、釋義不同
violet [醫]紫色的，紫羅蘭
例：Anaturalindication&voiletcabbagepigment
一種天然指示劑&紫甘藍色素
violet 則有二種意思
1、名詞 n.紫羅蘭; 藍紫色，紫羅蘭色; 堇菜; 羞怯的人;
例：.
光線開始從紫羅蘭色的天空漸漸消退。
2、形容詞 adj.藍紫色的; 紫羅蘭色的;
例：.
一種熱帶灌木，具有頂生白色、黃色或紫羅蘭色的花束
參考資料來源：網路翻譯-violet
參考資料來源：網路翻譯-voilet
❷ 鮮花香水的製法
香水製做及相關常識
香精提取方法
蒸餾法: 當植物原料放在沸水裡面的時候，包含著香味的精華油隨著水蒸氣逸出，當蒸汽冷凝成水，油脂便漂於水面之上，然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重復幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期，蒸餾萃取技術的運用使這項工藝改進了很多，用這種方法時，蒸汽是通過在冷水裡的細管子冷凝的。
萃取法: 用可揮發的溶媒提煉 香料被放在有孔的金屬盤裡面，再放進提取器中，讓揮發性溶劑（比如乙醚）通過提取器，然後進入蒸餾鍋，在那裡變成一種半凝固的物質，叫「凝凍」（concrete）。「凝凍」包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者分開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油，被稱為香精（absolute）。這種香精很昂貴。拿晚香玉香精來做例子，它現在比同等重量的黃金還要貴。
油吸法: 這是一項古埃及人運用的方法，一直沿用到20世紀。方法是把花頭放在油里或者脂肪里，將其香味吸收下來。香水師在這里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下來了，還能夠繼續分泌油脂。在法國，從17世紀起，特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵，再用酒精來提煉精華油。這種方法需要大量的勞動力，現在已經不用了。
壓榨法: 這種方法通常用來提煉柑橘類果皮裡面的香油。果皮被放在滾筒中間，香油就在離心力的作用下分離出來了。換句話說，是旋轉的力量將油拋了出來。
香水業中，還用一種新近才發展出的方法獲取香味。這是一種被稱為「真空提煉技術」或者「活花技術」的系統，在理論上，它可以使任何物質的味道被保留下來，比如花香，或舊靴子的味道也可以（如果你真想要的話）。
實施這種方法的時候，先把一種有香味的物質，比如一朵花，放在一個特製的容器裡面，容器被抽成真空狀態，過了一會兒，花香就散逸在容器里，約一個半小時以後，散出的味道被抽進一個氣體分化儀，它會對逸出物的基本成分進行精確的分析和測量。
在更大規模的生產中，可以對分析的結果進行比例相似的化學模擬，香味就可以被大批量地復制出來了。
這是一種新技術，現在還非常昂貴而且工序比較復雜，但是它為香水師提供了全新的香水製作方式，現在已經有一些香水在製造中使用這種方法了。
調 香 常 識
香精調配需要經過三個階段：處方試驗、試樣試驗、大樣調配和加香實驗。
形成過程：小樣試配-->按工藝加入加香媒介-->將小樣放大。
形成階段：處方試驗-->試樣試驗-->大樣調配和加香實驗。
目的：頭香、體香、基香-->香氣通過定香劑的作用-->按工業化生產檢驗香精實際效果，滿足人們的使用要求。頭香、體香、基香要連貫，香氣和諧、優雅、擴散性好，香氣通過定香劑的作用使香氣長久保持原來香型及香氣特徵。
製作過程
大多數專業的調香師都是在專業學院中學習過香水製作藝術的。比如著名的設在法國格拉斯(Grasse)的紀芳丹．若勒香水學校(Givaudan-Roure)。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。
製造新型香水是調香師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。調香師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。
整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標准，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其它的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多調香師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調制"迪奧之魔"(Diorissimos)和"光陰的味道"(L'air 'Temps)這樣的新品香水的任務要繁忙得多。
在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細致的市場調研和堅實的財力支持做後盾。因此，調香師在研製一款新香水之初，就須考慮香水的類型和價格。當然，也有可能在調香師介入此事之前香水的類型和價格就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是還須設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的激活往往是從香水的名字開始的。
當前，幾乎所有的調香師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎貝爾(Isabell)。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭(Guerlain)、夏奈爾和巴鐸(Patou)等有自己的調香師，而且他們一般都不會改變自己的從屬關系。當然也有例外，比如調制過洛卡斯女士(Madame Rochas)和古馳一號 (Gucci No.1)的紀．羅伯特(Guy Tobert)。
隨著對香水要求的明朗化，製造公司有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位調香師來具體負責調制工作，等等。
調香師的「鼻子」： 由於香水業需要極敏銳的嗅覺，所以，有時候人們稱調香師為「鼻子」.調香師讓自己的鼻子進入狀態，面前的桌子上滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選可以架構新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格－比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的准則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特．達爾多夫(Ernest Daltroff)調制一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。
當佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里爾(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是"一生之水"後來確實成了最暢銷的香水。
快速地調制出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組復核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出"愛之歌"(Chant d'Aromes)竟然准備了7年的時間。
香水的成份: 專業的調香師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50～100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就號稱有621種成分。另一款"紅"(Red)則有近700種。
這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，計算機等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期准備工作。
香水製造步驟: 製造香水的第一步是要准備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間里完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手萃取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到萃取物或者向當地的批發商和其它二手公司購買原料。
下一步，根據那些"鼻子"提供的配方，將所有用到的成分混合到一起，這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物，達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅制的容器里，使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。
制香業現在是大規模生產的行業，香料不僅用在香水上，而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上，還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜餚顯然會刺激食慾，而香味劑的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多國家都有分支機構。他們銷售香水和食用香味劑，與較小一點的公司一起，給大多數調香師提供了就業機會。但是還有一些調香師是游離於主流的香水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水，並且在自己的鋪子里銷售，產品還包括其它一些品種的東西。從他們那裡可以得到相當珍貴的產品：用龍涎香和沉香木製作的香水；為少數人的口味特別調制的香水和一些有特殊效果的香水；還有為鑒賞家們特製的香水。其中如貴德香水公司(Perfumers Guild)的約翰.柏里(John Bailey)就曾為英國作家巴巴拉．卡特蘭德(Barbara Cartland)度身定製了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 這一類的香水絕大多數依賴於天然原料。從店堂的環境和氛圍上看，非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水的格調，那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調制由此升華到一種藝術境界。
香 水 的 原 料
調制香水的原料很多，按傳統分類，一般劃分為人工和天然兩種。事實上，這種劃分並非准確無誤。與香水原料有關的最頻繁的爭議之一，就是天然與人工原料之爭。一種原料是天然的還是人工的，並不就此決定它是否安全，其中還有許多其它因素。由於天然原料使用歷史長達數千年，而人工原料的使用還不到一百年，天然原料自然會得到更高的認同度。但是，天然原料卻不一定能達到人工原料的功效，原因就在於有進行分離，天然原料中其它物質也發揮著功能，並影響了主要物質的作用。
☆天然原料☆
所謂"天然原料"，按傳統意義，是通過物理分離方法，例如蒸餾和提取，從生物或動物材料中獲得的物質。最終得到的原料與原材料的化學成分基本相同，只是以一種濃縮的形式存在。這些精練香精通常含上百種不同化學元素。甚至通過這種方式得到的物質與原物質並不確切相同。
在古文明時期，浸軟的香料使身體散發香味；在中世紀，阿拉伯科學家發明了蒸餾技藝；到19世紀，濃縮的乙醇可以用來製造酊；在20世紀初期，溶劑提取的技藝已經可實施了。 如今的技藝能夠從天然原料中提取或分離某種單個的化學物質。然而，雖然這種物質佔了主導地位，但還是會附帶地含有原材料中的其它物質。因此，一般說來，提取的原料越純，則越昂貴。因為其它雜物會改變香水的質量。
在香水業，"天然"這個術語指的是原料的來源及物理提取方式，而並非某種物質如何與其來源物相似。
☆人工香料☆
人工香料是經過化學反應獲得的物質，原料通常是石油或松節油。一些人工化學製品可以從自然中分離或只能以人工合成方式產生。
自從由化學反應可以獲得人工香精的技術產生以來，大量的人工香料隨之誕生，而它們各自的純度各異。眾所周知，增加純度即意味著提高成本。非純雜質會影響香味質量，化學反應中殘留物也會產生影響，因為其中有些物質反應程度強烈，會影響物質的安全性。現代香水中大多數化學成分都是人工合成的。人工香料的使用日漸廣泛，毋容質疑，人工合成香料要比調制天然香料更經濟。
☆介於天然和人工香料之間的原料☆
對天然和人工香料的劃分並非十分絕對。一些化學物質既可以人工合成也可以自然提取。雖然基本物質的化學結構是相同的，但其它附帶品使天然和人工香精的香味質量有所不同。
經過化學處理的天然香料，可以歸入天然類；但事實上它並非完全源自天然。產品標准化程度、甚至其原料貴賤經常成為區分原料是天然與否的標准。這種情形下，問題也隨之出現：那就是，許多原料冒充是天然的，可事實並非如此。更深的問題在於很難區分一種原料是人工還是天然屬性。
自從有了氣相色譜技術後，分辨一種物質是天然還是人工原料已不成問題。一些公司利用高新技術來確認一種原料是化學原料還是生物原料。這種測試用在香水原料上似乎有點大材小用，但是天然與人工原料相抗衡的市場價值，勢必要求這種驗證。舉例來講，一公斤人工合成的乙醛可能能賣47美元；而買同樣重量的天然乙醛要花費500美元左右。
主要的香料植物和香油品種
香脂(Balsam) 香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體，所散發出來的香味都有點香草香精的味道。
香檸檬油(Bergamot) 產於義大利，是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油，愉快、涼爽、芳香的香氣，青香帶甜的果香，有清靈新鮮之感，33%的女用香水用到了這種原料。
苦柑橘(Bitter orange) 這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。
