黑白花卉攝影

① 如何拍攝花卉

拍攝技巧可是重頭所在，我將按深淺程度分幾個方面說明。 1.如何拍攝出清晰的畫面 這個問題在所有的拍攝活動中都存在，具體到花卉攝影上來說影響清晰的主要有兩個方面. 首先是機器的穩定程度.由於花卉攝影多數都是拍攝相對較小的物體.所以任何一點的機震都能影響畫面的清晰.所以推薦始終把機器放在三角架上拍攝，這樣除了可以盡量避免震動，還可以幫助你精確構圖.還有一類震動就是單反相機的反光鏡升起時的震動(在拍攝微距畫面時尤其明顯)，這就完全要依靠相機自身的功能實現了，使用eos30等機身的朋友在拍攝時最好使用反光鏡預升功能來拍攝. 二是花卉本身的搖擺.俗話說:」樹欲靜而風不止.」在拍攝過程中，花卉總會隨風搖擺(別告訴我你拍攝時沒有風，那你自己不喘氣了?).這時拍攝的快門速度就顯得格外重要，而快門速度提升是犧牲景深范圍換來的，所以其中取捨就要看你自己的拍攝情況了. 2.如何得到正確的曝光量 這個問題在花卉攝影中相對來說比較好解決，因為花卉總是處於一種相對的穩定中，光線的照射比較均勻，光比一般不會很大.所以只要有足夠的耐心精確測光就沒有問題了. 測光對於有點測光功能的機器實在不是一件難事.只要把機器的測光范圍對准你需要正確還原的地方就行了(不過現代相機的機內點測光也有局限性，在測量大面積暗背景中的亮主體時需要作一些負補償，反之亦然).對於國產或者進口的較老式的只有平均測光的機器，在測光時可以採取以下幾種方式 (1).近測:就是湊近主體盡量使主體充滿取景框，這時合焦與否不重要，因為合不合焦對測光數值的影響不大，但要注意離近測光時不要擋住照射主體的光線，這樣會引起照度的變化而使測光產生誤差. (2).代替法:就是在主體旁邊，或者和主體處於相同光照情況下的地方，放置中灰的物體來代替本身體積過小而無法測光的主體.中灰的物體首推柯達18%灰板(不過價格較高，一套要180元左右，材質就是紙板)，而首推的代替物就是自己的手背，把手背沖向鏡頭測手背的反射光也是可以的(您要是來自非洲兄弟國家或者西方資本主義社會又或者您剛在海邊享受了幾個星期的日光浴，那這條就算我沒說) (3).我不知道了!前兩種夠你用了吧? 以上只是得到了准確的曝光量，但還不是正確的曝光量，什麼是正確時曝光量呢?那就要先羅嗦幾句測光的原理.現在的測光方式千變萬化，但歸根結底都是把測光范圍內的物體還原成18%的灰.所以你精確測光以後，也只是把物體還原成18%的灰.而大千世界中不是所用的東西都是18%灰的，比如白花的反光率，就比18%高很多，如果想得到准確得曝光，使白花看著潔白，一定要在正確測光的基礎上加1-1.5EV曝光量(負片).暗紅色的花可以略減0.5-1EV左右.這張(圖8)就是測量的白色花瓣後+1EV曝光.

圖8 測光點在小瓢蟲上方一些

還有一類，拍攝強烈陽光照射下的花瓣，為了提高花瓣的透明的感覺，也需要+0.5EV左右(圖9)

圖9 對著最亮的葉子測光+0.7EV

有了這些做基礎，你就可以開始自己的曝光補償實驗拍攝了.在以後的拍攝中，可以逐步積累經驗，慢慢的你就有自由控制曝光量的能力了.
3.如何突出主體(重點) 我看有些朋友拍的花卉，花本身的形態和色彩質感都不錯，可就是融入了背景中.或者有不良的前景鏡干擾，這些就是主體不突出的體現.其實需要主體出突出不外乎3種對比方式，虛實對比(圖10)，明暗對比(圖11)，色彩對比(圖12).但是這3種方式很難單獨的只使用一種，一般都是兩種或者三種同時使用.我挑了半天才找到了三張，各自只使用一種方式的圖示說明

