駁頭插花

㈠ 男士如何正確的穿西裝

現在的人們越來越重視自己得穿著，穿著打扮得體，給人一看到就覺得非常的有氣質顯得落落大方。男生絕大多數都特別喜歡穿西裝的，西裝的搭配也有很多種。

穿西裝的最基本法則，一定要穿一整套不要亂搭配，裡面首選的衣服就是襯衫。有時看到人們上身穿西裝，下身穿牛仔真的是土的掉渣的感覺。因此穿西裝的誤區就是不能亂搭配，要成套穿才好看。

關於襯衫，人們買西裝喜歡買深色的，那麼襯衫就要選擇淺色(長袖）的襯衫。深色外套+淺色襯衫給人一種相互襯托美感讓整個人的精神面貌加分。
領帶也是穿西裝必不可少的搭配物，選擇領帶一定要能夠和西裝襯衫能夠配的起來，再搭配上人們講就的是顏色方面一定要搭配得當。
穿西裝，一定要穿黑色的。黑色的皮鞋是比較百搭的，而且黑色的皮鞋是最能夠配得上西裝套裝的。

㈡ 平駁頭單排兩粒扣男西裝的領面應選擇什麼排板裁剪

平駁頭單排兩粒扣男西裝的領面應選擇直紗排板裁剪。
平駁頭男西服外形概述：平駁頭，前門襟單排兩粒扣，下擺圓角。前身兩個腰省，其中一個通底省。三個挖袋，大袋帶蓋。袖口有開衩，三粒裝飾扣，駁頭有一個插花眼。
製作西服工業樣板的注意事項：
1、裁剪樣板前的制圖要求線條流暢、整潔清晰。
2、邊角處理要明確，平台處理得當。
3、縫頭寬窄要明確，大小要一致。
4、面料紗向要標明，絲綹要順直。
5、對位記號要標明，明確剪口的位置。
6、樣板數量不可缺少。

㈢ 平駁頭單排兩粒扣男西裝的領面應選擇什麼排板裁剪

平駁頭單排兩粒扣男西裝的領面應選擇直紗排板裁剪。
平駁頭男西服外形概述：平駁頭，前門襟單排兩粒扣，下擺圓角。前身兩個腰省，其中一個通底省。三個挖袋，大袋帶蓋。袖口有開衩，三粒裝飾扣，駁頭有一個插花眼。
製作西服工業樣板的注意事項：
1、裁剪樣板前的制圖要求線條流暢、整潔清晰。
2、邊角處理要明確，平台處理得當。
3、縫頭寬窄要明確，大小要一致。
4、面料紗向要標明，絲綹要順直。
5、對位記號要標明，明確剪口的位置。
6、樣板數量不可缺少。

㈣ 一件衣服分幾個部位

一件衣服分以下部位：

領嘴：領底口末端到門里襟止口的部位。

門襟：在人體中線鎖扣眼的部位。

里襟：指釘扣的衣片。

止口：也叫門襟止口，是指成衣門襟的外邊沿。

搭門：指門襟與里襟疊在一起的部位。

扣眼：紐扣的眼孔。

眼距：指扣眼之間的距離。

袖窿：也叫袖孔，是大身裝袖的部位。

駁頭川：里襟上部向外翻折的部位。

(4)駁頭插花擴展閱讀

插花扣眼：

男士西裝左側的駁頭位置有一個清淺的扣眼，這是舊時歐洲貴族們出席典禮時，用來插花裝飾自己的。今天我們就來聊聊這個新奇又極具可玩性的扣眼設計：插花眼。

這個扣眼並非像它看上去那樣「多餘」。它是一處西裝上的絕佳裝飾位置，它還有很多雅號--「花眼」、「插花紐」、「美人眼」等等，其中最生動的當屬「俏皮眼」。

插花眼的由來，一說它與西裝駁領的產生緊密相關。據說，西裝的駁領源於軍制服高領裘尼夾克衫，士兵們為了愜意一些，就把上面第一粒紐扣解開並把衣領向兩邊翻開，這種穿法流傳到民服中，便演變為西裝駁領，並保留了駁領上的扣眼作裝飾。

還有一種很浪漫的說法是，英國的維多利亞女王在婚禮當天，送給新郎阿爾伯特親王一小束鮮花，親王靈機一動，將上衣外套的左側衣領劃出一個小洞，並把這一小束鮮花插在了上面。從此以後，阿爾伯特親王讓他的裁縫在所有的外套上都開了這樣一個小洞，這一舉動也引起了民間的效仿。