乳香(Frankincense) 是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料，至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。
波斯樹脂(Galbanum) 一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香，混合了綠葉和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細致而透發，有清新之感，為鮮韻花香，現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花，但絕對產量很低(大約0.1%)，因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘，如果被陽光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。
勞丹脂(Labdanum) 勞丹脂也叫半日花脂，來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要，強烈的膏香，稀釋後與龍涎香很相似，而且香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃熏衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬油(Lemon) 檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣，香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅緻的百合花香味，該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅緻的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。
沒葯(Myrrh) 從沒葯樹上收集的膠狀物質，產於阿拉伯、索馬里和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有葯用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。沒葯油為淡棕色或淡綠色液體，在現代的香水中用到它的比例大約是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取， 奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitter orange)詞條。
橡樹苔(Oak moss) 從橡樹、雲杉和其它生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。
香鳶尾花油(Orris) 室溫下為淺黃至棕黃色固體，香氣平和留長，是蜜甜香中的雋品，散發著紫羅蘭般的香味，由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。
廣藿香(Patchouli) 來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中香味最強烈的一種，通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久，是很好的定香劑。在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。
玫瑰(Rose) 是一種寶貴的香料，屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人莎孚(Sappho)稱為"花後"。其品種很多，最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味，通常情況下，總含有蜜甜香的甜韻香氣，三甜合一，芬芳四溢，屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要從產於印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取，為黃色略帶粘稠的液體，東方型香氣，以邁索爾(Mysore)地區出產的最好，亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。
零陵香豆(Tonka) 從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，產於南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理，它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裡。
樹蘚(Tree Moss) 在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中，並且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗稱夜來香，它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，香氣幽雅，這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到，特別是清幽類型香水。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精，所以它比同等重量的黃金還貴。
香子蘭(Vanilla) 香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產於墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後，其在香水業中的運用越來越普遍，目前大約四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油，為棕色至紅棕色粘稠液體，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久，不僅可作為定香劑，還賦予干甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。
紫羅蘭(Violet) 在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。
香油樹(Ylang-ylang) 在優質香水中有40%用了香油樹的香油。特別地適用於茉莉、白蘭、晚香玉、鈴蘭、紫羅蘭等花香型香精，在香水香精中用它協調整個香氣。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞，香氣類似於大花茉莉，但更粗強而留長。開花2周以後，茉莉般的馨香才彌漫開來，這時就要立即將香味採集下來，所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花，而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
香水詳細資料雜談
香水這個詞，從拉丁文"per fumum"衍生而來，意思是"穿透煙霧"。舊約聖經提到香水，通常指一種香料形成，這與拉丁文定義相符。
14世紀，第一批現代香水被創造出來，它由一種香精和酒精混合而成，這是應匈牙利的伊麗莎白女王之命而研製的。
15世紀至19世紀末，義大利人廣泛使用了香水。16世紀還出現了濃烈的動物脂香味，隨後很快流行到法國、英國和其它歐洲國家。
到了1709年，義大利約翰.瑪利亞.法麗納在德國科隆用紫蘇花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和檸檬汁製成了一種異香撲鼻的神奇液體，被人稱之為「科隆水」(「古龍水」)。當凱薩琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁給法蘭西的亨利二世時，她帶著她的香水調配師來到法國，開設了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了「愛香水的皇帝」。路易十五時期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人對香水的喜好不亞於對服裝的興致，於是每個人的飾物和服飾，乃至整個宮廷都香氣四溢，被稱為「香水之宮」，整個巴黎也成了「香水之都」。另一位香水迷是拿破崙。征戰期間，他一天用掉12公斤香水(「法高納爾」)，當他被放逐到島上時，香水用光了便自創薄荷製造香水，稱為eau de toilette，成為日後的香水典範。約瑟芬皇後對麝香情有獨鍾，以至留下了「麝香皇後」的美名。
種植花卉在法國南部成為18世紀的重要產業並延續至今。
19世紀下半葉起，由於揮發性溶劑取代了早期的蒸餾法尤其是人造合成香料在法國的誕生，使香水不再局限於單一的天然香型，香水家族也由此迅速壯大，並奠定了現代香水工業的基礎。
20世紀初第一次世界大戰後，人們從維多利亞時代解放出來，香水正好反映了當時嶄新的自由風氣。因為戰爭的關系，女性人口要比男性人口多出近二百萬。20年代，婦女的服飾、香水、形象都發生了從古典走向現代的變化。這一切，法國時裝大師夏奈兒(Chanel)功不可沒，她創造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO.5。這款經典香水飄散著清爽淡雅的芬芳，體現出新時代女性的自立和理性精神，使身穿職業裝的婦女莊重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，匯集了60餘種花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脫俗。法國著名的嬌蘭(Guerlain)化妝品公司推出首款東方香型的香水，表現出奔放的激情和成熟的韻味。此後，散發著東方香料和東方植物奇異香味的香水深受婦女喜愛。
40年代的第二次世界大戰明顯地影響了香水生產，法屬印度和東印度群島及香料供應國因為戰爭而中斷生產，因而刺激起商人自製香料。戰後，香水業迅速發展，新鮮的花香給飽受戰爭之苦的人們以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼雙飛(L'Air Temps)彷彿送給人一束晨露中摘取的鮮花。1947年，法國大師迪奧(Dior)推出了他的服裝驚世之作——「新風貌」(New Look)，同時推出他的香水迪奧小姐(Miss Dior)。被稱為「新風貌」的衣裙嫵媚如花，「迪奧小姐」的芬芳溫謦優雅，真正使戰後的婦女再現芳華。
50年代的雅絲.蘭黛(Estee Lauder)女士結合當時的文化，為香水帶來了戲劇性的影響。1952年雅絲.蘭黛公司推出朝露(Youth Dew)，這飄逸著花果清香，洋溢著青春氣息的香水，讓人感到輕松、隨意，從此打破了只有在隆重場合才使用香水的慣例。
60年代的青年反叛思潮興起， 摒棄傳統稱為時尚。香水也開始追求前衛風格，出現了異彩紛呈的流派。
70年代，女權運動高漲，女士們開始脫下裙裝，換上長褲、塗起男士用淡香水。富於清涼柑橘味的Eau Sauvage最受時髦女性的青睞。迪奧公司的Diorelle和香奈兒公司的Cristalle相繼問世，帶給婦女新感覺。表現婦女高雅風格，別致不凡的Chloe、Oscar、Noire也頗受歡迎。這個時代，香水中的傑作當為伊夫.聖羅蘭(YSL)的鴉片(Opium)，散發出誘人的東方之香，其名稱驚世駭俗。雅絲蘭黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、鈴蘭和柑橘等香料，成為高貴而爽朗的香水，讓人醒覺到香水也可以是日常用品，並非特別場合才可以使用。
傳統回歸、情思懷舊的80年代，也是香水創新的年代。雅皮士的智慧、富有和才華，使香水成為炫耀身份的象徵。人們推崇香水味兒先人而至的豪華氣派。毒葯(Poison)香水彌漫著濃郁的芳香，吸引著無數成功的女性。女用的香水香氣襲人，花團錦簇，男用香水也不再局限於清爽的淡香水。美國的服裝名師拉爾夫.勞倫(Rauph Lauren)的馬球(Polo)從包裝到富有男性魅力的芳香，都讓人感到強健的活力。此時的香水，往往是一個品牌兩種香型，一種是男用(for men)、一種是女用(for women)。80年代香水的設計，似乎在探索人生哲理。美國服裝名師卡爾文.克萊恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恆(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陳述他對人生的看法，從沉迷走向大徹大悟。1985年雅絲蘭黛推出美麗(Beautiful)，並提出香水的選擇是很有個性的，塗香水的作用是與周圍的人分享自己的個人感受和魅力。3年後，雅絲蘭黛又再次推出盡在不言中(Knowing)，馥郁的香氣更是讓人無法忽略塗香者的存在。
對於90年代的香水潮流，法國著名香水師Jacques Cavallier如是說：「80年代曾是濃郁香水的天下，但到了現在，女性已對刺鼻的香味厭膩了，因為她們認為，自己勿須濃濃香氣吸引別人對她的注意，
❸ 香水的香料有哪些
香脂(Balsam) 香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們所散發出來的香味都有點香草的味道。
佛手柑油(Bergamot) 是從佛手柑橘樹的果皮中提煉的橘子味的香油，33％的女用香水用到了這種原料。
苦柑橘(Bitter orange) 這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。
乳香(Frankincense) 英文名不止一個，是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料（羅馬人曾大量買進），直到現在還在運用。它大約出現在13％的現代香水中。