(圖10)虛實對比.圖中主體與背景的色彩和亮度差別都不大，讓人一眼看出主體的就是虛實的變化

(圖11)明暗對比.單純的明暗對比很難在彩色片上找到，所以只有藉助黑白影調來說話了

(圖12)色彩對比.我自己這里實在找不到單純靠色彩變化突出主體的，這張加入了虛實對比的元素.可見三種對比很難單獨考慮

下面談談怎麼才能營造這些對比 1.虛實對比 這是最簡單也是許多朋友最難實現的.為什麼這樣說呢?因為這很大程度上取決於器材的性能.400mm鏡頭你想讓他不產生虛實對比都難，而20mm你想讓它虛化背景都比較困難(還是有辦法的)，所以這是很多朋友最大的制約因素，不過咱們不能把拍不好都歸結到器材不好上吧.初學者最容易抱怨的就是自己手動機原配的50mm標頭不容易虛化背景，其實主要還是你沒使用到位，大家看圖3，那就是我幾年前用自己的第一台相機fuji STX-2+50/1.9標頭拍出來的片子.自我感覺其中的虛實對比還是可以拿來說話的。 虛實對比說白了就是小景深，而關繫到景深大小的3個因素是鏡頭焦距，拍攝距離.光圈大小.我個人認為三個方面的重要性是鏡頭焦距>拍攝距離>光圈大小.其中你手中鏡頭的焦距是你拍攝的先決條件.在拍攝之初，你的鏡頭焦距定下來以後，最主要就是考慮拍攝距離.隨著拍攝距離的減小，景深一定會隨之變小的.拍攝距離的確定要和構圖綜合考慮，就拿圖3來說，當時背景的黃花還有一片.但是如果我把黃花都取全了，那我是必要往後退一步,這樣拍攝距離勢必加大使景深無法保證，所以我舍棄了大面積的黃花，保證了主體的景深控制.等拍攝距離確定之後，同過取景器的景深預示功能(如果你的機器有這功能)調整光圈確定景深的大小，最後調整快門速度拍攝.這就是虛實對比的產生過程，希望大家能更好的發揮手中的器材，不要動不動就考慮更換設備。 2.明暗對比 明暗對比的產生和曝光控制息息相關.只有能把握住你所用的曝光量對畫面每個部分的影響，才能說做到了明暗的控制。 我個人認為明暗對比是對突出主體最有幫助的一種對比方式，也是我自己最喜歡的一種對比，下面先看幾張樣圖。圖13、14都是利用陽光照射的范圍來控制明暗的。

(圖13)

(圖14)

（圖15）是利用偏光鏡壓暗水面反光來控制明暗的(拍攝器材一文提到的偏震鏡的作用就體現在此)

拍攝這類照片時，首先是尋找本身就有明暗對比條件拍攝對象來拍，這種條件一般存在不規則陰影下的花叢，傍晚太陽角度較低，方向性較強的時候，還有物體本身的反光率具有較大差別的情況.拍攝這類作品，精確測量主體所需要的曝光量是一個基本要求，如果主體曝光過度，喪失了層次，也不會有好的效果.測光時盡量不要讓背景對主體測光產生影響，具體方式已經在<如何得到正確的曝光量>一章中講過了，這里就不再重復了.要注意的是，由於這類的照片主體一般十分突出，所以一定要挑選本身形勢感很好的主體作為拍攝對象，否則就得不償失了.還有一個問題就是給背景」留氣」，死黑一片的背景也不好.最好在暗背景上有一點變化.這就要看你當時的拍攝角度了，盡量選擇一個比較好的背景來拍. 3.色彩對比 色彩對比一般和明暗對比不分家，有了明暗的對比，色彩自然就有變化了.這一點純粹是你要靠你自己的觀察，盡量多看，多想，什麼樣的主體才利於拍攝，不要凈給自己布置mission impossible. 4.一些小技巧 最容易的技巧就是利用背景紙來營造比較干凈的背景，不過我個人很不喜歡用這種方式來拍攝，我比較推崇的是在自然中尋找可以利用的背景來拍攝照片.不過背景布這一招還是要學習的.利用背景布實例(圖16)