19世紀的歐洲，貴族子弟們為了彰顯自己的風雅瀟灑，又或者博得心愛女子的歡悅和注意，經常會在自己的胸前戴上一朵小花，左領上的扣眼自然是位置最佳的鮮花插座，插花眼自此流行開來。

㈤ 對燕尾服的風格的評價

男士在正規的特定場合穿著的禮服。其基本結構形式為前身短、西裝領造型，後身長、後衣片成燕尾形呈兩片開衩，源於歐洲人馬車夫的服裝造型。色彩多以黑色為正色，表示嚴肅、認真、神聖之意。
西式禮服於一般的套裝不同，高貴滑爽而又柔和的面料和那合體莊重的造型相輔相成，創造出禮服獨有的優雅氛圍。這里介紹一下燕尾服的造型特徵。 �
燕尾服一般用黑色或藏青色的精紡禮服呢(dress worsted)或駝絲錦(doeskin)來做。其正面造型為：寬寬的槍駁頭上蒙一層無光澤的平紋綢或塔夫綢面，前門襟的扣子也是用同樣的平紋綢包起來的包扣，左右各有三粒，袖口處的三至四粒裝飾扣也是同樣的小包扣。駁頭上有插花用的扣眼，左胸前有手巾兜。肩較寬，肩頭較方，胸部的放鬆量較大，有英國式西服的造型特點。前衣片在腰圍處收緊後向外張，也就在這種外張的感覺剛剛開始就被切斷了。燕尾服從前面看，很象流行於30至50年代的夏季用晚宴服「麥斯·茄克。(mess jacket，也稱作military mess dress，麥斯是會餐的意思，這是在1889年駐南非的英國陸軍士官會餐時作為禮服穿的一種白色無尾短茄克，到本世紀30年代才作為夏季略禮服流行於民間，美國人也非常喜用這種茄克)。 �
燕尾服的後衣片長垂至膝部，後中縫開衩一直開到腰圍線處，形成兩片燕尾。後背兩側有公主線構成，使其造型非常合體，腰部有橫向切斷線，與前面的衣擺切斷線相接，在橫切斷線下連接著燕尾部分，這是維多利亞時代男裝基本裁法的繼承。後腰橫切斷接縫上裝飾著兩粒包扣，後中縫和兩側的公主線均採用劈縫做法，不緝明線。
燕尾服的袖子很細，袖山很高，袖窿較小，在袖根內側的腋窩部分有一塊做成雙層的三角形墊布，以增加耐磨性和吸汗性。 �
燕尾服衣身部分的里子一般為黑色緞子，袖裡子則是白色的人字形斜紋綢。為了使胸部富有體積感，同時又有柔和的懸垂感，在前胸要用彈性較好的馬尾襯，後背部分一般用棉布襯或縮絨襯，駁頭上要用八字形的針腳來納，以增加駁頭的折返彈性。
與燕尾服相搭配的禮服褲也不同於一般的西褲，立襠較深，一般不用腰帶，而用背帶「薩斯噴達「(suspender)。褲子前面有兩個活褶，褲腿從臀到膝較寬松。褲長略長一些，但沒有卷褲腳。外側褲縫處裝飾兩條與燕尾服駁頭同色同質的絲帶。兩側的褲兜為直開兜，前腰省的旁邊有單開線的表兜，一般沒有後褲兜，要有也只是一側有，是雙開線的挖兜。因使用背帶，故褲子前後都裝有背帶扣。後腰中央有三角形缺口，這里保留著過去定做時代的痕跡。

㈥ 怎樣的西服定製才是最好的呢

好西裝能讓一個中年發福的糟老頭子穿出霸道總裁的感覺，

差西裝能讓一個玉樹臨風185的小伙穿出 房屋中介的feel....

西裝成衣都是標准碼，除非你是標准身材，不然穿上去是不合身的，不去談論布料，版型，工藝，如果是不合身，那就是差的。而定製西裝需要從布料選擇到量身定製，再到打版裁剪製作，最後上身進行最後的修改。做一件好西服，這還真需要花點心思...........