波斯樹脂(Galbanum) 一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茵香類植物中提取的。它的氣味辛香，混合了綠葉和詞香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物，在現代香水中佔了80％的比例。它也有不同的品種，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝（1畝約等於0.405公頃）土地的茉莉可以產出500磅（1磅約等於0.453公斤）的茉莉花，但是絕對產量還是很低的（大約0.1％），所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。
勞丹脂(Labdanum) 勞丹脂也叫半日花脂，是一種散發著甜味的香料微滴，來源於中東一種岩嗇薇屬屬的植物葉子。在香水業中地位重要，它的香味和龍涎香很相似（通常被稱為琥珀），而且其香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33％的比例。
熏衣草(Lavender) 是從希臘和羅馬時代以來主要的香水原料之一。法國曾有一段時期每年出產5000噸熏衣草。在英國，現在只有東部的諾福克郡出產這種香水原料，1公頃熏衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬香油(Lemon) 檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用上了化合物，並獲得了有史以來最雅緻的百合花香味。它被命名為鈴蘭（這名字往往代替了幽谷百合的稱呼）。在大約14％的現代優質香水中，我們能夠找到它的影子。
沒葯(Myrrh) 從沒葯樹上收集的膠狀物質，產於阿拉伯、索馬里和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有葯用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。在現代的香水中用到它的比例大約是7％。
奈若利橙花油(Neroli) 是從苦柑橘樹的花朵中以蒸餾的方式提取的，苦柑橘樹在12世紀的時候由阿拉伯人引入歐洲。奈若利這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。他的王妃在沐浴的時候用它，還讓自己的手套也散發出它的氣息。其香味混合了辛香和甜蜜的花香。它在大約12％的現代香水中出現。
橡樹苔(Oak moss) 從橡樹、雲杉和其他生長在歐洲和北非山區的樹木上面可以採取這種苔蘚。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，且持久性好。在當今的香料中，佔了三分之一的比例。同樣類型的還有樹蘚。
香鳶尾花油(Orris) 像牛油一樣顏色的香油，散發著紫羅蘭般的香味，是將儲藏了兩年的鴦尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。
廣藿香(Patchouli) 來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中味最強烈的一種，在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。
玫瑰(rose) 從很久很久以前開始，它就是香水業中最重要的植物。希臘女詩人莎孚把它稱為「花後」。最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，是原產於法國的香水專用玫瑰，不過現在人們培育出了更多的品種。比如保加利亞的喀山拉克地區就產出大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其他地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03％而已。至少有75％的優質香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油是從產於印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取的，以邁索爾地區出產的最好。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。
零陵香豆(Tonka) 從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，分別生長在兩種南美洲的樹上。當樹皮和豆被香豆素的晶體所覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理了，它散發的氣味很像是剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10％的優質香水裡。
樹蘚(Tree Moss) 在美國樹蘚和橡樹苦是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在蕨香族的香水中，並且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，這種花提煉出來的香油在20％的優質香水中可以找到。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司（1盎司約等於28.35克）的香精，所以它比同等重量的黃金還要貴。
香子蘭(Vanilla) 香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產於墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，在被科蒂用在「吸引」之後，它在香水業中的運用越來越普遍了，現在大約佔到四分之一的比例。
香根(Vettiver) 是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯的根莖中蒸餾得來的香油，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香味持久，有很好的固香作用，香根油出現在36％的優質香水中。
紫羅蘭(Violet) 在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞紫羅蘭和帕瑪紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。
香油樹(Ylang-ylang) 在優質香水中有40％用了香油樹的香油。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞。開花2周以後，茉莉般的馨香才彌漫開來，這時就要立即將香味採集下來，所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花，而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
動物性原料
龍涎香(ambergris) 為抹香鯨吃了墨魚以後的排泄物，一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘，形狀和大小不一。使用前最少要晾吹3年。
麝香(musk) 是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃大小，提取過程毋需殺害麝鹿。在所有香料品種中，香味最濃烈，針尖大的一點可在相當大的范圍內持續飄香幾周，若在手帕上滴一滴可以留香幾十年。
靈貓香(civet) 從香貓的香腺體中提取，看起來有點像黃油，衣索比亞、緬甸和泰國都出產這種香貓。
海狸香(castoreum) 是從海狸的液囊裡面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從公元9世紀起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
常見香料的氣味詳解
月桂 BAY 甜甜的香料味，有點像肉桂。
佛手柑 BERGAMOT 輕淡、纖巧、清新，有些類似橙和檸檬，又帶點花香。
豆蔻 CARDAMOM 甜而帶香料味，類似苦檸檬。
雪松 CEDARWOOD木質香，有點像檀香的味道，但較乾燥洋。
甘菊 CHAMOMILE 水果香，似蘋果的香氣。
肉桂 CINNAMON 帶香料味，略沖鼻，甜甜的麝香味。
芫荽 CORIANDER 略為刺鼻，甜而帶香料味。
時蘿 DILL 葯草香，氣味近似草的味道。
乳香 FRANKINCENSE 縈繞不去的香氣，帶木頭香及香料味，甚至有一點檸檬的味道。
天竺葵 GERANIUM 甜而略重，有點像玫瑰，又稍稍像薄荷。
葡萄柚 GRAPEFRUIT 柑橘屬，甜，略沖鼻，清新。
杜松 JUNIPER 干凈、清新、略帶木頭香。
熏衣草 LAVENDER 花香，淡而清澈，略帶木頭香。
沒葯 MYRRH 煙味，呈樹脂狀，略帶麝香。
肉豆蔻 NUTMEG 強烈的香辛料味，有點像麝香，令人感覺溫暖。
廣藿香 PATCHOULI 強烈的味道，泥土的感覺，加上甜甜的香料味。
迷迭香 ROSEMARY 強烈、清澈、有穿透力，清新的葯草香。
鼠尾草 SAGE 清澈，葯草味，略刺鼻。
檀香 SANDALWOOD 木質、細致，甜，余香裊繞。
岩蘭草 VETIVERT 深沉的煙味，泥土的氣息。
紫羅蘭 VIOLET 干而甜，有點像乾草。
DIY香精油美膚品
★天然花草香皂
材料：無香料象牙皂或透明甘油皂100克、薰衣草(或是任何自己喜歡的乾燥葯草)1大匙、薰衣草(或任何自己喜歡的葯草)香精油5滴、熱開水10CC、分裝於干凈空罐。
DIY：1.用削水果皮的刨刀將象牙皂或透明甘油皂刨成薄片。
2.用熱開水將香草泡成蜜茶，於五分鍾後加入蜂蜜。
3.把削好的皂片和香草蜜茶放進一個干凈的塑料袋裡，滴入香精油。
4.將袋裡的材料揉勻，手塗一些色拉油，把袋中的材料取出，捏出喜好的形狀。
5.將捏製成的香皂架放在兩根平放的竹筷子上，風干3~5 天待變硬後，即可使用。
★洋甘菊磨砂洗面霜
洋甘菊香精油有安撫、鎮定肌膚的功效；燕麥片含有豐富的纖維素及維生素 E ，可以去除皮膚老化角質層。由洋甘菊與燕麥片 DIY 的磨砂霜，不但可用來洗臉，也可用來去除身體其它部位的老化角質。
材料：燕麥片 50 克、洋甘菊香精油1大匙、水 25 克、甘油 1 小匙，分裝於干凈空罐。
DIY ：1.將燕麥片、洋甘菊香精油、水、甘油等所有材料調成糊狀，裝入空罐中。
2.將此罐放入冰箱保存 ( 最多可保存一星期 )。
3.每次要洗臉時，以干凈的湯匙挖取一匙量，在臉部輕輕按摩一分鍾後，用清水洗凈即可。
特別提醒
香精油除非經過專業人員指導，不可口服。
香精油在未稀釋前不要擦拭在皮膚上，除非經過專業人員推薦，或使用前先在皮膚上做一小塊測試。
所有香精油必須做好良好的保存，儲存時避免陽光照射，遠離溫度高的地方。
避免接觸眼睛，與過敏性部位。
有些精油是高易燃品，必須遠離火焰。
需使用深色玻璃瓶，使用完畢後，瓶蓋須緊閉，防止作用降低。
放置在兒童拿不到的地方，避免兒童誤用。
孕婦，低血壓、高血壓、癲癇症、腎病、氣喘、心臟病等疾病患者在使用精油前要先咨詢醫生
❹ 作為顏色violet和 purple有什麼區別嗎 紫羅蘭也是紫色啊
不一樣
violet 是抄purple的一種
purple是一種顏色
而violet是一種光能,就如彩虹上的紫色就是violet而不是purple
violet是比較接近藍色的purple
但是普遍來說,在用法上violet 和purple 是可以混著來用的 （完美主義者除外）
❺ 如何當好一名香水設計師
【香水製造】
[編輯本段]
香水師常用的主要動物性原料有：
⒈龍涎香 有很長時間都沒有人知道它的來源，其實那是從抹香鯨在吃了墨魚以後的分泌物，一團團地漂浮在熱帶的海面和浪潮沖刷過的海灘上，形狀和大小不一。在使用前最少要晾吹3年。
⒉麝香 是從雄性喜馬拉雅麝鹿身上提取的顆粒狀晶體，囊體約有胡桃大小，提取過程毋需殺害麝鹿。這是所有香料品種中，香味最濃烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。
⒊麝貓香 是從香貓尾部的一個囊體裡面提取的分泌物，看起來有點像黃油，衣索比亞、緬甸和泰國都有這種香貓出產。
⒋海狸香 是從海狸的液囊裡面提取的一種紅棕色的奶油狀分泌物。從公元9世紀起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
原始狀態的這些原料的香味過於濃烈，有時簡直令人作嘔，所以用在香水裡面時，必須大大地加以淡化稀釋才行。但是不管怎麼說，在動物保護主義者的抵制下，這些原料現有的產量實在是少得可憐，所以在現代香水工業中起不了太多的作用。只有那些用傳統的手工方法製作香水的專家拿它們來派用揚，而包含有這種香料的香水價格相當昂貴。當前，在主流的香水製造流程中它們的香味多是模擬合成的。
我們已經接觸了精華油的提煉程序，不過現在我們得再把它明確一下：
⒈蒸餾法
當植物原料放在沸水裡面的時候，包含著香味的精華油隨著水蒸氣逸出，當蒸汽冷凝成水，油脂便漂於水面之上，然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重復幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期，蒸餾革取技術的運用使這項工藝改進了很多，用這種方法時，蒸汽是通過在冷水裡的細管子冷凝的。
⒉用可揮發的溶媒提煉
香料被放在有孔的金屬盤裡面，再放進提取器中，讓揮發性溶劑（比如乙醚）通過提取器，然後進入蒸餾鍋，在那裡變成一種半凝固的物質，叫"凝凍"。"凝凍"包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者分開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油，被稱為香精。這種香精很昂貴。拿晚香玉香精來做例子，它現在比同等的黃金還要貴。
⒊油吸法
這是一項古埃及人運用的方法，一直沿用到20世紀。方法是把花頭放在油里或者脂肪里，將其香味吸收下來。香水師在這里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下來了，還能繼續分泌油脂。在法國，從17世紀起，特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵，再用酒精來提煉精華油。這種方法需要大量的勞動力，現在已經不用了。
⒋壓榨法
