仿妝鮮花妝

1. 古代女子化妝的步驟

1、敷鉛粉

古人化妝的第一個步驟是敷鉛粉，作用與現在打粉底類似，都是為了凸顯自己膚白貌美，畢竟「一白遮百丑」。唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調制玉女桃花粉；明人則以玉簪花為主料，制玉簪粉。

唐朝的眉形豐富多彩，唇妝種類也異常繁多，僅晚唐30多年時間里，唇式就出現了17種之多，圓形、心形、鞍形，其中最風靡的要數櫻桃形和花朵形。古人崇尚「櫻桃小口一點點」，為了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋唇色，然後用口脂在嘴唇正中畫出唇形。

2. 唐朝皇宮娘娘們眉毛中間化的花叫什麼妝

這叫「飛霞妝」

3. 黃花閨女

閨女為什麼要叫黃花閨女？

「黃花閨女」一詞源於南京

「黃花閨女」一詞，普天下幾乎人人皆懂。殊不知，其由來都是出自於金陵。

南北朝劉宋時，宋武帝有位女兒壽陽公主，生得十分美貌。有一天，她在宮里玩累了，便躺卧於宮殿的檐下，當時正逢梅花盛開，一陣風過去，梅花片片飛落，有幾瓣梅花恰巧掉在她的額頭。梅花漬染，留下斑斑花痕，壽陽公主被襯得更加嬌柔嫵媚，宮女們見狀，都忍不住驚呼起來。從此，愛美的壽陽公主就常將梅花貼在前額。

壽陽公主這種打扮被人稱為「梅花妝」。傳到民間，許多富家大戶的女兒都爭著效仿。但梅花是有季節性的，於是有人想出了法子，設法採集其他黃色的花粉製成粉料，用以化妝。這種粉料，人們便叫做「花黃」或「額花」。由於梅花妝的粉料是黃色的，加之採用這種妝飾的都是沒有出閣的女子，慢慢地，「黃花閨女」一詞便成了未婚少女的專有稱謂了。
-------------------------------------------------作者：中華
發布時間：2/22/2005 3:54:20 PM

樓上的說法是民間傳說，貼花黃之風俗比劉宋時期早，北朝民歌 〈木蘭詩〉中就有對鏡貼花黃一句，而北朝的建立是早於劉宋的，北魏一個普通民間女子早已貼花黃，可見這一風俗可能在東晉之前就有了。

民間常把年輕姑娘稱為「黃花閨女」。這個名稱是怎麼來的呢？

原來，古時未婚女子在梳妝打扮時，喜愛「貼黃花」，就是婦女們根據自己的愛好，用黃顏色在額上或臉部臉兩頰上畫成各種花紋；也有用黃紙剪成各種花樣貼上的。同時，「黃花」又指菊花。因菊花能傲霜耐寒，常用來比喻人有節操。所以，在閨女前面加上「黃花」二字，就說明這個女子還沒有結婚，而能保持貞節。

4. 唐朝人個個都是美妝博主

唐朝女子十分講究自己的容貌。她們喜歡在額頭貼上各種形狀的花鈿，描畫不同樣式的眉毛。
唐朝女子每天都會梳各式各樣的發髻，還要在發髻上插上鮮花，像牡丹、芍葯、荷花、海棠花等一些應季的鮮花都是她們的選擇。

1、花鈿（diàn）
古代女子貼在額頭上的花飾。額間飾花鈿並不是起源於唐朝，據說源自南朝。傳說南朝的壽陽公主在屋檐下休息，一陣微風吹來，一朵梅花落在她的額間，等她醒來時，發現梅花在她的額間留下了淡淡的花痕，且久洗不掉，因此又叫梅花妝。

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5. 古代女子流行的發行、妝飾

發式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡至繁，，又從繁復簡，往返交替，有關記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百餘種。這些發名皆是由發型與首飾寓意而命名，綽號雖多，按其編法與發式可概括為幾種基本類型，簡述於下：