(圖16)背景使用裝反光板的黑色袋子

還有一個技巧就是多次曝光，這樣能營造朦朧的感覺，我認為比加柔光鏡的效果好.首先你要有可以多次曝光的照相機(沒有的話我下面有解決方案)具體方式是: 1.確定你要曝光幾次，例如2次 2.那就設置每次曝光都欠曝1EV 3.先合焦拍攝一次 4.然後手動把焦點調虛再曝光一次 5.這一張就成了 6.別忘了!取消多次曝光狀態再拍下一張(否則你這一卷就都掛了) 注意:如果你要曝光4次，就每次-2EV. 8次就每次-3EV. 以2的N次方類推. 多次曝光實例.圖17，18都是2次曝光而成

(圖17)

(圖18)

相機沒有多次曝光的朋友，可以使用我自己發明的方法，就是在鏡頭前哈一口氣，然後看著取景器，直到哈氣散的正好夠你的要求時，按下快門.這簡直就是一個不花錢的柔化程度可變的柔光鏡+霧鏡(建議在UV鏡上面使用，而且記住這種方式只適用於濕度較大或者氣溫較低的情況，40度的天頂著大太陽，你就是吹出非典病毒來，鏡頭前也不會有霧氣的).

② 為什麼很多大師都是拍黑白攝影作品

黑白攝影更考驗用光和設備使用技巧。黑白照以突出物體層次為特點。除了打光外更多的會使用彩色濾鏡來調節特定色彩的光線，放在彩色照片上來看會有偏色或局部色彩過度，但是黑白照來表現會是該物體層次更明顯。比如拍人像用橙鏡或紅鏡，在黑白照中肌膚會更亮白。拍攝花卉能使深色花和綠葉區分出層次，僅彩色照轉成的黑白照就是一團死黑了。總之，黑白照很能區分一個攝影師的技能水準和對用光的理解。

③ 怎樣拍攝花卉

1.從低角度拍攝，以確保花朵的輪廓更好看。處於那麼低的角度，可以用直角取景器內，以免取景觀看容別扭難受。
2. 用低角度照明拍攝，以加大拍攝對象的深度，使之看來更有立體感。
3. 拍攝時取太陽在其後的時刻，可以產生輪廓光照明效果。逆光適合於拍攝葉子，使它們呈半透明狀。
4. 靠近拍攝比拍整株的花更能突出圖案和紋理。
5. 將相機架設到三腳架上，每隔一段時間拍一下，可以拍到花朵開放的過程。拍攝的間隔時間取決於花開的速度。
6. 用反光板將光線反射到花朵的陰影部分。可以將烹調用的錫箔紙粘到紙板上做成一塊有效的反光板。要使光線帶點漫射，粘上去前先把錫箔紙揉皺。
7. 用個微型夾子夾住莖稈防止其晃動，或者替它擋住風。
8. 要使花朵從背景中脫穎而出，用大光圈來確保小景深。
9. 可用一個柔光帳或柔光箱來製造圍繞著花朵的美妙的漫射柔光。
10. 嘗試用爆炸式變焦。將焦距設定在系列值的一端，對准花朵，之後用一個長時間的曝光，按下快門時調節焦距。

④ 如何利用電腦處理梅花攝影照片

筆者喜歡花卉攝影，更喜歡梅花攝影，多年來已積累了一些經驗，但是由於相機和天氣條件的限制以及照片沖洗帶來的問題，有時照出來的照片達不到自己預想的效果，這時我們可利用電腦進行一些補充處理。

梅花攝影，既可用普通相機，又可用不要膠卷的數碼相機。由於梅花花朵較小，為了確保數碼沖洗的照片有一定的清晰度，最好用200萬像素以上的數碼相機。普通相機拍照後需拿著膠卷到照相館去沖印，數碼相機拍照後可通過數碼相機自帶的傳輸線直接輸入電腦。

我習慣用Photoshop軟體處理梅花圖片。如果是普通相機拍照的照片，首先應將不盡如人意的照片在Photoshop軟體中通過掃描儀掃入電腦。本文以Photoshop 6.0為例，具體操作為：在Photoshop 6.0中，進行「文件/輸入/microtek scanwizard 5」命令，microtek scanwizard 5是指掃描儀，不同品牌的掃描儀均可用，掃描時設置的精度應大於400像素/英寸。