這種方法通常用來提煉柑橘類果皮裡面的香油。果皮被放在滾筒中間，香油就在離心力的作用下分離出來了。換句話說，是旋轉的力量將油拋了出來。
⒌真空提煉技術
香水業中，還用一種新近才發展出的方法獲取香味。這是一種被稱為"真空提煉技術"或者"活花技術"的系統，在理論上，它可以使任何物質的味道被保留下來，比如花香，或舊靴子的味道也可以（如果你真想要的話）。
實施這種方法的時候，先把一種有香味的物質，比如一朵花，放在一個特製的容器裡面，容器被抽成真空狀態，過了一會兒，花香就散逸在容器里，約一個半小時以後，散出的味道被抽進一個氣體分化儀，它會對逸出物的基本成分進行精確的分析和測量。
在更大規模的生產中，可以對分析的結果進行比例相似的化學模擬，香味就可以被大批量地復制出來了。
這是一種新技術，現在還非常昂貴而且工序比較復雜，但是它為香水師提供了全新的香水製作方式，現在已經有一些香水在製造中使用這種方法了。
香脂(Balsam)香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體，所散發出來的香味都有點香草香精的味道。
佛手柑油(Bergamot)產於義大利，是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油，愉快、涼爽、芳香的香氣，青香帶甜的果香，有清靈新鮮之感，33%的女用香水用到了這種原料。
橘(Bitter orange)這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。
乳香(Frankincense)是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料，至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。
波斯樹脂(Galbanum)一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香，混合了綠葉和麝香的味道。
茉莉(Jasmine)是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細致而透發，有清新之感，為鮮韻花香，現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花，但絕對產量很低(大約0.1%)，因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘，如果被陽光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。
勞丹脂(Labdanum)勞丹脂也叫半日花脂，來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要，強烈的膏香，稀釋後與龍涎香很相似，而且香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33%的比例。 macombe.com/France/France%20-%20Provence%20-%20Lavender%20field%20Vt.jpg" width=280>
薰衣草(Lavender)最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃薰衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬油(Lemon)檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣，香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley)早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅緻的百合花香味，該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅緻的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。
沒葯(Myrrh)從沒葯樹上收集的膠狀物質，產於阿拉伯、索馬里和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有葯用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。沒葯油為淡棕色或淡綠色液體，在現代的香水中用到它的比例大約是7%。
奈若利橙花油(Neroli)從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取， 奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitter orange)詞條。
橡樹苔(Oak moss)從橡樹、雲杉和其它生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。
香鳶尾花油(Orris)室溫下為淺黃至棕黃色固體，香氣平和留長，是蜜甜香中的雋品，散發著紫羅蘭般的香味，由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。
廣藿香(Patchouli)來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中香味最強烈的一種，通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久，是很好的定香劑。在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。
玫瑰(Rose)是一種寶貴的香料，屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人莎孚(Sappho)稱為"花後"。其品種很多，最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味，通常情況下，總含有蜜甜香的甜韻香氣，三甜合一，芬芳四溢，屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood)檀香油主要從產於印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取，為黃色略帶粘稠的液體，東方型香氣，以邁索爾(Mysore)地區出產的最好，亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。
零陵香豆(Tonka)從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，產於南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理，它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裡。
樹蘚(Tree Moss)在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中，並且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose)俗稱夜來香，它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，香氣幽雅，這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到，特別是清幽類型香水。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精，所以它比同等重量的黃金還貴。
香子蘭(Vanilla)香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產於墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後，其在香水業中的運用越來越普遍，目前大約四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver)是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油，為棕色至紅棕色粘稠液體，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久，不僅可作為定香劑，還賦予干甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。
紫羅蘭(Violet)在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。
香油樹(Ylang-ylang)在優質香水中有40%用了香油樹的香油。特別地適用於茉莉、白蘭、晚香玉、鈴蘭、紫羅蘭等花香型香精，在香水香精中用它協調整個香氣。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞，香氣類似於大花茉莉，但更粗強而留長。開花2周以後，茉莉般的馨香才彌漫開來，這時就要立即將香味採集下來，所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花，而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
【分類類型】
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在成為"鼻子"的訓練過程中，我們總是要將香水進行分類的，因為只有這樣，我們才能牢記並使用這種香型，否則的話，我們腦中將混亂不堪。
西班牙香水大師索非亞•格羅斯曼對不同的香味進行門類劃分總是挺難的。因為准確地形容一種香味不太容易。阿傑納•瑞美爾，原籍法國，是英國著名的香水師，他的公司現在還在從事化妝品製造業。19世紀末，他嘗試著把各種香水分成18類（像檀香類就包括了檀香木、香根和杉木）。
差不多同一時期，另一位香水師查爾斯•皮瑟爾，試著用對應音階的方法來給香水分門別類。他認為香水的排列應該像音樂的音調一樣有自己的秩序，這種方法最後並沒有成功推廣，但是有些和音樂有關的術語卻保留到現在，比如和音，再比如調性。
1920年，威廉姆•普歐徹用100為基數來界定香料的易揮發性，這意味著揮發越快的香型就越適合做前調的頭香。比如橘（最易揮發的香味之一）、薄荷、佛手柑、含羞草就排在名單的前幾位。而持久性好的香型如龍涎香、香油、岩薔薇、橡樹苔、乳香、檀香、香根、廣藿香等，就通常被用做尾調的末香。
香料的分類，目前也就做到了這種程度，多年來，人們覺得對各種香型做些粗略的描述反而簡單明了。通常的描述包括琥珀香型、木香型、芳香型、皮革香型、蕨香型、柏香型、柑橘香型、松香型、干香型、結晶型、土香型、花香型、煙香型、果香型、甜香型、辛香型、閃香型、煙草香型、草香型、乾草香型、青草香型、濃香型、淡香型、海味香型、金屬香型、涼香型、蘚香型、醛香型、大洋香型和健康香型等。還能舉出更多的名稱，而且隨著時間的推移，新的描述還會繼續出現。
因為香水組成的比例不同，香油的揮發率成了香水業中的重要指標。到19世紀末，香水師發明了單一香型的香水（獨香型香水），這種香水只散發出某一種物品植物的香味。
金字塔型結構
隨著時間的推移，香味在不斷地揮發，各種香料的揮發率不一樣，也造成了不同時間段有不同的香味。這樣，就形成了香水結構的基本構思，並且在1889年由愛默•嬌蘭在"姬琪"香水上付諸實施。從此以後，大批量的香水生產就採取這種金字塔式（或叫三階式，三層式和經典式）的結構。也就是分前調的頭香、中調的基香和尾調的末香3個基本的香味階段。
⒈前調（或叫頭調、頭香、初香、前味）包含了香水中最容易揮發的成分。它只能維持很短時間，2000年後的產品通常可達10分鍾左右，通常採用的香料包括橙橘、熏衣草、薄荷、檸檬等。作用是給人最初的整體印象，吸引注意力。2.中調，也有人稱為核心調、中味，緊隨前調出現，散發出香水的主體香味。它體現一款香水最主要的香型，一般要維持最少4個小時通常選用的香料包括茉莉、玫瑰、松香、紫丁香等。3.尾調（或叫末香、後調、深調、體香調、逸香、散香、後味）是香味最持久的部分，也就是揮發最慢的部分，可以維持一天或者更長的時間，留香的持久使它成為整款香水的總結部分。通常使用的香料有乳香、檀香、安息香等。
⒉為描述的方便起見，含有3個層次的香水的主要內容，經常是寫成金字塔的樣式，分段排列。下面就有兩個例子。當然，雖然多數的香水都是用金字塔式的調性來描述的，但也有例外，比如醛香調就有其獨特之處。其他化學原料就沒有什麼特別的地方。所以對分類學者來說，金字塔則可以當作比較完全的香水結構指南。當配方中用到純香精成分時，香水師會在金字塔結構中做出特別的說明。（比如"晚香玉"香水的廣告詞），這樣的香水往往是優質而昂貴的。
【香型和族】
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在市場上有上千種的香料，把它們按某種次序分類顯然是很有必要的。我們通常會把它們按家庭一樣的分類方法歸類，可以叫做"族"或者像這本書里一樣，叫"類型"。一直以來比較著名的香族有4個：花香族、東方香族（唬用香族）、柏香族和藏香族。而且，隨著香型的不斷增加，種類還在細分，同時也在不斷增補。
近年來，法國八月香水社團試著規范香水的類別，並且把族重新歸類為：芳香、蕨香、柏香、木香、東方香和皮革香等6族，它們又都包含很多的細分類別。
話雖如此，但還是沒有一個全體認可的嚴謹的類別體系，香料成分復雜的香水也會讓人覺得區分困難，不同的人有不同的劃分方法。在不同的分類體系中就更有不同的劃分結果，甚至各品牌香水所在公司，劃分香水類型也會交叉多種體系分類的。
【製造過程和生產商】
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作為香水文化的締造者，香水製造商們總是竭盡全力地創造時尚生活中人們所夢想要的香水，滿足人們對自身品位和文化層次的追求願望。
在很久以前，製造香水被人認為是非常浪漫卻高深的學問，這門學問起源於法國，稱作芳香學。當時，人們發現脂肪可以吸取香味。就像現在如果我們把一塊黃油和菠蘿放置在冰箱內，黃油就會吸收菠蘿的香味而變得香起來。