1．結鬟式
這類發型，皆是結鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發有限，往往加上『假發」，首飾，巍峨華麗。據記載：相傳漢武帝時，瑤池王母來會，諸仙女之發髻皆異人間，高環巍峨，帝令官妃仿效，因此號為「高鬟望仙髻」①，再飾有各種珠寶，金簪風釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環發型有一至九鬟，是最尊貴的發式，多用來表示神話中之仙女，皇後貴妃與貴女流的發型(從八十七神仙圖卷與永樂宮壁畫的玉女等發式亦可見證)。未出室的少女也可採用，但裝飾不宜過分華麗，這種發式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以後各代多崇為仙女發型，名流仕女也有採用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側，鬟數也可隨意結扎而定，變化很多，可靈活運用。
2．擰旋式

這是漢代末期始創的一種發式，據記載為甄後所刨，後相互崇向而流行。這種發式的編法是將頭發分成幾股，象擰麻花似地把發蟠曲扭轉而纏盤在頭上。據記載甄後入魏宮時，宮中有一綠蛇，甄後每日梳妝時，此蛇則盤纏成形，甄後仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號為「靈蛇髻」①。

這種發型靈活生動又饒有風韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭於頭頂、頭側，頭前，變化生動舒美，在古代仕女畫中尤為多見。造型時可靈活運用。
3．盤疊式

這種發式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據記載；唐長安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號為螺髻。在長安風靡一時，這種「螺髻」主要以盤疊形式作成，其法是將頭發用絲線分股攏結系起，然後採用編、盤、疊等手法，把發髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側或前額與腦後，也可隨意盤疊各種形式。

這種發型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩贊有「青螺如髻秀堪餐」，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運用。
4．反綰式

這類發式據段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發式也甚為流行①，在《妝台記》中記有「唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀」。反綰是將頭發攏高翻綰而成，也屬於高髻的發式，其製法是將頭發往後攏結，用絲線結扎，再分若乾股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為「警鵠髻」，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為「翻刀髻」，也有將多股的頭發翻綰成花式，稱為「百花」。其形式與手法甚多，皆靠攏結翻綰或反綰而成。

這種發型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發尾，使之垂在肩後，稱為「燕尾，亦稱「分髫髻」。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發式是相似的，在造型時，可靈活變化與參考。

5．結椎式

這類發式在古代婦女的發型中，最為普遍，採用最廣，歷代都有採用，延續最長，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發型的高、平，低，及結椎在前、中、左右、後等變化不同而已。這種發式的梳編法，是將頭發攏結在頭頂或頭側，或前額與腦後，在扎束後挽結成椎，用簪或釵貫住，可盤捲成一椎、二椎至三椎，使之聳豎於頭頂或兩側。據記載：梁翼之妻孫壽將結椎置於頭側，並使其下墮，稱為「墮馬髻」，亦稱『梁氏新妝』，曾風行一時，趙合德入宮時將發卷高為椎，稱為「新興髻」。梁鴻之妻孟光好梳「椎臀」。①這些發式皆是結椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創制各式各樣的椎髻，在造型時可靈活運 用。各式椎髻多為已婚少婦所用。
6．對稱式

這類發式從秦漢一直沿用下來，歷代皆有採用，其典型的發式是「雙丫髻」與「卯發」，「雙丫髻」主要是宮廷侍女、侍婢丫環的發式，據傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發式是將頭發從頂中分兩大股，往兩側乎梳，並系結於兩側，再挽結成兩大髻，使其對稱放置在兩側。也可對稱結鬟，使之垂下，為民間少女所好用。

「丱發」
這是一種童發，男女皆可通用，因其形似「丱」，故稱丱發」，其形制是將發分成兩大股，對稱系結成二椎，放置在左右兩側的頭頂上，並在髻中引出一小綹尾發使其自然垂下，最長可至肩，為歷代童發的主要發型。
蟬鬢、博鬢，這兩種不是發型，但是各種發型必需配備的兩種鬢式。

蟬鬢，據記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱「蟬鬢』，古詩中形容婦女經常有「雲鬟霧鬢」之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實的發式結合與對比，使婦女的發型富於變化而別致。

博鬢，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規定宮中的後妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往後攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式。

婦女最常見的發型，按其梳編規律分為以上六大類，在造型時，可依據各類的梳編法，採用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結等等手法，梳編出更多的發式，並根據朝代、身分、年齡，個性崇好等結合而運用，就能創制較好的婦女發式。