照片掃描或直接輸入電腦後，就可利用Photoshop軟體處理了，在Photoshop 6.0中可做的工作有：

①用「圖像/旋轉畫布」命令，調正照片。

②用「剪切工具」剪切掉照片的不必要的部分。

③用「橡皮圖章工具」和「橡皮擦工具」，擦除照片中影響視覺的雜亂東西。

④用「圖像/調整/亮度/對比度」命令，調整圖片的亮度和對比度。

⑤用「圖像/調整/色相/飽和度」命令，調整圖片的飽和度。

⑥數碼相機拍照的照片一般有些偏綠，可用「圖像/調整/色彩平衡」命令，來調節照片的色彩平衡。

⑦用「圖像/模式/灰度」命令或「圖像/調整/閾值」命令，可將彩色的梅花照片轉變為黑白照片。

⑧對於梅花特寫和梅花盆景照片，可用「背景色橡皮擦工具」和「魔術橡皮擦工具」擦除背景，再用「編輯/填充工具」，使背景成為或黑或藍的純色。也可用這兩個工具將照片中的一枝梅花摳出來，來單獨體現梅枝「疏影橫斜」的神韻。

⑨用「編輯/描邊」命令，可為照片添加一個或粗或細的各種顏色的邊框。

⑩用「選擇/修改/擴邊」、「選擇/修改/擴展」、「選擇/羽化」命令及鍵盤中的「Del」鍵，可霧化照片的邊緣。

用「濾鏡/藝術效果/木刻」命令，可得到梅花的木刻畫，等等。

Photoshop是一個非常龐大的圖像處理軟體，對圖像處理的功能很多，感興趣的讀者可進一步實踐。

照片處理好後，可將其拷入U盤或刻錄成光碟帶到照相館中進行數碼沖印，可進行放大沖印，不過價格較高。如果對照片的質量要求不是太高，可用電腦寫真，電腦寫真較便宜，在武漢約40元/米²。寫真後的圖片也可加相框懸掛於家中欣賞，效果也不錯。

在Photoshop 6.0中處理完照片後，若需要在照片中加入一些特殊效果，如霧、雲、雨、雪、日出、日暮等，可到PhotoImpact 7軟體中打開該照片進行處理。PhotoImpact軟體中這些處理較為豐富，使用方法較簡便。

⑤ 黑白花卉照片點一下就變成彩色的,怎麼做的

不知道你在哪裡見到過黑白花卉照片點一下就變成彩色的，我只會彩色花卉照片點下就變成黑白的。反過來了可沒有那麼容易。希望我的回答對你有幫助，祝你生活愉快！

⑥ 富士相機微距拍攝模式和花卉拍攝模式、文字拍攝模式有什麼區別

程序自動曝光是由相機自己判定光線情況並調整白平衡；花卉模式拍出專來的對綠色及屬黃色紅色等增加飽和度，就是增強艷麗；文字模式主要是增強黑白的反差讓字跡更清楚些。其實後面的兩種屬於效果，都可以後期用PS調出來。具體的還要看實際拍攝場景來選，不一定拍紅花就用花卉模式，白平衡容易偏暖，最好還要調調白平衡或者自己定義一個准確的白平衡，可網路下「設定自定義白平衡」有詳細說明