芳香學的方法，也就是把脂肪在一塊塊玻璃上抹均勻，再將這些玻璃塊放置在木製的框架上，周圍灑滿鮮花，花朵每天都要不停的更換，不能有點枯萎。這樣換了許多次後，這些脂肪顏色逐漸變深也漸漸飽和起來，便將它們從玻璃盤中移出倒在機器中攪動，攪碎後加入酒精，大約放置一個禮拜，香味就幾乎轉移到了酒精中，再將這些酒精收集起來，便形成了香水的雛形，剩下的脂肪可以加工成香膏。
用這種方法可以製作出各種味道的香水，井可以將其中的幾種香精混合起來，在密封避光的地方保存一年左右，幾種不同的香味就會變得合諧而穩定起來，這個儲存時間不能縮短，否則質量就得不到保證。在製作香水的過程中，最重要的一步是加入穩定劑，它能夠使酒精減少揮發，在一段相當長的時間內保持香味，在古代的時候，人們就開始用香貓香、麝香與龍涎香這三種昂貴的原料來作為穩定劑，直到現在，這三種定性劑仍然是很優秀、常用的香水配製原料。
今天，製作香水的方法仍然沿襲了這種做法，只是這個過程更加高效而精確，選用高質量的溶劑運用萃取與蒸餾的方法提取高純的香精，這些香精油和製作原料在市場上隨時可以買到。現在，香水已不再那麼神秘，每個人都可以加入製作香水的行列，當然，要成為一名超級香水鼻可是要精通好多的學問才行。
現在，大多數專業的香水師都是在專業院校中學習過香水制藝術的。比如著名的設在格拉斯的紀芳丹?若勒香水學校。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。過去的慣例是，從事香水業的「鼻子」們（因為香水業需要級敏銳的嗅覺，所以香水師被稱為「鼻子」，大多數是男性。傑曼妮?賽尼爾在那裡是個少有的例外。不過現在已經有很多女性位於香水業的頂尖位置，而且男女的比例幾乎要倒個了。
製造新型香水是香水師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。香水師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。當前，幾乎所有的香水師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉和伊莎貝爾。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭、夏奈爾和帕圖等有自己專用的「鼻子」，而且他們一般都不會改變自己的從屬關系。當然也有例外，比如調制過「洛卡斯夫人」和「古馳1號」的紀·羅伯特）。
隨著對香水要求的明朗化，製造公司，有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位香水師來具體負責調制工作，等等。
香水師面前的桌子上面滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格，比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的准則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。
這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特?達爾多夫調制一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。
當弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里爾接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是「一生之水」後來確實成了最暢銷的香水。快速地調制出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組復核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有像考迪的「吸引」那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出「愛之歌」竟然准備了7年的時間。
整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標准，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其他的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多香水師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調制「迪奧之魔」和「光陰的味道」這樣的新品香水的任務要繁忙得多。在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細致的市場調研和堅實的財力支持做後盾。香水的類型和價格，是在最初的步驟就決定了，而且可能在「鼻子們」介入此事之前就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是要設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的啟動往往是從香水的名字開始的。
專業的香水師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50—100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐.比弗利山的「翼」牌香水就號稱有621種成分。另一款「紅」則有近700種。這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。
每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，電腦等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期准備工作。
製造香水的第一步是要准備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間里完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手革取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到革取物或者向當地的批發商和其他二手公司購買原料。
下一步，根據那些「鼻子」提供的配方，將所有用到的成分混合到一起，這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物，達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅制的容器里，使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。
制香業現在是大規模生產的行業，香料不僅用在香水上，而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上，還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜餚顯然會刺激食慾，而香味劑的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多國家都有分支機構。他們銷售香水和食用香味劑，與較小一點的公司一起，給大多數香水師提供了就業機會。但是還有一些香水師是游離於主流的水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水，並且在自己的鋪子里銷售，產品還包括其他一些品種的東西。從他們那裡可以得到相當珍貴的產品；用龍涎香和沉香木製作的香水；為少數人的口味特別調制的香水和一些有特殊效果的香水；還有為鑒賞家們特製的香水，其中如貴德香水公司的約翰?柏里就國為英國作家巴巴拉?卡特蘭德度身定製了「浪漫之香」。這一類的香水絕大多數依賴於天然原料。從店堂的環境和氛圍上看，非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水S的格調，那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調制由此升華到一種藝術境界。
性信息素香水
同種某一性別，在性成熟後，發放微量物質用以招引同種異性個體尋味前來交配的信息素。從無脊椎動物到高等脊椎動物中，有不少動物具有性信息素的化學通訊本領。蠶醇就是較好的例子。
家蠶雌蛾在羽化後不久，腹部末端伸出兩個金黃色的半球狀突起，叫引誘腺（香腺）。這一對腺體鼓出像半圓形氣泡。在高倍電子顯微鏡下，可看到腺體上有許多微小毛狀突起，突起內是表皮的孔道，從組織學上觀察到腺體由分泌細胞組成。家蠶的性信息素是蠶醇，蠶醇溶於脂類物質，經過微絨毛上的質膜，傳遞到外表皮上孔道而散放於空氣中。
雄蠶蛾接受雌性信息素的化學感受器是觸角。雄蛾觸角呈羽狀構造，觸角主幹上每一側著生36個羽支，每一羽支上兩側生有許多絨毛（嗅覺毛），在高倍電子顯微鏡下，嗅覺毛有一些小孔。嗅覺毛內充滿液體，包裹了兩個神經細胞的樹狀突，嗅覺毛下有兩個神經感受細胞，當雌蛾的香腺散發出許多性信息素——蠶醇時，雄蛾不斷揮動觸角，盡力振翅，飛到雌蛾旁邊，進行交配活動。
如果將雌蛾的香腺摘除或用其他方法使其失去功能時，雄蛾就不會尋找這類手術後的雌蛾。
用一根微電極插入雄蛾觸角嗅寬毛的感受細胞附近，當空氣中有蠶醇分子時，就記錄到雄蠶蛾的電位活動，空氣中蠶醇濃度達到10-4微克時，每秒就發1、2次神經脈沖，當蠶醇濃度達到1微克時，雄蛾觸角電位脈沖數更為頻繁。空氣中約200個蠶醇分子，就足以使雄蠶蛾起反應。
雌蠶蛾不僅有雌醇存在，能引誘雄蛾來交配，而且雌蠶蛾還能分泌出蠶醛，能使正在交配的雄蛾行為安定下來。
❻ Violet這名字的含義是什麼
紫羅蘭花語： 永恆的美；質朴，美德 。
紫羅蘭(藍色) - 警戒，忠誠，我將永遠忠誠
紫羅蘭(白色) - 讓我們抓住幸福的機會吧
紫羅蘭的傳說：
據希臘神話記述，主管愛與美的女神維納斯，因情人遠行，依依惜別，晶瑩的淚珠滴落到泥土上，第二年春天竟然發芽生枝，開出一朵朵美麗芳香的花兒來，這就是紫羅蘭。紫羅蘭
紫羅蘭在古希臘是富饒多產的象徵，雅典以它作為徽章旗幟上的標記。羅馬人也很看重紫羅蘭，把它種在大蒜、洋蔥之間。克里特人則把它們用於皮膚保養方面，他們將紫羅蘭花浸在羊奶中，當成乳液使用。然而，盎格魯．薩克遜人則將它視為抵抗邪靈的救星。
紫羅蘭原產歐洲南部，在歐美各國極為流行並深受喜愛。它的花有淡淡幽香，歐洲人用它製成香水，倍受女士們青睞。在中世紀的德國南部還有一種風俗，把每年第一束新採的紫羅蘭高掛船桅，祝賀春返人間。
19世紀的人們以紫羅葉熱敷惡性腫瘤的部位來減輕痛楚。到了晚近時期，製成甜食的紫羅蘭則被用於胸腔方面的問題。香水工業所使用的紫羅蘭有兩種-帕瑪及維多利亞。帕瑪的氣味較受歡迎，但是比較強壯的維多利亞種則在本世紀逐漸流行起來。
紫色紫羅蘭是紫羅蘭里最神秘的一種，花語是「在美夢中愛上你」
傳說最初的紫羅蘭沒有紫色的，只有近似於紫色的藍色，後來經過一位園藝大師的悉心栽培才產生了煙霧一樣美麗的紫色紫羅蘭，這種顏色如夢幻一般不真實，也如愛情一樣美麗而稍縱即逝。但因為這是被栽培出來的顏色，因此花語也有「小心翼翼守護的愛」的意思
藍色紫羅蘭別名「惡魔之眼」在北歐神話里 被這種顏色的妖魔盯上 會失去自我控制的能力盆栽紫羅蘭沉迷在幻覺中因此藍色紫羅蘭是一種帶有邪惡的魔力的美需要加以小心的守護和照料 才能讓這種美麗的顏色存在
拿破崙與紫羅蘭:
拿破崙獨鍾情於紫羅蘭。他的追隨者們把它作為拿破崙派的標志，相信它會為這位受挫的君主重新帶來成功和幸福。1815年3月20日，當紫羅蘭在法國南方開出第一批花朵時，拿破崙成功地逃出厄爾巴島，回到他的崇拜者中間。他們迎接他時，不住地高呼："歡迎您，紫羅蘭之父！"此時，人們手裡舉著紫羅蘭，頭上插著紫羅蘭，所有的商店、公用建築乃至家家戶戶都用紫羅蘭裝飾起來了，希望這春天的花能給他們帶來好運，讓拿破崙重新稱霸歐洲。 可惜這股高興勁沒有持續多久。6月22日拿破崙被迫宣布放棄皇位，將它傳給年幼的\兒子拿破崙第二。可是這位皇太子並沒有繼承父親的雄心和偉業：他沒有接受皇位，而是到他外祖父--奧地利皇帝弗蘭茨一世的宮庭中過與世無爭的悠閑日子去了。 拿破崙失去皇位後，在被押解到聖海倫島去之前的一個星期，突然念起約瑟芬的舊情，最後一次到馬里美寧城堡去為她掃墓，並在墓前種了一叢終年開花的名貴的紫羅蘭。 拿破崙死後，人們在他從未離身的金首飾盒裡發現了兩樣東西：兩朵枯萎的紫羅蘭和一綹淺栗色的頭發。後者是他愛子的胎發，而前者是他與約瑟芬的定情之物。 拿破崙第三與紫羅蘭 拿破崙的侄子拿破崙第三與紫羅蘭也有不解之緣。
中華網上說：紫羅蘭的花語是永恆的美麗，最適合送給天秤的淑女。 violet(紫羅蘭)
中華農歷網上說：紫羅蘭（commoon stock）的花語是清涼（cool）
紫羅蘭是一種盛開在五、六月間，成鞋釘狀的花卉。這種花的香氣逼人，雖然屬於野生植物，但是園丁特別喜歡把它種在窗檯下。主要是希望藉由紫羅蘭，把芬芳的香氣帶進屋子裡。因此紫羅蘭的花語是－清涼。
凡是受到這種花祝福而誕生的人具有帶給周遭的人爽朗的特質，純純的愛比較適合這樣的你。至於目前流行的婚外情嘛還是少碰為妙。
紫羅蘭是一種盛開在五、六月間,成鞋釘狀的花卉。這種花的香氣逼人,雖然屬於野生植物,但是園丁特別喜歡把它種在窗檯下。主要是希望藉由紫羅蘭,把芬芳的香氣帶進屋子裡。因此紫羅蘭的花語是-清涼
❼ 請問紫羅蘭的英文是什麼
紫羅蘭的英文：violet
詞彙解析
在英文中紫羅蘭被譯為 violet，紫羅蘭是指十字花科、紫羅蘭屬二年生或多年生草本。全株密被灰白色具柄的分枝柔毛，葉片長圓形至倒披針形或匙形。
讀音：英['vaɪələt]美['vaɪələt]
n. 紫羅蘭；堇菜；羞怯的人
adj. 紫色的；紫羅蘭色的
n. (Violet)人名；(西)比奧萊特；(法)維奧萊；(印、匈、英)維奧萊特
例句：
1、The light was beginning to drain from a violet sky.
光線正開始從紫羅蘭色的天空中漸漸消失。
2、When it comes to expressing himself he is no shrinking violet.
他表達自己看法時一點都不羞澀。
(7)紫羅蘭violet香水擴展閱讀
近義詞
1、Violet Mist
英['vaɪələtmɪst] 美['vaɪələtmɪst]
n. 紫羅蘭
例句：This yearwehavelots ofvioletmistandblueflowers.