唐代婦女發式多姿多態。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：「高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂游髻。明皇帝宮中，雙環望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻」。另外在《妝台記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對唐代婦女發髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見到一些如古籍中描述的發髻式樣，但都沒有我發現的西安東郊唐長安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發式實物這么集中和多樣。現將我發現和收藏的唐長安三彩窯陶仕女俑及其發式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發式這一側面窺探唐代社會的興旺和開放程度。
公元1368年，名太祖朱元璋在應天稱帝，立國號明。明朝建國後，採取了一系列講求實效的措施，以利恢復生產。由於生產力獲得了提高，市場進一步擴大，新型工業不斷涌現，一些工業城於是隨之形成，統一後的多民族國家進一步鞏固。明從蒙古族統治的元朝奪取政權後，注重對不符合漢族習俗的禮儀進行了整治，多採用和恢復了唐宋時期的制度和習俗。從所收集的資料看，明代婦女的發式，雖不及唐宋時期豐富多樣，但也具有其本時代的一些特色。

明初基本承襲了宋元的發式，待嘉靖以後婦女的發式起了明顯的變化，「桃心髻」是當時較時興的發式，婦女的發髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以後又演變為金銀絲挽結，且將發髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等。「桃花髻」的變形發式，花樣繁多，諸如「桃尖頂髻」、「鵝膽心髻」及仿漢代的「墮馬髻」等。

雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似於春秋戰國時期的螺髻。時稱「把子」，是江南女子偏愛的一種簡便大方的發式，尤其是丫環梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行於民間女子。

假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛。當時有「宮女多高髻，民間喜低髻」之說。此類假髻形式大多仿古，製法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時興，在一些首飾店鋪，還有現成的假髻出售。

頭箍：又名「額帕」。明代無論老婦、小女都非常盛行。一說頭箍是從原「包頭」演變而來，最初以粽絲編結而成為網住頭發而已，初時尚寬而後行窄，其實用性為束發用，並兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有。

牡丹頭：高髻的一種，蘇州流行此式，後逐漸傳到北方。尤侗詩：「聞說江南高一尺，六宮爭學牡丹頭。」人說其重者幾至不能舉首，形容其發式高大，實際約七寸，鬢蓬鬆而髻光潤，髻後施雙綹發尾。此種發式，一般均充假發加以襯墊。
明代宮女髻發式、戴蓮花冠、簪花

清朝發型解析
清代的祖先，為原先居住在中國東北部的滿族。明末農民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，於1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經歷了三個階段。前期是一個統一的多民族國家，並獲得了鞏固，中期社會經濟進一步發展，資本主義開始萌芽，末期步入封建社會制度的衰落和瓦解。

清統治者在關內建立政權以後，強令漢族遵循滿族習俗，剃發留辮是其中之一。清初婦女發式及妝飾還各自保留本民族的特點，以後逐步發生了明顯的變化。發髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發式，是將頭發均分成兩把，謂「叉子頭」，在腦後垂下的一綹發尾，修剪成兩個尖角，稱「燕尾」。此後又流行平頭，謂之「平三套」或「蘇州撅」。此髻老少皆宜，一改高髻風俗。頭發裝飾亦有特色，「冠子」即是一例，老年婦女多好之。還有「一字頭」豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假發摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達七寸余，猶如盛開的牡丹、荷花。腦後梳理成扁平的三層盤狀，並以簪或釵相固定，髻後作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發梳理繁雜，故待到清末剪發風盛行時，就逐漸趨於淘汰了。

大拉翅：又名「旗髻」，是清代滿族女子最具特色的、集發式造型與妝飾於一體的著名發式。其梳理方式特別繁復，是受漢族婦女「如意頭」影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鍾愛。

冠子、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞製成的飾物，綉以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦於髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 「纂」，然後飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一隻鞋幫，僅有二壁，以後又演變為不直接用纂，謂之「真纂」，實際就是在頭上盤一元髻而已。