⑦ 攝影師常用的濾色鏡有哪幾種使用後有什麼效果

濾色鏡通常是由有色光學或有色化學膠膜製成。使用時將它裝置在鏡頭前或鏡頭後，用它來調節景物的影調與反差，使鏡頭所攝取的景物的影調與人的眼睛所感受的程度相近似，也可以通過濾色鏡來獲得某種特定的藝術效果。濾色鏡在攝影創作、印刷製版、彩色攝影及放大和各種科技攝影中被廣泛利用。
按製作材料上的區別來看，常見的濾色鏡可分為色膠膜、玻璃夾膜和色玻璃三種：
色膠膜濾色片
色膠膜濾色片是一種特製的有色透明化學薄膠色膜。它的優點是透明度很高，顏色種類較多，製作成本較低，尺寸大小可根據需要隨意剪裁。在電影攝影機、照相機和放大機中都有應用。但是它沒有防污染的保護層，容易弄臟和損壞，遇到高溫時色澤容易消褪，不宜長期使用。
玻璃夾膜濾色鏡
玻璃夾膜濾色鏡是由兩片無色玻璃夾一層有色膠膜粘合而成。它的優點是透明度很高，用化學方法製成的色素等級較多，對各種色光具有較高的吸收和通過能力，便於擦拭和保存。在電影攝影、彩色放大機中廣為採用，照相機使用這類濾色鏡也不少。但是兩片玻璃所夾的膠膜，如受潮或受震，容易使鏡片開膠或變質；兩片玻璃粘合起來厚度較大，如玻璃研磨不精良，還可能引起鏡頭的焦點發生變化而影響結像的清晰度。
色玻璃濾色鏡
色玻璃濾色鏡是選用質地優良的有色光學玻璃研磨製成。它的優點是透明度高，研磨厚度較薄，不會改變鏡頭的焦點，吸收和通過各種色光的能力較強，即使受潮受熱，顏色照樣保持不變。現代攝影中，普遍彩這種濾色鏡。但是由於有色光學玻璃的顏色調制工藝方面的原因，它的各種色素等級不如色膠膜、玻璃夾膜濾色鏡那麼多。
以上三種濾色鏡，最常見的是色玻璃濾色鏡和玻璃夾膜濾色鏡。此外，還有一種液濾色鏡，是將有色液體注入透明器具里，色液的深淺濃淡可隨時按照國際固定標准調制。把這種盛有色液的器具置於攝影機鏡頭前，達到調節被攝物色調的目的。這種色液濾色鏡是專門供科學實驗室內進行特殊攝影使用的。
各種濾色鏡的不同顏色，是由各種不同的色素構成的。同一色素的密度不一樣，所形成的同一顏色的深淺濃淡也各不相同。按色素的區別，常用的濾色鏡可分為黃、黃綠、橙、紅、綠、藍多種。每種顏色的濾色鏡，按色素密度的不同，又有深淺濃淡之別，通常用阿拉伯數字標定濾色鏡的色素密度，這就是濾色鏡的號數。
不同顏色的濾色鏡對各種色光的通過率也不相同。同一種顏色的濾色鏡，其顏色的濃淡程度不同，對色光吸收和通過程度也有區別，顏色深的吸收多通過少，顏色淡的吸收少通過多。按照濾色鏡各色的色素密度可分為弱性、中性和強性三種：
弱性濾色鏡
弱性濾色鏡只能吸收紫外線和少量的藍紫光線，其他色光能全部通過，吸收力小，通過率大。所拍攝的照片的影調與被攝物體的色調相比較，沒有明顯的差別（分色片和盲色片例外）。通常所用的0號微黃和1號淡黃濾色鏡都屬於弱性濾色鏡，使用這種濾色鏡，一般不會影響曝光量，大多在照度較弱或被攝物體運動較快時使用。
中性濾色鏡
中性濾色鏡能吸收大部分藍紫光線，吸收力較大，通過率略小。所攝取的照片的影調與被攝景物的色調相比較，顯得自然適度，達到較理想的效果。通常2、3號黃色與1號橙色及黃綠和淡綠色濾色鏡屬於中性濾色鏡， 是攝影中常用的濾色鏡。在拍攝風光、花卉、雪景、建築物、室外人像和靜物時，常常是離不了中性濾色鏡的。
強性濾色鏡
強性濾色鏡能吸收全部藍紫光線，只能通過所需要的部分色光，吸收力極大，通過率很小。所拍攝的照片的影調與被攝景物的色調比較，反差強烈，對景物顏色的調節超越了自然狀態。通常2、3號橙色，4號黃色、深綠色和2號紅色等濃顏色的濾色鏡屬於強性濾色鏡。用它拍攝遠景風光，能消除空氣透視中的薄霧，使遠景分外清晰。

⑧ 如何拍攝花卉

花卉是很多人追捧的拍攝題材之一，其實不止春天，花卉一直是生活中非常常見的攝影題材。那麼，到底如何拍攝「吸睛」的花卉照呢？

1、拍攝時間的選擇

早晨和午後是一天中比較好的拍攝時間，這時候光線比較柔和，色彩也比較鮮明。

▲少女與花是永恆的主題。

以上思路供大家參考。如果在拍攝中注意到這些思路，能靈活應用，相信實踐出真知，只要勤拍多練，認真總結，悉心積累，總能拍出好的作品。

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⑨ 微信中的黑白花卉圖片為什麼觸摸一下會變得鮮艷

⑩ 拍攝的綠色植物，怎麼顏色就這么差

第一，相機要好；第二，要漂亮加濾鏡和後期調色處理。
就是攝影作品，也會作後期處理的。