今年，我們種了很多紫羅蘭和藍色的花。
2、Tyrian purple
英['tiriən 'pɜːp(ə)l]美['tiriən 'pɝpl]
adj. 紫色的
n. 紫色
例句：To obtain one ounce of Tyrian purple dye, she had her servants soak 20, 000 Purpura snails for 10 days.
為了獲得一盎司提爾紫色染料，她讓僕人將20000個紫癜蝸牛浸泡10天。
❽ 香水是怎麼製成的
香水製做及相關常識
香精提取方法
蒸餾法: 當植物原料放在沸水裡面的時候，包含著香味的精華油隨著水蒸氣逸出，當蒸汽冷凝成水，油脂便漂於水面之上，然後就可以把它們收集起來了。這個過程可能要重復幾遍以得到純度盡可能高的香油。19世紀晚期，蒸餾萃取技術的運用使這項工藝改進了很多，用這種方法時，蒸汽是通過在冷水裡的細管子冷凝的。
萃取法: 用可揮發的溶媒提煉 香料被放在有孔的金屬盤裡面，再放進提取器中，讓揮發性溶劑（比如乙醚）通過提取器，然後進入蒸餾鍋，在那裡變成一種半凝固的物質，叫「凝凍」（concrete）。「凝凍」包括精華油和一種叫玫瑰蠟的蠟狀物質。用另一項使用酒精的技術可以使兩者分開。這樣製成的盡可能純粹和高濃度的精華油，被稱為香精（absolute）。這種香精很昂貴。拿晚香玉香精來做例子，它現在比同等重量的黃金還要貴。
油吸法: 這是一項古埃及人運用的方法，一直沿用到20世紀。方法是把花頭放在油里或者脂肪里，將其香味吸收下來。香水師在這里利用了花的特性，那就是有些花即使是被摘下來了，還能夠繼續分泌油脂。在法國，從17世紀起，特別喜歡用茉莉花提取花香。用塗了特製脂肪的玻璃鋪放花朵，再用酒精來提煉精華油。這種方法需要大量的勞動力，現在已經不用了。
壓榨法: 這種方法通常用來提煉柑橘類果皮裡面的香油。果皮被放在滾筒中間，香油就在離心力的作用下分離出來了。換句話說，是旋轉的力量將油拋了出來。
香水業中，還用一種新近才發展出的方法獲取香味。這是一種被稱為「真空提煉技術」或者「活花技術」的系統，在理論上，它可以使任何物質的味道被保留下來，比如花香，或舊靴子的味道也可以（如果你真想要的話）。
實施這種方法的時候，先把一種有香味的物質，比如一朵花，放在一個特製的容器裡面，容器被抽成真空狀態，過了一會兒，花香就散逸在容器里，約一個半小時以後，散出的味道被抽進一個氣體分化儀，它會對逸出物的基本成分進行精確的分析和測量。
在更大規模的生產中，可以對分析的結果進行比例相似的化學模擬，香味就可以被大批量地復制出來了。
這是一種新技術，現在還非常昂貴而且工序比較復雜，但是它為香水師提供了全新的香水製作方式，現在已經有一些香水在製造中使用這種方法了。
調 香 常 識
香精調配需要經過三個階段：處方試驗、試樣試驗、大樣調配和加香實驗。
形成過程：小樣試配-->按工藝加入加香媒介-->將小樣放大。
形成階段：處方試驗-->試樣試驗-->大樣調配和加香實驗。
目的：頭香、體香、基香-->香氣通過定香劑的作用-->按工業化生產檢驗香精實際效果，滿足人們的使用要求。頭香、體香、基香要連貫，香氣和諧、優雅、擴散性好，香氣通過定香劑的作用使香氣長久保持原來香型及香氣特徵。
製作過程
大多數專業的調香師都是在專業學院中學習過香水製作藝術的。比如著名的設在法國格拉斯(Grasse)的紀芳丹．若勒香水學校(Givaudan-Roure)。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。
製造新型香水是調香師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。調香師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。
整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標准，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其它的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多調香師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調制"迪奧之魔"(Diorissimos)和"光陰的味道"(L'air 'Temps)這樣的新品香水的任務要繁忙得多。
在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細致的市場調研和堅實的財力支持做後盾。因此，調香師在研製一款新香水之初，就須考慮香水的類型和價格。當然，也有可能在調香師介入此事之前香水的類型和價格就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是還須設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的激活往往是從香水的名字開始的。
當前，幾乎所有的調香師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網路的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎貝爾(Isabell)。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭(Guerlain)、夏奈爾和巴鐸(Patou)等有自己的調香師，而且他們一般都不會改變自己的從屬關系。當然也有例外，比如調制過洛卡斯女士(Madame Rochas)和古馳一號 (Gucci No.1)的紀．羅伯特(Guy Tobert)。
隨著對香水要求的明朗化，製造公司有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位調香師來具體負責調制工作，等等。
調香師的「鼻子」： 由於香水業需要極敏銳的嗅覺，所以，有時候人們稱調香師為「鼻子」.調香師讓自己的鼻子進入狀態，面前的桌子上滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選可以架構新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格－比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的准則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特．達爾多夫(Ernest Daltroff)調制一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。
當佛敏尼斯公司(Firmenich)的雅克．卡佛里爾(Jacque Cavallier)接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是"一生之水"後來確實成了最暢銷的香水。
快速地調制出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組復核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有考迪的"吸引"(L'aimant)香水那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出"愛之歌"(Chant d'Aromes)竟然准備了7年的時間。
香水的成份: 專業的調香師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50～100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐．比弗利山(Giorgio Beverly Hills)的"翼"(Wing)牌香水就號稱有621種成分。另一款"紅"(Red)則有近700種。
這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油，凡士林和其它更匪夷所思的材料。每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，計算機等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期准備工作。
香水製造步驟: 製造香水的第一步是要准備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間里完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手萃取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到萃取物或者向當地的批發商和其它二手公司購買原料。
下一步，根據那些"鼻子"提供的配方，將所有用到的成分混合到一起，這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物，達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅制的容器里，使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。
制香業現在是大規模生產的行業，香料不僅用在香水上，而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上，還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜餚顯然會刺激食慾，而香味劑的原料可能正是香水用的原料。