婦人之愛妝飾，自古而然。

由常識而論，美容既費錢財，又耗時光，非二者兼備，不能細心刻化。

我國古代女子妝飾，登峰造極者當首推唐代。而唐代之代表，當首推皇室。當時女子妝飾，必創始於宮廷，而民間效之；流播所及，北里群花之官妓女子又效之。但娼妓對於唇、眉、面、發的化妝術，在繼承一般化妝的特點中，比較更為革新。茲分述如下：

一、發式 古代女子發式的美醜，與容貌的姣好大有關系。前人贊美女子的語言，有「秀發如雲」、「長發委地」；發式也呈諸多名目，分曰「高髻」「墮馬髻」兩大類。前者取向上的形式，高如聳立之層雲，我們從影視中看唐代宮女或更看公主們的頭飾便知。後者向下低垂，三、四十年代的上海灘最時髦的女性大多如此。

二、眉 有個成語叫「眉目傳情」，可知眉與目的同等重要，也是女子面部美不可缺少的一部分。漢代張敞畫眉是有名的故事，這位擔任過京城長官的男子就曾為他的市長夫人描畫眉毛。這件事在當時傳為美談，還居然寫進了《漢書·張敞傳》。

眉毛的化妝也是兩種。一種細而長，一種寬而廣。具體畫法當然有些講究，總之要好看才是。據說有所謂「西蜀十眉圖」。

三、唇 唐有烏膏注唇的風尚。白樂天《時事妝》詩：「烏膏注唇唇似泥。」《唐書·五行志》：「元和之末，奇異化妝流行，不施朱粉，唯以烏膏注唇。」

《清異錄》說：「僖、昭時，唐代都中倡家，竟尚妝唇，婦女以此分妍否(美醜)。其點注之工，名字差繁，其略有胭脂暈品、石榴嬌、大紅春、小紅春、嫩吳香、半邊嬌、萬全紅、聖檀心、露珠兒、內家圓、天工巧、落兒殷、淡淡心、朱龍格、雙唐媚、花奴樣子。」可見唐末倡家唇的化妝術，非同一般。

風氣所及，又反過來影響主流社會。至後來，良家婦女漸漸有效仿娼妓妝飾的習慣，為正統人家所鄙夷不屑。

《敘小志》說：「唐崔樞夫人治家整肅，不許群妾作時世妝。」對流行的娼家時髦妝飾是厭惡禁止的。但除非運用權力嚴令約束，否則這種干預往往收效甚微。

明談遷《棗林雜俎》引安陽人「張氏風范」說：「弘治、正德初，良家妝飾，恥類娼妓。自劉長史更仰心效之，漸漸因襲，士大夫不能止。近時冶容猶勝於妓，不能辨焉。風俗之衰也。」嘆息歸嘆息，流風之不可遏制，卻是無可奈何的事實。

引文中「近時冶容猶勝於妓，不能辨焉」，則女性之妝飾，在明代中後期已比妓女更勝一籌。具體情形，不妨看今日某些演藝明星及時裝模特，便可略知一二。

其實元、明兩朝，對娼妓、樂人的服色，有著特別的規定。

據《元典章》：「至元五年中書省札，娼妓穿皂衫，戴角巾兒，娼妓家長並親屬男子，裹青頭巾。」《元史·輿服志》說：「仁宗延佑元年定服色等第(等級)詔：娼家出入，只服皂褙子，不得乘坐車馬。」

《明史·輿服志》也有類似規定：「教坊司冠服，洪武三年定。……樂妓明角冠皂褙子，不許與民妻同……教坊司伶人常服綠色巾，以別士庶之服。」但從實際操作看，恐怕不免形同虛文吧。

以妓女的職業特點，當是賣笑為生，想要博取嫖客好感，妝飾是不能不刻意追求的。這刻意追求的結果，便是拿了小腳去迎合心理變態的嫖客。

娼妓裹足之風，宋、元以後最盛。古代女子施朱敷粉外，又塗額之黃，畫眉以黛，大抵注重唇妝、眉妝、額妝、面妝，及鬟髻妝。以「纏足」為一般婦女妝飾品的，則自宋以後，卻有可征。《侯鯖錄》說：「京師婦女妝飾與腳，皆天下所不及。」《輟耕錄》說：「元豐(宋神宗年號)以前猶少裹足，宋末遂以大腳為恥。」