西服面料由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯繫到一起 。 常見的高級西服面料有以下幾種：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真絲、羊毛+亞麻、純亞麻、棉+亞麻、羊毛+羊絨、純羊絨、羊駝絨（少見的極品）你去定製西服一定要知道自己選擇什麼面料！！！

而好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們復位。這些道理聽起來復雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫制駁頭，只有這樣子好的西服才可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。

通過西服穿著走路時的表現，判斷內襯工藝！！！

西裝面料是否筆挺，除了版型以外，取決於內襯工藝

粘合襯是最低的級別，最適合流水線作業批量生產，這是國內絕大多數品牌西服的製作方式，只有一層布做內襯，而且是很垃圾的布料。半手工襯有兩種，好的半毛襯內襯一定要用到真正的馬尾鬃毛襯，這種半毛襯比不用馬尾襯的半毛襯又高出一個檔次。全手工襯也有兩種：面料表面粘有紡布的和不粘有紡布的。國內能做好全毛襯的西服廠家非常少，全手工製作，一方面工藝達不到，另一方面做價非常昂貴的，既要版型筆挺，又要活動起來飄逸！！

如何檢查襯的局部:你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你上當了，

如何局部觀察輔料細節：最好能把已經製作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服里襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服裡布輔料；而較為傳統的店家，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關。面料是基礎！！製作工藝是水平！！

㈦ 怎樣疊燕尾服呢

西式禮服於一般的套裝不同，高貴滑爽而又柔和的面料和那合體莊重的造型相輔相成，創造出禮服獨有的優雅氛圍。這里介紹一下燕尾服的造型特徵。 ?

燕尾服一般用黑色或藏青色的精紡禮服呢(dress worsted)或駝絲錦(doeskin)來做。其正面造型為：寬寬的槍駁頭上蒙一層無光澤的平紋綢或塔夫綢面，前門襟的扣子也是用同樣的平紋綢包起來的包扣，左右各有三粒，袖口處的三至四粒裝飾扣也是同樣的小包扣。駁頭上有插花用的扣眼，左胸前有手巾兜。肩較寬，肩頭較方，胸部的放鬆量較大，有英國式西服的造型特點。前衣片在腰圍處收緊後向外張，也就在這種外張的感覺剛剛開始就被切斷了。燕尾服從前面看，很象流行於30至50年代的夏季用晚宴服「麥斯·茄克。(mess jacket，也稱作military mess dress，麥斯是會餐的意思，這是在1889年駐南非的英國陸軍士官會餐時作為禮服穿的一種白色無尾短茄克，到本世紀30年代才作為夏季略禮服流行於民間，美國人也非常喜用這種茄克)。 ?

燕尾服的後衣片長垂至膝部，後中縫開衩一直開到腰圍線處，形成兩片燕尾。後背兩側有公主線構成，使其造型非常合體，腰部有橫向切斷線，與前面的衣擺切斷線相接，在橫切斷線下連接著燕尾部分，這是維多利亞時代男裝基本裁法的繼承。後腰橫切斷接縫上裝飾著兩粒包扣，後中縫和兩側的公主線均採用劈縫做法，不緝明線。

燕尾服的袖子很細，袖山很高，袖窿較小，在袖根內側的腋窩部分有一塊做成雙層的三角形墊布，以增加耐磨性和吸汗性。 ?

燕尾服衣身部分的里子一般為黑色緞子，袖裡子則是白色的人字形斜紋綢。為了使胸部富有體積感，同時又有柔和的懸垂感，在前胸要用彈性較好的馬尾襯，後背部分一般用棉布襯或縮絨襯，駁頭上要用八字形的針腳來納，以增加駁頭的折返彈性。

與燕尾服相搭配的禮服褲也不同於一般的西褲，立襠較深，一般不用腰帶，而用背帶「薩斯噴達「(suspender)。褲子前面有兩個活褶，褲腿從臀到膝較寬松。褲長略長一些，但沒有卷褲腳。外側褲縫處裝飾兩條與燕尾服駁頭同色同質的絲帶。兩側的褲兜為直開兜，前腰省的旁邊有單開線的表兜，一般沒有後褲兜，要有也只是一側有，是雙開線的挖兜。因使用背帶，故褲子前後都裝有背帶扣。後腰中央有三角形缺口，這里保留著過去定做時代的痕跡。

㈧ 駁頭眼是什麼

駁頭眼，本來是用作防寒鈕洞的，後演變成插花鈕或僅作裝飾用