有很多大公司在全球很多國家都有分支機構。他們銷售香水和食用香味劑，與較小一點的公司一起，給大多數調香師提供了就業機會。但是還有一些調香師是游離於主流的香水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水，並且在自己的鋪子里銷售，產品還包括其它一些品種的東西。從他們那裡可以得到相當珍貴的產品：用龍涎香和沉香木製作的香水；為少數人的口味特別調制的香水和一些有特殊效果的香水；還有為鑒賞家們特製的香水。其中如貴德香水公司(Perfumers Guild)的約翰.柏里(John Bailey)就曾為英國作家巴巴拉．卡特蘭德(Barbara Cartland)度身定製了"浪漫之香"(Scent of Romance)。 這一類的香水絕大多數依賴於天然原料。從店堂的環境和氛圍上看，非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水的格調，那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調制由此升華到一種藝術境界。
香 水 的 原 料
調制香水的原料很多，按傳統分類，一般劃分為人工和天然兩種。事實上，這種劃分並非准確無誤。與香水原料有關的最頻繁的爭議之一，就是天然與人工原料之爭。一種原料是天然的還是人工的，並不就此決定它是否安全，其中還有許多其它因素。由於天然原料使用歷史長達數千年，而人工原料的使用還不到一百年，天然原料自然會得到更高的認同度。但是，天然原料卻不一定能達到人工原料的功效，原因就在於有進行分離，天然原料中其它物質也發揮著功能，並影響了主要物質的作用。
☆天然原料☆
所謂"天然原料"，按傳統意義，是通過物理分離方法，例如蒸餾和提取，從生物或動物材料中獲得的物質。最終得到的原料與原材料的化學成分基本相同，只是以一種濃縮的形式存在。這些精練香精通常含上百種不同化學元素。甚至通過這種方式得到的物質與原物質並不確切相同。
在古文明時期，浸軟的香料使身體散發香味；在中世紀，阿拉伯科學家發明了蒸餾技藝；到19世紀，濃縮的乙醇可以用來製造酊；在20世紀初期，溶劑提取的技藝已經可實施了。 如今的技藝能夠從天然原料中提取或分離某種單個的化學物質。然而，雖然這種物質佔了主導地位，但還是會附帶地含有原材料中的其它物質。因此，一般說來，提取的原料越純，則越昂貴。因為其它雜物會改變香水的質量。
在香水業，"天然"這個術語指的是原料的來源及物理提取方式，而並非某種物質如何與其來源物相似。
☆人工香料☆
人工香料是經過化學反應獲得的物質，原料通常是石油或松節油。一些人工化學製品可以從自然中分離或只能以人工合成方式產生。
自從由化學反應可以獲得人工香精的技術產生以來，大量的人工香料隨之誕生，而它們各自的純度各異。眾所周知，增加純度即意味著提高成本。非純雜質會影響香味質量，化學反應中殘留物也會產生影響，因為其中有些物質反應程度強烈，會影響物質的安全性。現代香水中大多數化學成分都是人工合成的。人工香料的使用日漸廣泛，毋容質疑，人工合成香料要比調制天然香料更經濟。
☆介於天然和人工香料之間的原料☆
對天然和人工香料的劃分並非十分絕對。一些化學物質既可以人工合成也可以自然提取。雖然基本物質的化學結構是相同的，但其它附帶品使天然和人工香精的香味質量有所不同。
經過化學處理的天然香料，可以歸入天然類；但事實上它並非完全源自天然。產品標准化程度、甚至其原料貴賤經常成為區分原料是天然與否的標准。這種情形下，問題也隨之出現：那就是，許多原料冒充是天然的，可事實並非如此。更深的問題在於很難區分一種原料是人工還是天然屬性。
自從有了氣相色譜技術後，分辨一種物質是天然還是人工原料已不成問題。一些公司利用高新技術來確認一種原料是化學原料還是生物原料。這種測試用在香水原料上似乎有點大材小用，但是天然與人工原料相抗衡的市場價值，勢必要求這種驗證。舉例來講，一公斤人工合成的乙醛可能能賣47美元；而買同樣重量的天然乙醛要花費500美元左右。
主要的香料植物和香油品種
香脂(Balsam) 香脂是能散發出香味的樹和灌木的樹脂，也叫香膠。在現代香水業中，常用的有秘魯香脂、妥盧香脂膠、苦配巴香脂，還有安息香料等。它們的形狀為黃色至蒼棕色稍帶粘稠的液體或結晶體，所散發出來的香味都有點香草香精的味道。
香檸檬油(Bergamot) 產於義大利，是從香檸檬樹的果皮中提煉的橘子味的香油，愉快、涼爽、芳香的香氣，青香帶甜的果香，有清靈新鮮之感，33%的女用香水用到了這種原料。
苦柑橘(Bitter orange) 這種香油是壓榨果皮得到的，苦柑橘樹也叫畢加萊特橘樹。這種橘樹可以提煉出橙花油、橘花油和果芽油。從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方法提取，其香味混合了辛香和甜蜜的果香。大約12%的現代香水用到它。
乳香(Frankincense) 是從阿拉伯南部和索馬里地區生長的一種小樹上得到的膠狀物。從古代開始就是相當重要的香料，至今還在運用。它大約出現在13%的現代香水中。
波斯樹脂(Galbanum) 一種膠狀香料，是從生長於伊朗的茴香類植物中提取的。它的氣味是溫暖、脂般的辛香，混合了綠葉和麝香的味道。
茉莉(Jasmine) 是在香水業中地位僅次於玫瑰的重要植物。香氣細致而透發，有清新之感，為鮮韻花香，現代香水中的80%的都要用到它。其品種很多，西班牙茉莉也叫皇家茉莉，是16世紀以來歐洲最常用的品種。一英畝(約0.4公頃)土地的茉莉可產500磅(約0.45公斤)茉莉花，但絕對產量很低(大約0.1%)，因為茉莉花必須在清晨還被朝露覆蓋時採摘，如果被陽光照到，就回失去一些香味，所以茉莉也是最昂貴的香水原料之一。
勞丹脂(Labdanum) 勞丹脂也叫半日花脂，來源於中東一種岩薔薇屬的植物葉子。在香水業中地位重要，強烈的膏香，稀釋後與龍涎香很相似，而且香味持久，很有價值。在現代香水中可以佔到33%的比例。
熏衣草(Lavender) 最常見的香料之一。其花朵提供一種鮮嫩的綠色、清爽花香。一公頃熏衣草大約可以出產15磅香油。
檸檬油(Lemon) 檸檬油不僅用在香水裡面，也用在調味品裡面，具有濃郁的檸檬鮮果皮香氣，香氣飄逸但不甚留長。約1000個檸檬可以提煉出1磅檸檬油。油是從果皮裡面壓榨出來的，亦可水蒸氣蒸餾而得。它被用在很多品質優良的香水裡，多數是為了使香水的前調更具有清新感。
幽谷百合(Lily of the Valley) 早期的百合花香只有把花朵和蜜油調和在一起才能得到，現在也只能通過提純而得到凝結物，卻不能製成精華油。於是人們用化學合成方法獲得了有史以來最雅緻的百合花香味，該化合物被稱為鈴蘭(Muguet)。因其具有雅緻的百合花香味而成為幽谷百合的替代品。大約14%的現代優質香水或多或少用到它。
沒葯(Myrrh) 從沒葯樹上收集的膠狀物質，產於阿拉伯、索馬里和衣索比亞等地，很早以前它的重要地位就不只體現在香水上，它還有葯用和防腐的功效。其香味頗似鳳仙花，而且留香持久。沒葯油為淡棕色或淡綠色液體，在現代的香水中用到它的比例大約是7%。
奈若利橙花油(Neroli) 從苦柑橘樹的花朵以蒸餾方式提取， 奈若利(Neroli)這個名字來源於一位16世紀的義大利王子。見苦柑橘(Bitter orange)詞條。
橡樹苔(Oak moss) 從橡樹、雲杉和其它生長在歐洲和北非山區的樹木上採取。長期儲藏會增加其香味，香味有泥土、木材和麝香的混合氣息，持久性好。約占當今的香料的三分之一。同類型的還有樹蘚。
香鳶尾花油(Orris) 室溫下為淺黃至棕黃色固體，香氣平和留長，是蜜甜香中的雋品，散發著紫羅蘭般的香味，由儲藏了兩年的鳶尾花的根莖經過提煉而成的。其獨特之處是可以使別的香味得到特別的強化。在不少一流的香水中都能找到它。
廣藿香(Patchouli) 來自遠東的薄荷味香料，是植物香料中香味最強烈的一種，通常用於東方調香水中。其香氣濃而持久，是很好的定香劑。在蒸餾之前，原料要先經過乾燥和發酵過程。因為帶樟腦樣的香味非常濃烈，所以香料每次的用量要有嚴格控制。香油中獨特的辛香和松香會隨時間推移而變得更加明顯，這是已知植物香料中持久性最好的。它第一次引起歐洲人的注意是在19世紀，那時印度商人帶來的披巾上散發出這種香味，並很快成為時髦的香型。現在有三分之一的高級香水會用到它。
玫瑰(Rose) 是一種寶貴的香料，屬於香水業中最重要的植物。被希臘女詩人莎孚(Sappho)稱為"花後"。其品種很多，最早的品種是洋薔薇，或者叫畫師玫瑰，也就是通常所說的五月玫瑰，原來是法國香水的專用玫瑰。保加利亞的喀山拉克(Kazanlak)地區出產大量的大馬士革玫瑰。還有一些品種在埃及、摩洛哥和其它地方被培育出來。現在已經可以明確的有17種不同的玫瑰香味，通常情況下，總含有蜜甜香的甜韻香氣，三甜合一，芬芳四溢，屬花油之冠。提煉1磅的玫瑰香油或玫瑰香精需要1000磅的玫瑰花，純香精的比例更是少而又少，只有0.03%而已。至少有75%的優質香水用得到玫瑰香油。
檀香(Sandalwood) 檀香油主要從產於印度和印度尼西亞的檀香木屑和枝條中間提取，為黃色略帶粘稠的液體，東方型香氣，以邁索爾(Mysore)地區出產的最好，亦有產自澳大利亞的檀香油。這種樹是寄生的，根吸附在別的樹上。檀香油是製作香水最值錢和最珍貴的原料，它的留香非常持久，在優質的香水裡面大約有一半會用這種原料作為基礎的香味。
零陵香豆(Tonka) 從安哥斯圖拉苦味樹皮和巴拉圭豆中提取，產於南美洲。當樹皮和豆被香豆素的晶體覆蓋以後，就可以用朗姆酒進行處理，它散發的氣味很像剛剛割下來的青草。用零陵香豆製成的純香精用在10%的優質香水裡。
樹蘚(Tree Moss) 在美國樹蘚和橡樹苔是一種東西。而在歐洲的香水業中樹蘚特指一種雲杉的蘚衣，提煉物的香味很像某種焦油。常用在馥奇香型的香水中，並且有良好的固香作用。
晚香玉(Tuberose) 俗稱夜來香，它的香味被形容成晚間香花滿園的芬芳氣息，香氣幽雅，這種花提煉出來的香油在20%的優質香水中可以找到，特別是清幽類型香水。純香精的產量很低，每2600磅這種花朵只能產出7盎司(約28.35克)的香精，所以它比同等重量的黃金還貴。
香子蘭(Vanilla) 香子蘭油是從香子蘭花蔓上的果莢里提煉出來的。原產於墨西哥和美洲的熱帶地區，提取前要經過發酵。氣味甜蜜辛香，自被考迪(Coty)用於"吸引"(L'AIMANT)之後，其在香水業中的運用越來越普遍，目前大約四分之一的香水用到它。
香根(Vetiver) 是從亞洲的一種熱帶草本植物庫斯庫斯(Khuskhus)的根莖中蒸餾得來的香油，為棕色至紅棕色粘稠液體，有著泥土的芳香氣息並且隱約有鳶尾草和紫羅蘭的香甜。香氣平和而持久，不僅可作為定香劑，還賦予干甜的木香。香根油出現在36%的優質香水中。