凡事形成風氣，便不可療救了。
娼妓裹足，大約亦始於宋代。作俑者良家，而娼妓仿效。《藝林伐山》說：「諺言杭州腳者，行都妓女，皆穿窄襪弓鞋如良人。」這就是明白的證據。

元代伊世珍《琅環記》說：「吾聞聖人立女而使之不輕舉也，是以裹其足。所居不過閨閣之內，欲出則有帷車之載，是以無事於足也。」

中國專有一類爛污文人，憑此卑劣心腸立身處世，將原本醜陋之舉，附會為經典學說聖人理論。這位伊世珍便是代表。

且看另一位元代文人的說法。白珽湛《淵靜語》說：「伊川六代孫(程)淮咸淳間為安慶倅。明道年五十四卒，二子相繼早逝，無後。淮之族尚繁衍，居池陽。婦人不纏足，不貫耳，至今守之。」蓋當時纏足已成天經地義，伊川族人中的女性不肯隨俗，白珽湛所以特別記錄這一樁事實。白氏提及的這位伊川先生許多人未必知道，但影響中國近千年的「女子餓死事小，失節事大」這類封建禮教，就是這位伊川先生創立的道統思想，俗稱程朱理學的代表人物程頤，與朱熹齊名。

伊川先生要別人家的女子中規中矩，即使做了寡婦也不得改嫁，可他家的女性卻拒不纏足，其兄程明道的兩個兒子相繼早逝，兒媳也曾改嫁他人。這答案說來只有兩種，要麼是我們把聖人的理論理解錯了，要麼是聖人的理論只合要求別人，自己則可以例外。但凡讀懂了這點，你就是聖人，愚民政策對你無用。

中國的事情就很古怪，照理美容是能增加女人魅力的手段，無可指責。問題在於居然無聊到拿了腳來痛下功夫，實在無法理喻。當初是良家女仿效宮廷，繼而娼妓門中也興起纏足之風，因為嫖客喜歡。

其間更有政治的壓力參與其中，明沈德符《野獲篇》說：「明時浙東丐戶，男不許讀書，女不許裹足。」是裹足成為貴族婦人專有妝飾品，賤民階級女子，則政府以法令禁止。如是一來，纏足便成為一種地位，一種身份，一種不可或缺的光榮。導致民間女子，便要競相追逐，哪怕窮得癟著肚子，也要品嘗貴族階級的虛榮。嫖客花錢買笑，雖說不能企盼宮女接待，卻可以讓妓女也學宮女姿態。政治的壓力反而促成社會的廣泛響應，法律遂成空文而無法貫徹。

市場需求使妓女纏足比民間女子表現積極，而且越小越受歡迎。歷史上有位叫楊鐵崖的著名嫖客，《輟耕錄》上說他「耽好聲色，每於筵間，見歌兒舞女有纏足纖小者，則脫其鞋襪，盞以行酒，謂之金蓮杯」。

金蓮杯這樣的醜行並非楊鐵崖首創，宋代便已有之，至明代更大行其道。徐紈《本事詩》說：「何元朗至閶門攜榼(酒器)夜集，元朗袖中帶南院妓女王賽玉鞋一隻，醉中出以行酒，蓋王足甚小。禮部諸公亦嘗以金蓮為戲。王鳳洲樂甚，次日即以扇書長歌雲：『手持此物行客酒，欲客齒頰生蓮花。』元朗擊節嘆賞，一時傳為佳話。」兩嫖客因金蓮而互為知音。又唐子畏《詠纖足排歌》雲：「第一嬌娃，金蓮最佳，看鳳頭一對堪誇。新荷脫瓣，月生芽，尖瘦幫柔綉滿花。從別後，不見他。雙鳧何日再交加，腰邊摟，肩上架，背兒擎住手兒拿。」照此看來，小腳對於性交亦有特別快感，無怪乎一般坊間妓女，大家都裹三寸金蓮，以為獻媚嫖客的工具。有足稍長大者，則被譏誚為「大腳」，文人墨客中的嫖妓者，就要形諸筆墨寫詩嘲諷。你叫當時娼妓，為博得嫖客歡心，如何不以纏小腳為推銷自己的妝飾品。

中國的文人嫖客，實在要對折磨女人的纏足歷史，負相當的責任

6. 花木蘭的「華為」妝有什麼講究

花木蘭所謂的「華為」妝其實就是出自木蘭詩中的「對鏡貼花黃」這一句，每次這就是南北朝時期的額黃妝。所謂的額黃，是一種中國古代女子的妝容，也被稱作為，鵝黃，鴉黃，約黃，貼黃，花黃等等，因是黃顏色顏料染畫貼於額間因此得名。

梅花掉色，在她的額頭上留下花瓣的痕跡，使得她更加美麗，後來在民間一些大戶人家的女兒都爭著效仿她的妝容，因為梅花的時節有限，她們就用一些顏料去塗抹，因此稱之為花黃，因為這種梅花妝是黃色的，再加上用這種裝飾的都是未出嫁的女子，因此也被稱之為黃花閨女這一詞，因此在花木蘭頭上那個妝容根本不是所謂的華為標志，而是在那個年代非常流行的花黃妝，所以說木蘭才會在頭上貼那樣的裝飾。

7. 青花鈿是指的什麼啊

花鈿的故事-花鈿委地無人收

關於花鈿的起源，有一個亦真亦假的美麗傳說：南朝《宋書》中寫，宋武帝劉裕的女兒壽陽公主，在正月初七日仰卧於含章殿下，殿前的梅樹被微風一吹，落下一朵梅花，不偏不倚正落在公主額上，額中被染成花瓣狀，且久洗不掉。宮中女子見公主額上的梅花印非常美麗，遂爭相效仿，當然她們再也沒有公主的奇遇，於是就剪梅花貼於額頭，一種新的美容術從此就誕生了。這種梅花妝很快就流傳到民間，成為當時女性爭相效仿的時尚。五代前蜀詩人牛嶠《紅薔薇》「若綴壽陽公主額，六宮爭肯學梅妝」，即是在說這個典故。到了隋唐一代，花鈿已成了婦女的常用飾物。至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：「小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。」

古代還有一種在面頰貼花鈿的化妝術，稱為面靨或笑靨。相傳三國時期，吳太子孫和酒後在月下舞水晶如意，失手打傷了寵姬鄧夫人的臉頰,太醫用白獺髓調和琥珀給鄧夫人治傷，傷愈之後臉上留下斑斑紅點，孫和反而覺得鄧夫人這樣更為嬌媚，很快宮廷、民間就興起了丹脂點頰，而且流傳到後世。梁簡文帝詩：「分妝開淺靨，繞臉傅斜紅。」即在形容這種妝飾，詩中的斜紅是一種和面靨配套的面飾。面靨在唐朝時依然風行，高承《事物紀原》中記載：「遠世婦人喜作粉靨，如月形，如錢樣，又或以朱若燕脂點者，唐人亦尚之。」從南薰殿舊藏的幾位宋代皇後像中可知面貼花鈿在宋代猶有餘風。
從形象資料看，花鈿的質地形狀千差萬別。最簡單的花鈿僅是一個小小的圓點。復雜的有用金箔片、珍珠、魚腮骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺鈿殼及雲母等材料剪製成的各種花朵形狀，其中以梅花最為多見。這可能是承壽陽公主梅花妝的遺意。五代後蜀孟昶妃張太華《葬後見形》寫「尋思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠細」，詩中的翠鈿是用翠鳥的羽毛製成的。宋代陶谷所著《潸異錄》中說：「後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。」 這是用蜻蜓翅膀做花鈿了。
此外，花鈿還有許多復雜多變的圖案，如牛角形、扇面狀、桃子樣等，而更多地是描繪成各類抽象圖案，疏密相間，勻稱得當。這種花鈿貼在額上，宛如一朵朵絢麗鮮艷的奇葩，把女子妝扮得雍容華麗。近來反映唐宮生活的電視劇不少，無論是高陽公主、太平公主、武則天還是楊貴妃，在前額上都有一個紅色或金色的小飾物，有的就像用顏色點了個花點，那就是所謂花鈿了。