紫羅蘭(Violet) 在香水中用到的紫羅蘭有兩個品種：維多利亞(Victoria)紫羅蘭和帕瑪(Parma)紫羅蘭，前者質量較好，後者則更易生長。香油是從花瓣和葉子中提取的，但是因為成本比較高，現在大多數的紫羅蘭香味是化學合成的。
香油樹(Ylang-ylang) 在優質香水中有40%用了香油樹的香油。特別地適用於茉莉、白蘭、晚香玉、鈴蘭、紫羅蘭等花香型香精，在香水香精中用它協調整個香氣。這種從樹葉中提取的香油來自東南亞，香氣類似於大花茉莉，但更粗強而留長。開花2周以後，茉莉般的馨香才彌漫開來，這時就要立即將香味採集下來，所以蒸餾往往是在現場進行的。一棵樹一年大約開22磅重的鮮花，而兩磅重的香油差不多要用掉900磅的花朵。
香水詳細資料雜談
香水這個詞，從拉丁文"per fumum"衍生而來，意思是"穿透煙霧"。舊約聖經提到香水，通常指一種香料形成，這與拉丁文定義相符。
14世紀，第一批現代香水被創造出來，它由一種香精和酒精混合而成，這是應匈牙利的伊麗莎白女王之命而研製的。
15世紀至19世紀末，義大利人廣泛使用了香水。16世紀還出現了濃烈的動物脂香味，隨後很快流行到法國、英國和其它歐洲國家。
到了1709年，義大利約翰.瑪利亞.法麗納在德國科隆用紫蘇花油、摩香草、迷迭香、豆蔻、薰衣草、酒精和檸檬汁製成了一種異香撲鼻的神奇液體，被人稱之為「科隆水」(「古龍水」)。當凱薩琳.德.梅迪西（Catherine de Meidici)嫁給法蘭西的亨利二世時，她帶著她的香水調配師來到法國，開設了第一家香水店。路易十四嗜香水成癖，成了「愛香水的皇帝」。路易十五時期，蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人對香水的喜好不亞於對服裝的興致，於是每個人的飾物和服飾，乃至整個宮廷都香氣四溢，被稱為「香水之宮」，整個巴黎也成了「香水之都」。另一位香水迷是拿破崙。征戰期間，他一天用掉12公斤香水(「法高納爾」)，當他被放逐到島上時，香水用光了便自創薄荷製造香水，稱為eau de toilette，成為日後的香水典範。約瑟芬皇後對麝香情有獨鍾，以至留下了「麝香皇後」的美名。
種植花卉在法國南部成為18世紀的重要產業並延續至今。
19世紀下半葉起，由於揮發性溶劑取代了早期的蒸餾法尤其是人造合成香料在法國的誕生，使香水不再局限於單一的天然香型，香水家族也由此迅速壯大，並奠定了現代香水工業的基礎。
20世紀初第一次世界大戰後，人們從維多利亞時代解放出來，香水正好反映了當時嶄新的自由風氣。因為戰爭的關系，女性人口要比男性人口多出近二百萬。20年代，婦女的服飾、香水、形象都發生了從古典走向現代的變化。這一切，法國時裝大師夏奈兒(Chanel)功不可沒，她創造了世界上第一款加入乙醛的香水——Chanel NO.5。這款經典香水飄散著清爽淡雅的芬芳，體現出新時代女性的自立和理性精神，使身穿職業裝的婦女莊重而迷人。另一款加入乙醛的香水Arpegn，匯集了60餘種花香、果香和木香，其香味高雅不凡、清新脫俗。法國著名的嬌蘭(Guerlain)化妝品公司推出首款東方香型的香水，表現出奔放的激情和成熟的韻味。此後，散發著東方香料和東方植物奇異香味的香水深受婦女喜愛。
40年代的第二次世界大戰明顯地影響了香水生產，法屬印度和東印度群島及香料供應國因為戰爭而中斷生產，因而刺激起商人自製香料。戰後，香水業迅速發展，新鮮的花香給飽受戰爭之苦的人們以深情的慰藉。尼娜.里奇(Nina Ricci)的香水比翼雙飛(L'Air Temps)彷彿送給人一束晨露中摘取的鮮花。1947年，法國大師迪奧(Dior)推出了他的服裝驚世之作——「新風貌」(New Look)，同時推出他的香水迪奧小姐(Miss Dior)。被稱為「新風貌」的衣裙嫵媚如花，「迪奧小姐」的芬芳溫謦優雅，真正使戰後的婦女再現芳華。
50年代的雅絲.蘭黛(Estee Lauder)女士結合當時的文化，為香水帶來了戲劇性的影響。1952年雅絲.蘭黛公司推出朝露(Youth Dew)，這飄逸著花果清香，洋溢著青春氣息的香水，讓人感到輕松、隨意，從此打破了只有在隆重場合才使用香水的慣例。
60年代的青年反叛思潮興起， 摒棄傳統稱為時尚。香水也開始追求前衛風格，出現了異彩紛呈的流派。
70年代，女權運動高漲，女士們開始脫下裙裝，換上長褲、塗起男士用淡香水。富於清涼柑橘味的Eau Sauvage最受時髦女性的青睞。迪奧公司的Diorelle和香奈兒公司的Cristalle相繼問世，帶給婦女新感覺。表現婦女高雅風格，別致不凡的Chloe、Oscar、Noire也頗受歡迎。這個時代，香水中的傑作當為伊夫.聖羅蘭(YSL)的鴉片(Opium)，散發出誘人的東方之香，其名稱驚世駭俗。雅絲蘭黛在1978年推出的白麻(White Linen)加入了茉莉、玫瑰、鈴蘭和柑橘等香料，成為高貴而爽朗的香水，讓人醒覺到香水也可以是日常用品，並非特別場合才可以使用。
傳統回歸、情思懷舊的80年代，也是香水創新的年代。雅皮士的智慧、富有和才華，使香水成為炫耀身份的象徵。人們推崇香水味兒先人而至的豪華氣派。毒葯(Poison)香水彌漫著濃郁的芳香，吸引著無數成功的女性。女用的香水香氣襲人，花團錦簇，男用香水也不再局限於清爽的淡香水。美國的服裝名師拉爾夫.勞倫(Rauph Lauren)的馬球(Polo)從包裝到富有男性魅力的芳香，都讓人感到強健的活力。此時的香水，往往是一個品牌兩種香型，一種是男用(for men)、一種是女用(for women)。80年代香水的設計，似乎在探索人生哲理。美國服裝名師卡爾文.克萊恩(Calvin Klein)推出香水三步曲：迷惑(Obsession)、永恆(Eternity)及逃逸(Escape)，就象是在用芬芳陳述他對人生的看法，從沉迷走向大徹大悟。1985年雅絲蘭黛推出美麗(Beautiful)，並提出香水的選擇是很有個性的，塗香水的作用是與周圍的人分享自己的個人感受和魅力。3年後，雅絲蘭黛又再次推出盡在不言中(Knowing)，馥郁的香氣更是讓人無法忽略塗香者的存在。
對於90年代的香水潮流，法國著名香水師Jacques Cavallier如是說：「80年代曾是濃郁香水的天下，但到了現在，女性已對刺鼻的香味厭膩了，因為她們認為，自己勿須濃濃香氣吸引別人對她的注意，
❾ 關於Violet 的花期與花語
紫羅蘭花
紫羅蘭 紫羅蘭又名草桂花，屬十字花科，多年生草本，常作二年生栽培，一般在頭年秋季播種，翌年春季開花。此花株高30-50厘米，莖直立，多分枝，基部梢木質化。葉面寬大，長橢圓形或倒披針形，先端圓鈍。總狀花序頂生和腋生，花梗粗壯，花有紫紅、淡紅、淡黃、白等顏色，單瓣花能結籽，重瓣花不結籽，果實為長角果圓柱形，種子有翅。花期3-5月，果熟期6-7月。
紫羅蘭花朵茂盛，花色鮮艷，香氣濃郁，為眾多蒔花者所喜愛，適宜於盆栽觀賞，適宜於布置花壇、台階、花徑，整株花朵可作為花束。
紫羅蘭原產歐洲南部，目前我國南部地區廣泛栽培。此花性喜冷涼，耐寒不耐陰，怕漬水，適生於位置較高，接觸陽光，通風、排水良好的環境中。切忌悶熱，在霉雨天氣炎熱而通風不良時則易受病蟲危害。
紫羅蘭的繁殖以播種為主。在我國中部地區，一般於9月中旬露地播種。采種宜選單瓣花者為母本，因其重瓣花缺少雌蕊，不能結籽，從盆栽母本中采種者，其第二代得瓣率較多。播前盆土宜較潮潤，播後蓋一薄層細土，不再澆水，在半月內若盆土乾燥，可將盆置半截於水中從盆底進水潤土。播種後注意遮蔭，15天右即可出苗。
幼苗於真葉展開前，可按6×8厘米的株行距分栽苗床，拔苗時須小心勿傷根須，並要帶土球。定植前，應在土中施放些乾的豬、雞糞作基肥。定植後澆足定根水，遮蔭但不使悶氣；盆栽者宜移置陰涼透風處，成活後再移至陽光充足處，隔天澆水一次，每隔10天施一次腐熟液肥，見花後立即停止施。對高大品種，花後宜剪去花枝，再追施稀薄液肥1-2次，能促使再發側枝，初霜到來之前，地栽的要帶土團掘起，囤入向陽畦或上花盆置室內越冬。
紫羅蘭
學名：Matthiola incana
別名：草桂花、四桃克
科屬：十字花科、紫羅蘭屬
原產地中海沿岸。現各地普遍栽培。 2年生或多年生草本花卉，株高30-60厘米，全株被灰色星狀柔，莖直立，基部稍木質化。杏互生，長圓形至倒披針形，基部呈葉翼狀，先端鈍圓，全緣。頂生總狀花序，有粗壯的花梗，花瓣4枚，瓣片鋪展為十字形，花淡紫色或深粉紅色。花期4-5月。果實為角果，成熟時開裂。
喜涼爽氣候，忌燥熱。喜通風良好的環境，冬季喜溫和氣候，但也能耐短暫的-5℃的低溫。喜疏鬆肥沃、土層深厚、排水良好的土壤。
用播種繁殖。可於9-10月進行盆播。要先將土壤澆足水，播後不宜直接澆水，只可浸水保持土壤濕潤。播後2周可發芽。在真葉展葉前需分苗移植。因其直根性強，須根不發達，如較早移植可少傷根。 栽培期間需注意施肥。不可栽培過密，否則通風不良，易受病蟲害。如養護得當，4月中旬即可開花。開花後需剪花枝，並施1-2次追肥，這樣能再抽枝，到6-7月可第2次開花。采種應選擇良好的母株 。
留種植株要遠離其他十字花科的種類，以防止種間雜交。
紫羅蘭花語： 永恆的美。
樹林的蔭影里，紫羅蘭姍姍來遲，似乎在等待自己的小妹妹。於是，草莓緊走幾步趕了上來，姐妹倆在林子里相逢了。這是一對春姐妹呵，有五個花瓣的淺紫色的紫羅蘭和捧著一顆金黃的心的潔白的草莓。 ——俄國 普里什文 《相逢》
紫羅蘭的傳說：
據希臘神話記述，主管愛與美的女神維納斯，因情人遠行，依依惜別，晶瑩的淚珠滴落到泥土上，第二年春天竟然發芽生枝，開出一朵朵美麗芳香的花兒來，這就是紫羅蘭。
紫羅蘭原產歐洲南部，在歐美各國極為流行並深受喜愛。它的花有淡淡幽香，歐洲人用它製成香水，倍受女士們青睞。在中世紀的德國南部還有一種風俗，把每年第一束新採的紫羅蘭高掛船桅，祝賀春返人間。
一生低首紫羅蘭：
中國現代著名作家周瘦鵑先生一生酷愛紫羅蘭，和紫羅蘭結下了不解之緣，這其中與一段浪漫的愛情故事有關。周瘦鵑中學畢業留校任教的時候，偶然遇見一位叫周吟萍的女子，活潑秀美，很是愛慕，與之往來頻繁，並談到嫁娶。然而，周吟萍家庭富足，周瘦鵑則家境貧寒，吟萍父母堅決反對，並將吟萍許配他人。吟萍是一弱女子，沒有辦法，只有飲泣。她有一個英文名字Violet（紫羅蘭），周瘦鵑因對她念念不忘，於是寄情於紫羅蘭，案頭清供的是紫羅蘭花，寫文章寫信用的是紫羅蘭顏色的墨水，並在蘇州建造了「紫羅蘭庵」，還創辦了一個名叫《紫羅蘭》的刊物。