花鈿的顏色豐富多彩，其顏色取決於花鈿的質料，如金箔片為金色，閃爍反光；黑光紙為黑色，煙煙閃亮；魚腮骨為白色，潔凈如玉。其他根據圖案需要繪上各種顏色的，更是爭奇斗妍，絢麗多采。最為奇特的是一種「翠鈿」，它由各種翠鳥羽毛製成，整體花鈿呈青綠色，晶點閃閃，清新別致。唐溫庭筠《南歌子》詞「臉上金霞細，眉間翠鈿深」，五代後蜀張太華（孟昶妃）《葬後見形》詩「尋思往日椒房寵，淚濕衣襟損翠細」，都是指的這種希罕飾物。

有趣的是粘貼花鈿的膠是一種很方便的呵膠，此物一經呵氣便發粘，相傳是用魚瞟製成的，粘合力很強，可用來粘箭羽。婦女用之粘貼花鈿，只要對之呵氣，並蘸少量唾液，便能溶解粘貼。卸妝時用熱水一敷，便可揭下。其方便程度直比現在用的不幹膠，但卻比不幹膠的粘貼強度高。

理解了花鈿為何物，回頭看白樂天的詩句就更顯凄涼，花鈿雖然是用膠貼在額頭上的小飾物，本不應該惹人注意，輕易也不會自己脫落，那麼為什麼會「委地」呢？顯然貴妃在被勒死的過程中是有過掙扎的，死的過程應該是慘不忍矚，詩人像是輕描淡寫地寫上一句「花鈿委地無人收」，其中隱含著無比的凄慘，不曉得花鈿為何物，就不會對這句詩有更深的理解。

8. 古裝化妝怎麼化

敷粉

中國古人最早使用米粉敷面，隨後又發展出鉛粉、紫粉、珍珠粉、乾粉、水銀粉、檀粉、香粉等豐富的妝粉。東方女子追求肌膚白皙，妝容時先在臉上敷粉。這類粉末最主要成分是鉛，所以又稱鉛華。詩雲：最愛鉛華薄薄妝，更兼衣著又鵝黃。除鉛華，各朝也調配自己獨特的妝粉。唐人喜歡在粉中摻入西域香料，稱迎蝶粉；宋人將益母草、蚌粉等調制玉女桃花粉；明人則以玉簪花為主料，制玉簪粉。
施朱

伴隨著敷粉，女子往往還要施朱，即在臉頰上施一定程度的紅色妝品，使面色紅潤。這種妝品便是為人所熟知的胭脂。《中華古今注》曰：「燕脂蓋起自紂，以紅藍花汁凝做燕脂。以燕國所生，故曰燕脂。」據史書記載，「美人妝，面既施粉，復以燕支暈掌中，施之兩頰，濃者為酒暈妝，淺者為桃花妝，薄薄施朱，以粉罩之，為飛霞妝」。可見胭脂對婦女面部化妝的重要。
畫眉

中國傳統妝容不重眼妝，但極重眉妝。早在周代《楚辭·大招》中便有「粉白黛黑，施芳澤只」的描述，說明用黛畫眉之俗，由來已久。《詩經》有「螓首蛾眉」，漢魏時期出現了「城中好廣眉，四方畫半額」，唐代眉妝更是長、闊、濃的集錦之作，宋明時期的眉妝又重新興起纖細秀麗的長蛾眉。
點唇

中國古代女子點唇的歷史由來已久，先秦文人宋玉筆下《神女賦》中就有「眉聯娟以蛾揚兮，朱唇的其若丹」的詞句。劉熙《釋名·釋首飾》一書中便記載了點唇所用的唇脂：「唇脂，以丹作之，像唇赤也。」點唇的式樣千變萬化，不拘一格，總的來說以嬌小濃艷為美，俗稱「櫻桃小口」。
額黃

「額黃」是以黃色顏料染畫於額間而得名，也稱「鵝黃」「貼黃」「鴉黃」等。唐代虞世南《應詔嘲司花女》載：「學畫鴉黃半未成，垂肩嚲袖太憨生。」五代牛嶠《女冠子》詞：「鵝黃侵膩發，臂釧透紅紗。」北朝花木蘭女扮男裝，代父從軍載譽歸來後，也不忘「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」。這些詩詞中提到的便是額黃妝。
《木蘭詩》里敘述木蘭恢復女兒身份後「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」，說的就是額黃妝。

在古代，額黃妝是未出閣的少女常用的裝束，所以在民間，「黃花閨女」成了少女的代稱，而且沿用至今。

斜紅

形如月牙，色澤鮮紅，分列於面頰兩側，鬢眉之間，其形象古怪，立意稀奇，有的還故意描成殘破狀，猶如兩道刀痕傷疤，亦有作捲曲花紋者。南朝梁簡文帝《艷歌篇》中曾雲：「分妝間淺靨，繞臉傅斜紅。」
花鈿（diàn）

專指一種飾於額頭眉間的額飾，也稱「額花」「花子」等。花鈿圖案繁復多變，有的形似牛角，有的狀如扇面，有的又和桃子相仿。其中以梅花形最為多見，這便是承繼於南朝壽陽公主的梅花妝。五代牛嶠《紅薔薇》詩：「若綴壽陽公主額，六宮爭肯學梅妝。」《酒泉子》詞：「眉字春山樣，鳳釵低裊翠寰上，落梅妝。」均詠的是此種梅花形花鈿。
面靨

又稱妝靨。靨指面頰上的酒窩，因此面靨一般指婦女施於兩側酒窩處的一種妝飾。古代的面靨名稱叫「的」（也稱「勺」）。指女子點染於面部的紅色圓點。漢代劉熙《釋名·釋首飾》載：「以丹注面曰勺。勺，灼也。」面靨的形狀也並不只局限於圓點，而是各種花樣、質地均有。有的形如錢幣，稱為錢點；有的狀如杏桃，稱為「杏靨」；還有各種花卉的形狀，稱為「花靨」。
不過在古代，達官貴人才能用得起這些化妝品，平民老百姓連吃飽都成問題，別說美容化妝了，所以化妝一般都是有錢人的活動。

9. 大唐盛行一時的梅花妝是誰發明的

出自南朝壽昌公主，在《太平御覽》卷三十有記載：「宋武帝女壽陽公主人日卧於含章殿檐下，梅花落公主額上，成五齣花，拂之不去。皇後留之，看得幾時，經三日，洗之乃落。宮女奇其異，竟效之，今梅花妝是也。」簡單幾句就交代的梅花妝的由來，而《太平御覽》作為宋代最大的類書之一，參考價值和可信度都很高。

自古女子之愛美，無所不用其能，但壽陽公主的梅花妝一直延續到現在，包括花木蘭中提到的「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」中的「花黃」其實就是梅花妝的變種，到後來都開始用金箔甚至蜻蜓的翅膀作為材料，貼在額上，輕巧伶俐，翩翩欲飛，為多少女子增加了靈動和秀美！

10. 仿妝花和織金哪個貴

仿妝花貴。

織金馬面裙是69.9，仿妝花馬面裙是89，立領琵琶袖是69。（這個上新價持續多久不知道）上新有一段時間了。仿妝花的這個很漂亮！性價比是很絕了，對學生黨很友好。

基本信息

「妝花」是南京雲錦中織造工藝最復雜的品種，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花絲織品種。木機妝花織造工藝是在中國五千年絲綢織造史、三千多年織錦歷史中，尚不能被現代機器所替代的。

「妝花」是織造技法的總稱，始見於明代的《天水冰山錄》。該書記載嚴嵩抄家的大批絲織物中，有很多「妝花」名目的絲織物，如「妝花緞」、「妝花羅」、「妝花紗」、「妝花紬」、「妝花絹」、「妝花錦」等等。「妝花」織物有加織金線的，也有不加織金線的。

織金是元代絲綢中最重要的是流行織金技術，織金錦大行其道。元朝統治者都喜以織金來表現富貴，織金錦的消費量甚大，元政府在弘州（今河北陽原）和大都（今北京）都設有專局製造。元朝的織金錦包括兩大類，一類是用金箔捻成金絲同絲線交織而成，稱為圓金法。